Построение задней половинки брюк
Положение среднего среза по линии талии определяет отрезок Т0Т3 (рис. 4.19.) Т0Т3 = Т0Т11 или Т 0 Т 3 = Т0Т11 2 3 На вертикальной линии проведенной от точки Т3 вверх откладывают отрезок Т3Т4, определяющий баланс брюк – соотношение уровней вершин среднего среза передней и задней половинок брюк. Т3Т4 = 0,1 * Сб – (1 ÷ 1,5) = 0,1 * 52 – 1,5 = 3,7 Точку Т4 соединяют с точкой Я1 вспомогательной прямой. Точку пересечения ее с линией бедер обозначают буквой Б2. Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок Я1Я3. Я1Я3 = 0.2 (Сб + Пб) + 1 = 0,2 (52 + 2) + 1 = 11,8 Для оформления линии среднего среза находят вспомогательные точки Я21 и Я31. Я2Я21 = 1 см – по шаговому срезу передней половинки брюк Я3Я31 = 1 см – по вертикали вниз. Линия среднего среза проходит через точки Т4, Б2, З, Я21, Я31. Определяют ширину задней половинки брюк на линии бедер: Б2Б3 = (Сб + Пб) – ББ1 = (52 + 2) – 25,2 = 28,8 Ширину задней половинки брюк на линии талии определяют по формуле: Т4Т5 = 0,5 (Ст + Пт) + раствор ± перевод = 0.5 (36 + 0) + 3 + 2 – 1 = 22 вытачек шва Перевод шва в нашем примере минус 1 см, т.к. при расчете ширины передней половинки на линии талии перевод шва был со знаком плюс 1 см.
Положение точки Т5 определяют пересечением двух дуг: дуги из точки Т4, радиусом равным Т4Т5 и дуги из точки Б3, радиусом равным БТ21. Ширина на линии колена равна: К1К4 = К2К3 = 2 ÷ 2,5 см = 2 Для определения ширины низа задней половинки брюк откладывают отрезки: Н1Н4 = Н2Н3 = 2 см Боковую линию оформляют выпуклой линией через точки Т5, Б3 вогнутой – на уровне точки К4 и от колена вниз прямой линией. Шаговую линию оформляют через точки Я31 и К3 плавной кривой и от точки К3 до точки Н3 прямой линией. Линию низа оформляют выпуклой линией. Величина скоса (отрезок Н0Н0") зависит от моды и может быть равна 0,5 ÷ 2 см. Если проектируется одна вытачка, то ее располагают посередине верхнего среза (отрезка Т4Т5) перпендикулярно линии талии. Длина вытачки в среднем 8 ÷ 10 см, раствор – 3 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смещают от центра в сторону среднего среза на 1 см. Оставшийся участок до бокового среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки 2 см, длина в среднем – 7 см.
Рис. 4.18. Чертеж передней половинки женских брюк
Рис. 4.19. Чертеж задней половинки женских брюк Глава 5
Конструирование плечевой одежды с втачными рукавами
5.1. Конструктивные линии плечевого изделия
К плечевым изделиям относят одежду, которая удерживается на плечах и опирается на плечевой пояс – участок торса, расположенный в верхней части спины, на плечах и в верхней части груди и ограниченный снизу линией, проходящей через наиболее выступающие части лопаток и груди. В общем виде поверхность женской и мужской плечевой одежды рассекается конструктивными линиями на спинку, полочку, два рукава и воротник.
Рис. 5.1. Схема женского плечевого изделия с втачным рукавом
На рис. 5.1. изображена схема плечевого изделия с втачным рукавом, на которой обозначены конструктивные линии: линия втачивания воротника, линия втачивания рукава, плечевая и боковая линии, линия низа, линии вытачек спинки и полочки. Кроме них отмечена средняя линия полочки, разделяющая основную деталь на симметричные половинки, а также линии талии и бедер. Как правило, названия конструктивных линий совпадают с названиями тех же линий на чертеже основы конструкции. Однако линии сочленения воротника и рукава с изделием на чертежах конструкций называют по-другому. Линию втачивания воротника на чертеже спинки и полочки называют линией горловины спинки и полочки. Линию втачивания рукава на чертеже спинки и полочки называют линией проймы; эту же линию на чертеже рукава называют окатом. Построение чертежей плечевых изделий начинают с выполнения чертежей спинки и полочки. Чертежи рукава и воротника строят позднее, увязывая их форму и размеры с формой и размерами соответствующих участков полочки и спинки. Чертежи полочки и спинки строят на одной базисной сетке.
5.2. Исходные данные для построения чертежей плечевых изделий
Разработку чертежа конструкции любого изделия осуществляют в несколько этапов. Первый (начальный) этап – это подготовка исходных данных для разработки чертежа. Определяют размерные признаки фигуры и характеризуют форму и конструкцию модели, а также основные свойства материалов. Это необходимо для правильного выбора способов формообразования, величин прибавок и припусков на швы. Начальный этап наиболее важный, так как от правильного снятия мерок, оценки особенностей телосложения и выбора прибавок зависит правильность построения чертежа, а в итоге посадка изделия на фигуре. Второй этап – производят расчет и построение базисной сетки чертежа. Базисная сетка определяет границы боковой поверхности изделия от средней линии спинки до центральной линии полочки – лини полузаноса. Третий этап –.расчет и построение чертежа конструкции. Осуществляют построение средних линий спинки и полочки, а также верхних контурных линий изделия – плеча, горловины, проймы и др. Это один из наиболее ответственных этапов разработки чертежа, так как от правильного определения положения, конфигурации и размеров этих линий зависит посадка изделия на фигуре. Четвертый этап – проводят расчет и построение основных формообразующих линий и элементов чертежа конструкции. На основу чертежа конструкции наносят боковые линии, линии подрезов или рельефов, кокеток, карманов, бортов, лацканов в соответствии с моделью. Пятый этап – проверка правильности построения чертежа. Проверяют размеры чертежа и плавность соединения линий в местах их соединения. Измерения фигуры, необходимые для построения основы чертежа конструкции плечевого изделия, производят в соответствии с методикой измерений, изложенной в таблице 3.1. Для разработки чертежа конструкции на типовую фигуру используют значения размерных признаков, приведенные в таблице 3.2. Прибавки на свободное облегание выбирают в соответствии с видом, силуэтом и объемом практикуемого изделия. Свойства материалов, из которых будет изготовлена модель, также необходимо учитывать при выборе прибавок. Заранее следует определить особенности конструктивного решения в соответствии с моделью и особенностями телосложения, а именно: - наличие среднего шва спинки; - количество и примерное расположение вертикальных швов, характер их оформления. Это необходимо, так как растворы вытачек и рельефов влияют на ширину сетки в целом и ее участков. Для построения чертежа изделия к измерениям фигуры дают прибавки на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линии груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине спинки, к глубине проймы, к длине спинки до талии, к ширине и глубине горловины (см. табл. 3.3÷3.6). Прибавку к ширине изделия по линии груди (Пг) можно распределять и в процентном соотношении по участкам чертежа (см. таб. 5.1.)
Таблица 5.1. Типовое распределение Пг по участкам чертежа конструкции женской одежды
Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровне талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются моделью. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг (см. табл. 5.2.).
Таблица 5.2. Соотношение прибавок на свободное облегание в различных силуэтах женской одежды
Кроме исходных данных (мерок и прибавок) для построения чертежа используют таблицы 5.3. и 5.4.
Таблица 5.3. Величина отвода средней линии спинки от вертикали на уровне линии талии (ТТ1)
Примечание: отвод ТТ1 делают вправо от вертикали средней линии спинки для лучшего прилегания спинки на талии и внизу
Таблица 5.4. Минимальная ширина проймы (величина аа2) для изделий с втачным рукавом для II полнотной группы. Рост 164 см
5.3. Конструирование женских изделий разнообразных силуэтных форм
Одежда с втачными рукавами является классической, её носят постоянно, независимо от влияния моды. Конструкции изделий с втачными рукавами могут быть различных силуэтов и форм.
5.3.1. Конструирование женского демисезонного пальто прямого силуэта
|
