Замена рулевых тяг Audi 80

где z₀ – производительность единицы объема катализатора при атмосферном давлении;

p – давление в системе, МПа; p₀- 0,1 МПа; p/p₀- относительное давление.

Для конверсии СО на катализаторе из Fe₂O₃ предложен след механизм процесса, состоящий в попеременном окислении и восстановлении поверхностного мономолекулярного слоя катализатора по схеме:

[К]+Н₂О→[К]О+Н₂ ; [К]О+СО→[К]+СО₂

где [К] – активный участок поверхности катализатора.

Лимитирует процесс 2-ая стадия. Скорость реакции на катализаторе удовлетворительно описывается уравнением 1-го порядка относительно СО: υ= k*р_СО (4), где k – константа скорости реакции; р_СО – парциальное давление СО.

Более точно скорость реакции на СТК и НТК описывается уравнением:

(5)

где k – const скорости реакции (1) при темп-ре пр-са; А – величина, зависящая от темп-ры.

Для Fe-Cr СТК в интервале температур 400-500⁰С.

(6)

Подобными уравнениями выражены для НТК k и А при 200-300⁰С.

Зависимость k скорости реакции окисления СО на катализаторе от температуры следующая: (7)

где Еа = 86000 - энергия активации, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная,=8,314 Дж/(моль*К); Т- температура, К.

Рассмотрим конвертор СО I-ой ступени, работающий под давлением 3МПа в агрегате фирмы ТЕС. Это вертикальный аппарат диаметром 5м и общей высотой 10,2м (рис), объем катализатора СТК-1-5-80,6м², гидравлическое сопротивление от 0,04 до 0,3МПа.Производительность по сухому газу на входе =184800м³/ч, по влажному газу = 292000м³/ч. Объемная скорость по сухому газу на входе в аппарат =2293ч^-1.

1- распределительное устройство

2- насадка

3- катализатор

4- труба выгрузки катализатора

 

 

Конвертор СО II-ой ступени имеет аналогичную конструкцию. В него загружается 70,1м³ катализатора марки НТК-4.

Замена рулевых тяг Audi 80

Или профилактика регулировки схождения

Поводом для написания данного труда послужили участившиеся жалобы владельцев Ауди-80 на работников стенда развал/схождения. Те зачастую отказываются что-либо делать с машиной, ссылаясь на сильную запущенность узла регулировочной муфты. Иногда это было правдой, иногда нет, и не спорю, что, не снимая тяг с машины, не всегда удаётся заставить муфту крутиться одновременно в тяге и наконечнике, что необходимо для правильной регулировки. Предлагаю вашему вниманию последовательность работ. К сожалению, для ускорения и облегчения процесса необходим…подъёмник. Можно и без него, но тогда надо запастись пивом и располагать кучей свободного времени и рабочей одежды, которую не жалко испачкать.

Опущу описание процесса снятия колёс и отсоединения рулевого наконечника от сошки с помощью специального съемника (имею ввиду не кувалду, а именно съёмник!), только заострю внимание на одном нюансе: резьбовая часть наконечника весьма тонкая, от грязи не защищённая, сам конус маленький, потому нередко при откручивании гайки с самоконтром начинает вращаться "палец" наконечника, и удержать его крайне тяжело. Но если подставить под корпус наконечника упор, и чуть опустив машину, заставить снова конус наконечника войти в упор - дело стронется. Не лишним будет перед самым началом качественно очистить резьбу и смазать WD40.

Рулевые тяги крепятся к рулевому механизму через небольшой кронштейн. Выворачиваем руль максимально вправо, поднимаем машину максимально вверх, и обнаруживаем снизу этого кронштейна две гайки, которые без сомнения откручиваем. Затем опускаем машину, снимаем с неё аккумулятор, и под ним обнаруживаем небольшой лючок, снимаем крышку и взору нашему открываются два болта, крепящие сам кронштейн к рейке. Что делаем? Правильно - отвинчиваем и их.

Затем отсоединяем кронштейн от рейки, и передвигаем его левее, чтобы открылся доступ к оставшимся двум гайкам, соединяющим тяги между собой. Отвинчиваем, разъединяем, вытаскиваем тяги (каждая в свою сторону). Зажав тягу в крепких тисках, сначала чистим карчёткой доступные участки резьбы, обильно поливаем WD-шкой, отпускаем две контрящие гайки ключом на 24.

Второй нюанс: контрящая наконечник гайка отвинчивается в обычную сторону, а вторая - в обратную! На самом деле от откручивания и наконечник и муфту удерживают не гайки, а конусные шайбы. Что бы их стронуть, достаточно слегка по ним постучать, положив на что-нибудь железное.

Когда конус сойдёт с посадочного места, таким же образом обстучать конец тяги и снова пролить всепроникающую WD40. Свинтить рулевой наконечник, вывинтить муфту из тяги. Щедро полить маслом и "прогнать резьбу", постаравшись максимально глубоко её закрутить.

Убедиться, что шестигранник посередине муфты действительно имеет шесть граней, при необходимости поправить напильником, что бы не возникло претензий у Капризного Развальщика.

Затем всё свинтить в обратном порядке, смазав всю резьбовую часть маслом, и максимально закрутить как муфту в тягу, так и наконечник на муфту. Затягивать гайки пока не надо.

Повторить экзекуцию со второй тягой, и пока свежи воспоминания, собрать всё в обратном порядке, не перепутав тяги при этом местами.

Ньюанс третий: гайки, фиксирующие рулевые тяги относительно кронштейна можно затягивать только тогда, когда машина будет снята с подъёмника. В противном случае ресурс внутренних втулок рулевых тяг резко сократится.

Теперь сделаем предварительную регулировку, для чего надо ключиком на 14 крутить муфту, что бы появилась резьба с обеих сторон, примерно по сантиметру. Потом затянуть гайку, контрящую рулевой наконечник, но разумным усилием (ведь вам сразу надо ехать к Капризному Развальщику), и только потом гайку, контрящую саму муфту.

Нюанс четвёртый: затягивая последнюю гайку, удерживайте корпус рулевого наконечника строго параллельно рулевой сошке, в противном случае вам ещё не раз придётся сюда лазать для его замены. Кстати, и требуйте того же от Развальщика!

Приятного времяпрепровождения!