Билет №4. Основные виды восстановительных реставрационных работ

1.

Основные виды восстановительных реставрационных работ.

Консервация. Основной целью консервации является сохранение архитектурного здания или сооружения в дошедшем до нашего времени виде с позднейшими историческими напластованиями. Консервация сооружения оставляет неприкосновенной его подлинность и не грозит уничтожением каких-либо элементов, ценность которых пока еще не ясна, но может быть выявлена в будущем. Основные этапы консервации: расчистка, укрепление конструкций и материалов сооружения, укрытие его от разрушений.

Фрагментарная реставрация может быть охарактеризована как частичное расширение консервационного метода, ставящее своей целью более полное выявление скрытых особенностей его архитектуры, конструкций. Она может сводиться только к раскрытию одного фрагмента, например, к освобождению его от искажающих наслоений. К такого рода реставрации относится удаление поздних, не представляющих ценности обновлений, позволяющее восстановить целостную композицию здания или интерьера и выявить скрытые части архитектурно-художественного убранства. Реставрация использует материалы, близкие по свойствам к первоначальным, хотя для исправления мелких повреждений, соединения и укрепления материалов и конструкций широко применяют современные клеи, пропитки, крепежные элементы и т. п.

Целостная реставрация ставит своей целью максимально полное раскрытие древних особенностей сооружения. Работы в этом случае носят наиболее сложный характер, включая в себя элементы консервации, фрагментарной реставрации, а также и воссоздание утраченных частей.

Воссоздание своей целью ставит полное восстановление разрушенного сооружения. Оно допустимо при наличии архивных архитектурных проектных решений, а также решений с привлечением научно-обоснованных аналогий, близких по стилистическим признакам. Этот вид реставрации особенно широко стал использоваться в послевоенном Ленинграде, где в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) фашистской Германией целенаправленно были уничтожены уникальные памятники мирового значения.

Реконструкция — коренное переустройство, переделка, направленная на устранение морального и физического износа здания в целом или отдельных конструктивных элементов и систем. При реконструкции вьшолняют частичную или полную перепланировку помещений, повышают уровень инженерного благоустройства, в ряде случаев изменяют назначение здания. Составной частью реконструкции является модернизация — приведение в соответствие с современными требованиями эксплуатационных качеств и инженерного оборудования здания. Мероприятия по модернизации направлены на снижение морального износа здания.

Реставрационный ремонт — комплекс строительно-технологических мероприятий по устранению физического износа и восстановлению декоративно-художественного облика сооружения. В практике непрофессионального строительного производства возникли вульгарные названия «косметический ремонт», «евроремонт», что совершенно неприменимо в реставрационных работах. Снижение внимания к реставрационным ремонтам наносит памятникам архитектуры невосполнимый ущерб. При каждом ремонте, особенно если нет должного контроля, неизбежны элементы модернизации, реконструкции, а часто просто искажения по вкусу исполнителя. На практике разные виды реставрационно-восстановительных работ взаимосвязаны, и задача специалистов сводится к нахождению и обоснованию границ их допустимости.

2.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.

Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Рис. 1. Провешивание стен отвесом: a – отвес, 6 – схема провешивания; 1-12 — гвозди, 13 — марки, 14 — правило, 15 — маяк

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

3.

Черновая гипсовая форма в зависимости от размеров модели, ее рельефа и конфигурации может быть простой (цельной) или сложной (из двух и более раковин).

Простые черновые формы выполняют из гипса на ровном деревянном щите с гипсовым или глиняным грунтом (рис. 78, а). Модель формуют в горизонтальном положении, укладывают ее вместе со щитом на верстак, смазывают деревянные части щита и грунта смазкой, а модель слегка опрыскивают водой. Затем на модель быстро и равномерно наносят ровный слой цветного гипсового раствора (оплеск) (рис. 78, б) с помощью лопатки или, если модель большого размера, рукой. Как только раствор начнет схватываться, поверхность насекают или процарапывают, в результате чего образуются небольшие бугорки 4, суживающиеся книзу. Это улучшает сцепление первого слоя со вторым. Чтобы форма была прочнее, на первый слой до его затвердения укладывают каркас (рис. 78, в) из дранок (для небольших форм) или арматурной проволоки 6 (для больших).

Рис. 78. Изготовление простой черновой гипсовой формы: а - глиняная модель, укрепленная на щите, б - нанесение первого слоя из цветного гипсового раствора, в - укладка и крепление арматуры, г - нанесение второго слоя из неокрашенного раствора, д - отделение формы от модели, е - удаление остатков глины из формы; 1 - глиняная модель, 2 - деревянный щит, 3 - слой цветного гипса, 4 - бугорки, 5 - насечка поверхности, 6 - арматура из проволоки, 7 - примораживание гипсовым раствором, 8 - плоскость опоры при перевертывании, 9 - второй слой гипсового раствора, 10 - форма, 11 - деревянный клин, 12 - скребок, 13 - перевернутая форма

Второй неокрашенный слой, который должен будет поддерживать тонкий верхний слой, наносят после схватывания первого слоя (рис. 78, г), чтобы между слоями не оставалось пустот, иначе при извлечении мягкой модели из формы первый слой отстанет от второго и форма будет испорчена.

Сразу после затвердения второго слоя форму осторожно отделяют от модели (рис. 78, д). Чтобы форма легче снималась, сверху на нее и встык между нею и щитом наливают воду. Затем между щитом и гипсовой формой осторожно вводят деревянные клинья 11. Подбив слегка деревянный клин и немного расшатав форму, клин вынимают и в образовавшееся отверстие вновь наливают немного воды. Затем опять вставляют клин и повторяют вновь всю операцию до полного отделения формы от модели.