Особенности работы с ландшафтом, композиции с использованием рельефов

Зеленый амфитеатр, замкнутая впадина, балки и овраги используются в парках для создания спусков, террас, прудов, оборудуются перекидными мостиками, лестницами, пандусами. Возвышения, гряды, холмы, отвалы – ценные места для организации обзора. Склоны и береговые акватории, речные тальвеги – террасируются, соединяются пешеходными связками. Архитектура и насаждения группируются из расчета на их обозрение.

Дороги, аллеи, площадки образуют дорожно-тропиночную аллейную сеть, обеспечивающие удобную связь между всеми функциональными зонами и всеми объектами внутри них. Площадки бывают разгрузочными, хозяйственными, игровыми, спортивными, тихого отдыха и зрелищных развлечений.

Лестницы, пандусы, подпорные стенки, мостики. Ступени – 40х10см, пологость до 8% позволяет создать пандусы с шероховатой поверхностью.

Пандус (фр. pente douce — пологий скат), также рампа — прямоугольная или криволинейная в плане пологая наклонная площадка, соединяющая две разновысоких горизонтальных поверхности, обычно для обеспечения перемещения колёсных транспортных средств с одной на другую. Среди часто встречающихся применений - обеспечение подъезда инвалидных колясок к расположенному над цоколем здания парадному входу и обеспечение перемещения автомобилей между этажами многоэтажного гаража своим ходом. В некоторых случаях может заменять лестницы внутри и снаружи зданий. В современном строительстве пандус устраивается в многоэтажных гаражах, подземных переходах и т. п. В общественных местах для удобства перевоза детских и инвалидных колясок, лестницы, как правило, дублируют пандусом.

Подпорные стенки – один из важнейших архитектурно-ландшафтных элементов, позволяющих создавать многоуровневую композицию сада. Можно просто огородить бесхитростным сооружением холмистый участок, заселить конструкцию специальными растениями (очитками, чабрецом, камнеломкой и т.д.), оборудовать в простенке небольшой фонтанчик или самодельный вазон из остатков цементного раствора. Или основательно укрепить откос террасы и устроить на его вершине или у подножия изумительный уголок из хвойных растений. Это может быть «кедровый холм», «можжевеловая опушка», беседка под туями и вообще все, что подсказывает фантазия садовода.

Террасирование участка и установка подпорных стенок - наилучшее решение при наличии крутого склона. Тем более что подпорная стенка – один из наиболее эффектных приемов ландшафтного дизайна. Она прекрасно будет гармонировать с альпинарием, газоном, водоемом, а с применением цветущих ампельных и вьющихся растений может стать центром композиции вашего сада.

Типы подпорных стенок разнообразны по высоте, конструкции и материалам. Выбор зависит от функционального назначения стенки, архитектурного облика построек на участке и, конечно же, от вкуса владельца.

Опорные стенки выполняют не только свое прямое назначение – сдерживать возможное сползание грунта, - но также несут не менее важные утилитарные и эстетические функции. Прежде всего помогают садоводам четко разграничить всю территорию участка на зоны: для огородничества, отдыха или размещения хозяйственных построек. Например, за стеночкой, увитой плющом, удобно скрывать компостную яму или сарайчик для инструмента. За такими ограждениями можно скрывать от посторонних глаз овощные грядки. А за каменной стеной, умело стилизованной, например, под ворота «в Берендеево царство», начинать «тропу прогулок» по тенистым уголкам сада.

А вот какую стенку предпочесть – зависит от того, какой рельеф и грунт на вашем садовом участке. Материалом может быть натуральный камень: гранит, сланец, порфир, доломит, валуны или речная галька. Широко используются также искусственный камень, дерево, кирпич (всех цветов) и даже бетонные блоки, а также габионы (металлические сетки), которые плотно наполняют отвальным грунтом или камнем и устанавливают в один или несколько ярусов как подпорку основания небольшого земляного откоса.

Кирпичные стены смотрятся хорошо, но укладывать их лучше с перевязкой. Это когда вертикальные швы между кирпичами в одном ряду не совпадают со швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах. Искусный каменщик может украсить стену, выложив панели или полосы из кирпича другого образца или цвета, используя разные способы кладки. Кроме того, кирпичную стену можно облицевать керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Стены из натурального камня выглядят очень эффектно. Камни берут произвольного размера и формы и укладывают один на другой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Многие предпочитают так называемые сухие стенки, когда камни разной величины укладывают друг на друга без использования раствора, а щели между ними заполняют землей и высаживают туда подходящие растения.

Некоторым нравится так называемая циклопическая кладка. Это когда опорная стенка сложена из натуральных камней различной величины без раствора, а в щелях охотно поселятся, например, кизильник.

Невысокие стеночки принято сооружать из натурального камня правильной формы методом бутовой кладки. Как с раствором, так и без него. Чаще всего это просто ровное аккуратное ограждение, в «гнездах» которого сажают какие-нибудь растения. Также можно набрать обыкновенного битого кирпича, закрепить его цементирующим раствором, а затем облицевать древесиной. Возле такой стенки хорошо посадить можжевельник.

Можно возвести стенку из бетона. Это может быть монолитный бетон (с применением деревянной опалубки). К бетонной стене пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают натуральным или искусственным камнем. Применение бетонных блоков позволяет не только уменьшить стоимость, но и облегчает возведение стены своими силами. Блоки выпускают в широкой гамме цветов, размеров и рисунка. Существуют также бетонные блоки со сквозными отверстиями, отлитые в виде различных узоров. Их используют для стен-ширм и укладывают один на другой без перевязки вертикальных швов.

Для сухих подпорных стен часто используют дерево. Они менее долговечны, но, пожалуй, наиболее привлекательные.

В последнее время все чаще для таких стенок стали применять блоки из искусственного камня. Производители вместо обычного наполнителя в бетон добавляют каменную крошку. Такие блоки пригодны еще и для скамеек, барбекю, контейнеров для растений, пергол.

Низкие стены (30-60 см) больше подходят для малого сада. Оптимальная высота подпорной стенки – не более 1 метра, обычно ее возводят без фундамента. На подушке из гравия или мелкого щебня слоем не менее 35 см. Подушку тщательно утрамбовывают. На подпорную стенку высотой более 1 метра оказывают большое давление массы расположенного за нею грунта и воды, и строиться она должна по особым правилам, с настоящим фундаментом от 0,7 до 1,2 метра (глубина его рассчитывается в зависимости от глубины промерзания почв).

Для низкой стенки бывает достаточно вкопать в землю толстые плоские камни, плотно подогнанные друг к другу (без связующего раствора), и уже на них возводить стенку. Если же без основательного фундамента не обойтись (рыхлый грунт, склонный к подвижкам), то, для того чтобы в основании не скапливалась вода, устраивают простейший дренаж. Например, в нижнем ряду между кирпичами или камнями на расстоянии 80-90 см не кладут закрепляющий раствор в вертикальные швы, чтобы вода могла свободно вытекать наружу. Некоторые садоводы такой водоотвод умело маскируют под извилистый ручеек. Кроме того, перед тем как засыпать промежуток между стеной и откосом, хорошо бы проложить с внутренней стороны стены полиэтиленовую пленку и насыпать на всю высоту слой дробленого камня или щебня. Все вместе это и есть простейшая дренажная система, которая не позволит грунтовым водам размыть и разрушить стену.

Значительно проще обустроить склон с помощью ступенчатых террас из нескольких невысоких стен. Внешнюю сторону любой подпорной стены строят с небольшим наклоном назад, повышая этим ее устойчивость.

При сооружении подпорных стенок старайтесь ориентировать их на солнечную сторону. Так как в щелях стенок произрастают различные виды растений, то вертикальное строение, создающее тень, может их погубить. От чрезмерно высоких и слишком длинных подпорных стенок вообще лучше отказаться. Чем бы вы потом их не украсили, все равно останется ощущение тяжеловесности конструкции, поэтому стремитесь «разбивать» их скамейками, лестницами, нишами, цветниками.

И еще. Имейте в виду: чем влажнее почва на участке, тем массивнее должен быть фундамент для подпорной стенки.

 

 

42. Покрытия. Функциональные, информационные, декоративные свойства применяемых материалов дорожек, лестниц, пандусов, подпорных стенок.

 

Покрытия дорожек и площадок, называемые мощением, необходимы в любом саду.

Дорожки и площадки – важный декоративный и функциональный элемент приусадебного участка выполняющие сразу несколько функций.

Во-первых, они позволяют с комфортом перемещаться по саду, невзирая на превратности погоды.

Во-вторых, с их помощью решаются важные композиционные задачи:
дорожки объединяют архитектурные элементы и элементы благоустройства,
делят участок на функциональные зоны и одновременно связывают эти зоны между собой,
придают стилистическую завершенность ландшафтному оформлению всего приусадебного участка.

Правильное расположение дорожек позволяет где-то подчеркнуть перспективу, где-то направить взгляд наблюдателя в нужное место, обращая его внимание на красивые уголки сада и отвлекая от менее привлекательных участков. Особенно это важно в большом саду, где продуманный сценарий прогулочных маршрутов знакомит с красотой и разнообразием сада: одни садовые картинки сменяют другие, а живописные виды открываются по очереди, всякий раз становясь сюрпризом для зрителя. Классическим примером тонкого психологического «манипулирования через ноги» является прием, нередко используемый в японских садах, когда смена ритма прогулки, концентрация внимания на разных элементах сада диктуются характером мощения дорожек. Неровное покрытие, не слишком удобное для ходьбы, заставляет замедлить шаг и чаще глядеть под ноги, а гладкие, удобные участки дорожки позволяют оторвать взгляд от земли и в нужном месте любоваться пейзажем.
От детальной проработки схем мощения не только с инженерной, но и с художественной точки зрения зависит, насколько эстетично и комфортно будет благоустроен ваш участок. На стадии разработки проекта должны быть учтены декоративные качества применяемых материалов, рисунок выкладываемого мощения, размеры его отдельных элементов и возможные цветовые сочетания, а также стилистическое соответствие приглянувшегося образца мощения архитектуре дома и сада.
Очень важно правильно выбрать и тип мощения, и материал покрытия, что конечно, напрямую зависят от стилистики отдельных зон или сада в целом.

Материал мощения должен быть функциональным и красивым, органично вписываться в общий ландшафт. Выбор материалов, используемых сегодня для покрытий дорожек и площадок, очень разнообразен: декоративная плитка, клинкерный кирпич, бетон, дерево, трава. Но лучшим материалом, и с эстетической и с практической точки зрения, признается натуральный камень: гранит, базальт, порфир, песчаник, сланец. Красивые натуральные тона, разнообразие структуры и форм, а также широкие возможности обработки поверхности (от колотой до шлифованной) позволяют использовать камень и на широких площадках, и в тенистых аллеях. Сыпучие материалы, так называемые «отсыпки», также часто применяются для мощении. Это различные крошки – гранитная, мраморная, гравий, щебень различных фракций (может быть известковым или гранитным), галька. Дорожки и площадки из этих материалов просты в строительстве и недороги.

Материал дорожек и площадок должен органично вписываться в общую концепцию дизайна вашего участка. К примеру, в рокарии или в японском каменистом саду наиболее органично вписываются дорожные покрытия из натурального плитняка или речной гальки. Для автомобильного же подъезда к жилому дому, гаражу и пешеходных дорожек для подхода к дому больше подходит мощение гранитной брусчаткой.

В науке создания садовых дорожек и площадок существуют свои строгие правила. В зависимости от назначения ширина их различна. Так ширина основных дорожек, например пешеходной, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,2-1,5 м, чтобы два человека могли прогуливаться по ней одновременно, не мешая друг другу. Площадка, служащая для подъезда автомобилей, должна быть шириной не менее 2,2-2,5 метра. Второстепенные дорожки могут иметь ширину 0,5-1,5 м, в зависимости от интенсивности их использования.

Дорожки и площадки могут стать изюминкой участка. Но на итог работы по их созданию влияет масса факторов, начиная от личных вкусовых пристрастий и соответствия эстетических характеристик материала стилю ландшафта, зданий, малых архитектурных форм и заканчивая функциональными приоритетами. В дорожки и площадки придадут парку или саду индивидуальность и особую привлекательность.

Мощение дорожек,дорог,тропинок, мощение улиц предполагает, что основные зоны, участки территории уже выделены. Решая, какой должна быть дорожка (длина, ширина, материал) нужно учитывать следующие моменты:

· Интенсивность эксплуатации

· Функциональное назначение

· Особенности окружающего ландшафта, его стиль

· Рельеф территории

· Свойства материалов

Материалы, которые могут быть использованы для покрытия, делятся на:

· Мягкие (щебень, гравий, галька, кирпичная или гранитная крошка и другие сыпучие материалы)

· Жёсткие (камень, тротуарная плитка)

· Комбинированные

Следовательно, мощение в итоге получается: мягким, жёстким или комбинированным.

Жёсткое» мощение.От интенсивности эксплуатации зависит выбор материала для мощения. Мощение плиткой, мощение дорожек камнем, мощение гранитомлибо каким-то другим «жёстким» покрытием подходит для дорожек, дорог, подъездов, тропинок и тротуаров, по которым походит интенсивное движение.

Мощение тротуарной плиткой, гранитное мощение и мощение природным камнем нашло более широкое применение, чем «мягкое», так как оно проще в уходе, прочнее, дольше служит и достаточно привлекательно выглядит. Тротуарная плитка и камень отличаются достаточным разнообразием фактуры, формы и цвета.

Мощение брусчаткой из натурального камня тому яркое подтверждение (разнообразие цветовой гаммы, фактуры). В основном брусчатку изготавливают из гранита или песчаника. Большим плюсом является то, что брусчаткой, благодаря её уникальной форме, можно мостить как прямые, так и извилистые дорожки. Поверхность брусчатки рекомендуют покрывать специальным составом, который повышает водоотталкивающие свойства, прочность, светостойкость плитки, а также защищает её от химических растворов и от известкового высаливания.

Желательно, чтобы тротуарное мощение имело ровную, нескользящую поверхность и выдерживало достаточные нагрузки. При мощении тротуаров и дорог важно заранее продумать систему дренажа и водоотвода, дабы избежать скоплений воды и других осадков.

Мягкое» мощение.Покрытия, которые состоят из «мягких» материалов прекрасно подходят для мощения садовых дорожек. Следует учитывать, что «мягкое» садовое мощение довольно быстро теряет форму, если по нему ездить на автомобилях или каком-то другом виде транспорта. К тому же, такие покрытия непросто очищать от мусора.

Комбинированное» мощениеДорожка из брусчатки, дополненная мраморной крошкой или галькой; мощение тротуарной плиткой с «островками» из кирпичной крошки… «Комбинированное» мощение открывает безграничные возможности для фантазии творца.

Пандус (фр. pente douce — пологий скат), также рампа — прямоугольная или криволинейная в плане пологая наклонная площадка, соединяющая две разновысоких горизонтальных поверхности, обычно для обеспечения перемещения колёсных транспортных средств с одной на другую. Среди часто встречающихся применений - обеспечение подъезда инвалидных колясок к расположенному над цоколем здания парадному входу и обеспечение перемещения автомобилей между этажами многоэтажного гаража своим ходом. В некоторых случаях может заменять лестницы внутри и снаружи зданий. В современном строительстве пандус устраивается в многоэтажных гаражах, подземных переходах и т. п. В общественных местах для удобства перевоза детских и инвалидных колясок, лестницы, как правило, дублируют пандусом.

Подпорные стенки – один из важнейших архитектурно-ландшафтных элементов, позволяющих создавать многоуровневую композицию сада. Можно просто огородить бесхитростным сооружением холмистый участок, заселить конструкцию специальными растениями (очитками, чабрецом, камнеломкой и т.д.), оборудовать в простенке небольшой фонтанчик или самодельный вазон из остатков цементного раствора. Или основательно укрепить откос террасы и устроить на его вершине или у подножия изумительный уголок из хвойных растений. Это может быть «кедровый холм», «можжевеловая опушка», беседка под туями и вообще все, что подсказывает фантазия садовода.

Террасирование участка и установка подпорных стенок - наилучшее решение при наличии крутого склона. Тем более что подпорная стенка – один из наиболее эффектных приемов ландшафтного дизайна. Она прекрасно будет гармонировать с альпинарием, газоном, водоемом, а с применением цветущих ампельных и вьющихся растений может стать центром композиции вашего сада.

Типы подпорных стенок разнообразны по высоте, конструкции и материалам. Выбор зависит от функционального назначения стенки, архитектурного облика построек на участке и, конечно же, от вкуса владельца.

Опорные стенки выполняют не только свое прямое назначение – сдерживать возможное сползание грунта, - но также несут не менее важные утилитарные и эстетические функции. Прежде всего помогают садоводам четко разграничить всю территорию участка на зоны: для огородничества, отдыха или размещения хозяйственных построек. Например, за стеночкой, увитой плющом, удобно скрывать компостную яму или сарайчик для инструмента. За такими ограждениями можно скрывать от посторонних глаз овощные грядки. А за каменной стеной, умело стилизованной, например, под ворота «в Берендеево царство», начинать «тропу прогулок» по тенистым уголкам сада.

А вот какую стенку предпочесть – зависит от того, какой рельеф и грунт на вашем садовом участке. Материалом может быть натуральный камень: гранит, сланец, порфир, доломит, валуны или речная галька. Широко используются также искусственный камень, дерево, кирпич (всех цветов) и даже бетонные блоки, а также габионы (металлические сетки), которые плотно наполняют отвальным грунтом или камнем и устанавливают в один или несколько ярусов как подпорку основания небольшого земляного откоса.

Кирпичные стены смотрятся хорошо, но укладывать их лучше с перевязкой. Это когда вертикальные швы между кирпичами в одном ряду не совпадают со швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах. Искусный каменщик может украсить стену, выложив панели или полосы из кирпича другого образца или цвета, используя разные способы кладки. Кроме того, кирпичную стену можно облицевать керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Стены из натурального камня выглядят очень эффектно. Камни берут произвольного размера и формы и укладывают один на другой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Многие предпочитают так называемые сухие стенки, когда камни разной величины укладывают друг на друга без использования раствора, а щели между ними заполняют землей и высаживают туда подходящие растения.

Некоторым нравится так называемая циклопическая кладка. Это когда опорная стенка сложена из натуральных камней различной величины без раствора, а в щелях охотно поселятся, например, кизильник.

Невысокие стеночки принято сооружать из натурального камня правильной формы методом бутовой кладки. Как с раствором, так и без него. Чаще всего это просто ровное аккуратное ограждение, в «гнездах» которого сажают какие-нибудь растения. Также можно набрать обыкновенного битого кирпича, закрепить его цементирующим раствором, а затем облицевать древесиной. Возле такой стенки хорошо посадить можжевельник.

Можно возвести стенку из бетона. Это может быть монолитный бетон (с применением деревянной опалубки). К бетонной стене пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают натуральным или искусственным камнем. Применение бетонных блоков позволяет не только уменьшить стоимость, но и облегчает возведение стены своими силами. Блоки выпускают в широкой гамме цветов, размеров и рисунка. Существуют также бетонные блоки со сквозными отверстиями, отлитые в виде различных узоров. Их используют для стен-ширм и укладывают один на другой без перевязки вертикальных швов.

Для сухих подпорных стен часто используют дерево. Они менее долговечны, но, пожалуй, наиболее привлекательные.

В последнее время все чаще для таких стенок стали применять блоки из искусственного камня. Производители вместо обычного наполнителя в бетон добавляют каменную крошку. Такие блоки пригодны еще и для скамеек, барбекю, контейнеров для растений, пергол.

Низкие стены (30-60 см) больше подходят для малого сада. Оптимальная высота подпорной стенки – не более 1 метра, обычно ее возводят без фундамента. На подушке из гравия или мелкого щебня слоем не менее 35 см. Подушку тщательно утрамбовывают. На подпорную стенку высотой более 1 метра оказывают большое давление массы расположенного за нею грунта и воды, и строиться она должна по особым правилам, с настоящим фундаментом от 0,7 до 1,2 метра (глубина его рассчитывается в зависимости от глубины промерзания почв).

Для низкой стенки бывает достаточно вкопать в землю толстые плоские камни, плотно подогнанные друг к другу (без связующего раствора), и уже на них возводить стенку. Если же без основательного фундамента не обойтись (рыхлый грунт, склонный к подвижкам), то, для того чтобы в основании не скапливалась вода, устраивают простейший дренаж. Например, в нижнем ряду между кирпичами или камнями на расстоянии 80-90 см не кладут закрепляющий раствор в вертикальные швы, чтобы вода могла свободно вытекать наружу. Некоторые садоводы такой водоотвод умело маскируют под извилистый ручеек. Кроме того, перед тем как засыпать промежуток между стеной и откосом, хорошо бы проложить с внутренней стороны стены полиэтиленовую пленку и насыпать на всю высоту слой дробленого камня или щебня. Все вместе это и есть простейшая дренажная система, которая не позволит грунтовым водам размыть и разрушить стену.

Значительно проще обустроить склон с помощью ступенчатых террас из нескольких невысоких стен. Внешнюю сторону любой подпорной стены строят с небольшим наклоном назад, повышая этим ее устойчивость.

При сооружении подпорных стенок старайтесь ориентировать их на солнечную сторону. Так как в щелях стенок произрастают различные виды растений, то вертикальное строение, создающее тень, может их погубить. От чрезмерно высоких и слишком длинных подпорных стенок вообще лучше отказаться. Чем бы вы потом их не украсили, все равно останется ощущение тяжеловесности конструкции, поэтому стремитесь «разбивать» их скамейками, лестницами, нишами, цветниками.

И еще. Имейте в виду: чем влажнее почва на участке, тем массивнее должен быть фундамент для подпорной стенки.

 

43. Водное благоустройство: водоемы

44. Водное благоустройство: водотоки.

45. Водное благоустройство: каскады.

46. Водное благоустройство: фонтаны.

47. Водное благоустройство: бассейны.

48. Оборудование и эксплуатация водоемов.

 

Водоемы – средство оздоровления и эстетического обогащения ландшафта для полноценного отдыха. Делятся на естественные(озера, реки) и искусственные(каналы, водохранилища и пруды, бассейны и фонтаны). Большие (>100га), средние (10-100га), малые (<10га). Глубокие (>3м), мелкие (<1м). Проточные (реки, ручьи, каналы), стоячие (водохранилища, пруды, озера).

По функциям: рекреационные, спортивные, декоративные, многофункциональные.

Простейшие водные устройства для всех типов парка – игровые декоративные бассейны, каскады, фонтаны.

Материалами для ложа конструкции используется бетон, бут, глино-бетон, булыжник. Для малых водных конструкций, размером менее сотки, может служить стационарные и переносные пластиковые конструкции или гибкая гидроизолирующая пленка.

Раскрытие водной поверхности и усиление ее декоративного эффекта достигается устройством невысоких бортиков на прилегающих к бассейну участках из камней, плитки. Хорошо используется обсыпка галечником, обустройство цветников, газонов, прокладка дорожек к местам раскрытия красивых видов. Эффективно пересечение водной поверхности отдельными крупными камнями и плоскими плитами.

Эстетические качества водных устройств формируются исходя из назначения и общей композиции парка. Проектирование картин прибрежного ландшафта следует вести как с берега, так и с водной поверхности. На равнинном прибрежном рельефе отдельные его колебания подчеркиваются средствами геопластики и архитектуры, напр., игровые площадки, ротанды на искусственных возвышениях. На холмистом, резко выраженном прибрежном рельефе видовые точки размещают на самых высоких и самых низких отметках, раскрывая общие и фрагментарные картины водоема. Компактные водоемы хорошо открывают панораму местности с воды, поэтому уделяется внимание проектированию взаимосвязанных пейзажных картин береговой полосы. Водоемы протяженной формы воспринимаются отдельными картинами, лучшим образом раскрывающиеся с платины переходных мостиков. Водоемы сложной формы воспринимаются последовательным обозрением организующих его ландшафтных картин. Озеленение берегов производиться с учетом ориентации берегов с севера на юг. С севера высокие деревья, кустарники для защиты от северного ветра, на юге и западе – редкие посадки, с выделением одиночных деревьев или куртин для создания затененных мести и эффектных отражений в воде. На восточной стороне устраиваются газоны, цветники, незначительное вкрапление невысоких деревьев и кустарников для ускорения прогревания воды.

Гидротехнические сооружения: платины, дамбы, водосбросы, перепады – должны соответствовать эстетическим и техническим требованиям формирования паркового ландшафта.

Озеленение водоемов осуществляется влаголюбивыми (осока, ирис), водно-прибрежными (аир, белокрыльник), мелководными и плавучими (кувшинка желтая, водяная лилия, лотос орехоносный) растениями. Водные сады создаются из участков разной глубины (мелководные – 0,5 м, глубоководные -1,5 м). На мелководных участках водяного сада оборудуются пунктирные переходы из камней, что облегчает уход за растениями, дает наблюдать их с близкого расстояния.

Фонтаны расчитаны на высокое потребление воды, создают мощные столбы и водяные стенки, разнообразной формы и высоты. Высота самой высокой струи не должна превышать половины диаметра бассейна во избежание сноса ее ветром. Ручьи, каналы, быстротоки, каскады б. различной формы и размеров. Наиболее полно использовать динамические качества воды. Все водные сооружения хорошо комбинируются между собой и служат основой организации гидропарков(водная система Минска).

Фонтаны часто применяются в парках. Не сложны в эксплуатации малые фонтаны простой формы, расчитанные на низкое потребление воды. Они не требуют создания бассейнов, вода может поглащаться дренирующей поверхностью покрытой гравием или галькой. Это всевозможные фонтаны-завесы, создающие тонкую пленку воды, фонтаны-тарелки с низкой струей, фонтаны-линзы разного цвета и высоты.

 

 

49. Содержание и этапы формирования ландшафтных объектов: предпроектное исследование – проектирование – строительство – эксплуатация и совершенствование (ремонт, реконструкция и реставрация).