Ведерникова Т. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991. С. 10-18, 58-62.

«Выражением сложных культурно-этнических процессов, происходивших в степном Заволжье в XIX – начале ХХ вв., являлось присутствие в Самарском крае всевозможных традиционных костюмных комплексов у русского населения. Наряду с северорусским вариантом национального костюма здесь можно было встретить и южнорусский, и формировавшийся в этом регионе как результат взаимовлияния северного и южного комплексов одежды – наиболее характерный – среднерусский национальный костюм, причем все три варианта могли значительно отличаться от классических русских за счет заимствований от костюмов поволжских народов.

Северорусский комплекс традиционной русской одежды включал в себя рубаху, сарафан, пояс и передник. Рубаху северного типа характеризовали прямые полики (плечевые вставки, собранные у ворота в сборки, что придавало рубахе пышность), пришитые по утку центральных полотнищ; непосредственно к поликам пришивались и рукава… На северных рубахах украшали рукава, ворот, прореху, подол.

Русские переселенцы в Самарский край из северных районов несли с собой технику расшивки праздничных рубах золотой нитью, так называемое «золотое шитье», особенно характерное для выходцев из Нижегодского края…

Второй обязательной частью северного костюма русских являлся сарафан – безрукавная одежда, надевавшаяся поверх рубахи. Сарафан специалисты называют общерусским: он был распространен не только на севере, но был известен в среднерусских областях, проник и в южнорусские районы. Наибольшую известность поучил сарафан клинник – косоклинный, распашной, с застежкой на медные или оловянные пуговицы, пришитые сверху от подола, или со швом спереди и фальшивой застежкой. Шили такого типа сарафан из кумача или китайки (отсюда названия – кумач, китайка), из крашенины, сукна и богатые – из шелковой, иногда парчовой ткани. Северные косоклинные сарафаны в XIX веке повсеместно заменялись пестрядинными клетчатыми сарафанами прямого покроя, на лямках.

Обязательным дополнением севернорусского женского костюма были пояса, которыми подпоясывали сарафан. Их называли по-разному: опояска, кушак. Пояса изготавливали из шерстяных ниток, праздничные пояса орнаментировали, украшали концы кистями. С сарафаном был связан и передник – необязательная часть женского костюма.

Прическа и головные уборы имеют не только национальные черты, но и отличают одну половозрастную группу от другой. Русские девушки не закрывали полностью голову и волосы, замужние женщины тщательно прятали волосы под головной убор…

В качестве женского головного убора был широко распространен кокошник. Среди северных кокошников выделяются следующие типы: 1) однорогий с заостренным или закругленным верхом (центральные области); 2) головка или кика (новгородско-тверская) в виде высокой шапки, состоящей из очелья, верха и подзатыльника, последние шились из одного куска ткани; по бокам спускались небольшие лопасти – «уши»; край обшивался жемчужной или бисерной пронизью; 3) кокошник с выступом надо лбом.

Южнорусский комплекс женской одежды... состоял из рубахи с косыми поликами, поневы, нагрудника, занавески, кичкообразного головного убора.

Южнорусский вариант рубахи отличали косые полики – вставки трапециевидной формы, вшиваемые между двумя полотнищами или в середину одного полотнища стана рубахи…

Характерной одеждой для юга была понева – набедренная одежда, сшитая из 1-3 полотнищ шерстяной домотканины. В XIX – начале ХХ века понева была отличительным признаком не только южнорусского типа одежды, она отличала и женщину от девушки.

Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник богато украшали, его узор отличался многокрасочностью. Праздничный наряд дополнял навершник – старинная туникообразная одежда, надеваемая поверх рубахи с поневой и передником.

Наиболее характерны для южнорусского варианта одежды кичкообразные или сложносоставные головные уборы – рога, кички, короки. Нижняя твердая часть этих головных уборов называлась собственно кичка, рога; верхняя нарядная часть из ткани – сорока, задняя – подзатыльник, чаще всего с бисерной пронизью. Кичку с сорокой дополняли налобные или височные украшения.

Девичьи южные головные уборы чаще всего представляли собой узкий венец, обтянутый шелковой тканью с украшениями из бисера, стекляруса и бус. Иногда девичий головной убор дополнялся разноцветными перьями или «пушками» - шариками из гусиного пуха. Существенным дополнением южнорусского костюма являлись многочисленные украшения, изготовленные из бисера, в форме воротника, ожерелья – итан, борода, язык; в виде плоской узорной цепочки с висюльками, бахромой внизу – гайтан, чапки и т.д. Наспинные женские украшения состояли большей частью из шнура (гайтана) или двух полосок ткани (крылышки), которые прикреплялись к узкому ошейнику.

Самарская губерния, находящаяся на перепутье двух направлений миграции русского населения – северного (из центральных и верхневолжских областей) и южного (с правобережной Волги и из черноземных губерний), явилась в XIX в. частью территории формирования среднерусского комплекса женской одежды… С северным его сближает присутствие сарафана, кокошника, с южным – детали головного убора и украшения. Сарафан вытеснил здесь поневу, сарафан «московский» в Самарском крае был известен и употребим и нерусскими народами. Наличие множества комбинаций разнородных элементов женской одежды характеризуется и большим количеством вариантов костюмного среднерусского комплекса.

Мужская одежда, по сравнению с женской – единообразная. Ее составные части – рубаха и штаны – в старину были нательной и выходной одеждой.

Туникообразная (прямого покроя) мужская рубаха-косоворотка шилась из перегнутого полотнища и пришитых по сторонам бочков, с прямыми рукавами, пришитыми по основе ткани. Рубахи … шили из холста разного качества, пестряди, а также из фабричных тканей – ситца, кумача и пр. Холщовые белые рубахи украшали вышивкой по вороту или воротнику, по разрезу рубахи и по подолу, поскольку ее носили поверх штанов, подпоясываясь.

Штаны, называемые портами, портками, шились из некрашенного или набойчатого холста, пестряди с узором в полоску.. Держались порты на вздержке или с поясом, по древнему способу в подвернутый край ткани продевалась веревочка, шнур, называемый гашник. В конце XIX – начале ХХ вв. порты превратились в нательную одежду, надеваемую под брюки городского покроя. В ношении мужских штанов в Поволжье в XIX в. можно видеть результат влияния нерусских народов края на русскую культуру.

Традиционной прической русских крестьян была стрижка «под горшок»; с ней связано широкое распространение в XIX в. в русской деревне коричневой валяной шляпы в форме цилиндра с небольшими полями – грешневика черепенника. Была известна и шапка с наушниками – треух, ушанка, чабак, малахай (термин тюркско-монгольского происхождения). В начале XX в. наметился переход к картузу из фабричной ткани с козырьком, по форме близкому к военной фуражке.

О влиянии культуры поволжских народов на русскую свидетельствует распространение у русских крестьян Поволжья татарских шапок, тюбетеек, холщовых колпаков.

Верхняя мужская и женская одежда по покрою была одинаковой и отличалась лишь отделкой и украшениями. Шили верхнюю одежду из домотканого сукна – сермяги, пониточины, преобладающего темного (коричневого) цвета. Широкое применение в крестьянском быту имела овчинная одежда.

Наиболее древним видом обуви русских крестьян были плетеные из древесной коры (лыка) лапти. Их было несколько типов, но при знакомстве с культурой нерусских народов русские Самарского края охотно приняли опыт плетения «мордовских» лаптей – косого плетения, с трапециевидной головкой и петлями по бокам для продевания обор. Преимущества «мордовских» лаптей состояли по сравнению с русскими «московскими» в наличии семи лык.. – более узких и прочных.

В XIX в. повсеместно распространенной обувью стали кожаные сапоги – как правило, черного цвета; голенища их собирали «гармошкой». Валяная обувь – низкая, с пришитым суконным голенищем издавна была известна русским крестьянам. Впервые валенки были изготовлены в Семеновском уезде Нижегородской губернии, в XIX в… Праздничной женской обувью служили кожаные ботинки с вязаным верхом.

… Отличительной особенностью татарской одежды от костюма других народов Поволжья с начала XX в. являлось использование для ее изготовления не однотонного холста, а пестряди… (Татарское) население очень быстро восприняло городской тип одежды, до сих пор у татар встречаются сочетания старинной и современной одежды…

Основу мужского костюма составляла рубаха (кюльмек) длиной до клен, туникообразного покроя, отличающаяся от рубахи других поволжских народов широкими вшивными клиньями, благодаря чему она становилась широкой… Длинные и широкие рукава ее вшивались с ластовицей. Разрез посредине груди завязывался тесемками, соединяя не шее концы низкого воротника. Шаровары (ыштан) шили с широким шагом, как у всех кочевых народов. Они держались на бедрах с помощью тесемки - (ычкар).

Поверх рубахи надевали короткий без рукавов, или с рукавами до локтя камзол, на него – сшитый тоже в талию, более длинный и с рукавами казекин; зимней одеждой служил стеганный на вате или меховой бешмет – сшитый в талию, длинный ниже колен, с низким воротником. С бешметом обычно носили длинный вязаный шарф, концы которого прятали за пазуху. В дорогу надевали прямоспинный меховой тулуп с большим шалевым воротником, подпоясываемый кушаком, осень – чикмен того же покроя, но из плотного сукна. Нередко у богатых татар и мусульманского духовенства бытовали среднеазиатские разноцветные халаты.

В основе традиционного женского костюма татарок лежала широкая рубаха – «кюльмек». Специалистами выделено три типа татарских кюльмеков: 1) рубаха первого типа имела тот же покрой, что и татарская мужская рубаха… У нее одно основное полотнище, расширяющиеся к низу боковые полотнища, прямой рукав с ластовицами, прямой разрез посредине груди, обшитый ленточками и волан (оборка) не подоле; 2) у рубахи второго типа волан поднимается до середины бедер, до талии, иногда до уровня груди. Часть рубахи над воланами шилась из основного полотнища, к нему под прямым углом, без выкроенной проймы, пришивались рукава с ластовками; 3) кюльмек третьей группы состоял их трех частей – короткой плечевой, превратившейся со временем в кокетку; промежуточного широкого остова в мелкую сборку, пришивавшегося к кокетке; и спускавшегося до колен подола, состоящего из нескольких воланов. Рукава на рубашках этого типа часто имели вырезанную на европейский манер пройму. Этот кюльмек был по преимуществу одеждой городских татарок.

Шейная обвивка ворота у кюльмеков всех трех типов делалась стоячей, не выше 1 см, и застегивалась крючком у самой шеи.

С прямым разрезом ворота рубахи посредине груди у татар тесно связаны нагрудные украшения: надеваемый на тело, обильно вышитый нагрудник «кюкрякча», позднее надеваемый поверх рубахи… Широко распространенной у татарок была плечевая перевязь «хэситэ», представляющая собой полоску ткани шириной 5-10 см на картонной основе, с нашитыми цепочками, металлическими бляхами, монетами, пуговицами. К концу перевязи пришивался мешочек с молитвой, заклинаниями или металлический футляр для Корана. Иногда перевязь изготовляли из четырехгранных металлических блях, соединенных шарнирами. Перевязь украшали натуральными камнями и монетами.

... Носили браслеты по одному на руке; иногда обмен браслетами являлся средством выражения добрых отношений между мужем и женой…

… Довольно четко прослеживается ранний комплекс девичьих головных украшений, используемый с головным убором «калфак» (большой бархатный или вязаный калфак без твердого околышка). Комплекс включал в себя накосник на матерчатой основе «тэзмэ» и крупные серьги «алка», состоящие чаще из больших филигранных блях грушевидной формы с листовидными подвесками.

В конце XIX – начале XX вв. девушки-мусульманки, особенно в повседневной одежде, использовали в качестве головного убора платок…

Более торжественными, а возможно, и более ранними головными уборами пожилых женщин были покрывала «опэк» или «тастар», которые нередко носились совместно с шапкой («камчат бурек»). Для закрепления на голове подобные покрывала наждались в заколках, которые со временем развились в специальные украшения – заколки-броши. Из других украшений данный головной убор дополнялся накосниками «чулпы» и серьгами «лунницами».

…Способ ношения головных платков различает казанских татар и татар-мишарей. Первые завязывали платок под подбородком за два соседних конца в роспуск по спине и плечам; мишарки носили платок по-русски, складывая его на угол. У обеих групп татар в XX в. были распространены шляпы и шапочки.

Верхним типом одежды татарок являлись камзолы, надеваемые поверх кюльмека, длиной до колен и более широкие к низу. Теплой одеждой служили стеганные бешметы, прямоспинные меховые шубы, покрытые тяжелыми тканями ярких цветов. Во время работы женщины носили фартуки с нагрудниками и с завязками на талии.

Основным видом обуви были лапти – казанские татары носили их с белыми суконными чулками, татары-мишари – с онучами, обертывая ими всю голень. Среди богатых татар были распространены кожаные сапоги (читек) с мягкой подошвой, носимые с кожаными или валяными галошами, валенки с украшающими голенище узорами красного цвета, женские кожаные или бархатные орнаментированные туфли.»