Материал.

Поиски сухого леса. Плот делают из сухостойных деревьев хвойных пород - кедра, ели, сосны, лиственницы. Древесина первых трех пород практически равноценна, а лиственница примерно вдвое тяжелее. Поэтому использовать ее нужно в последнюю очередь, когда не удалось найти деревьев более легких пород. Сухостойную лиственницу можно определить по следующим признакам. На ее сучьях встречаются "колена" - резкие изгибы, поэтому многие сучья имеют "изломанный" вид. Сучья ели почти прямые, изгибы сучьев сосны и кедра плавные. Кора лиственницы толстая, глубокобороздчатая, снаружи темная, на срезе буро-фиолетовая. Кора ели тонкая, снаружи и на срезе коричневая. Кора сосны кверху заметно светлеет, становясь почти бежевой. Древесина лиственницы значительно тверже, чем других хвойных пород, что заметно при пробе "на топор". Цвет древесины бурый или красно-фиолетовый (характерный признак лиственницы). Древесина ели белая, ядро древесины сосны и кедра может иметь розоватый оттенок.

Для среднего плота нужно около десятка сухих деревьев, и, чтобы не таскать бревна издалека, лучше сначала найти место с целой группой сушин. Много сухостойного леса можно отыскать там, где несколько лет назад был пожар или нападение древесных вредителей.

Об этих значительных по площади участках знают охотники, геологи, туристы. Группы в 10-20 сушин, как правило, можно найти в местах, где в тайге жили люди: кора толстых деревьев используется для крыш избушек и балаганов, а ошкуренные деревья, высыхая, служат отличным материалом для плота. Охотники и геологи становятся в устьях притоков (на "стрелках"), так что, выйдя по притоку на реку, в первую очередь осмотрите его устье. Если плот делается не далеко от поселка, спросите у местных жителей, где стоят на реке рыбаки или есть покосы, - вероятно, там будут зашкуренные деревья. Помогает осмотр тайги с утеса или высокого дерева. Если эти попытки не увенчались успехом, придется собирать деревья поштучно, прочесывая прибрежную полосу леса. Обычно довольно скоро удается найти место, где недалеко друг от друга растут 5-7 сушин; там и разбивают лагерь, а недостающие деревья подтаскивают со стороны.

Деревья должны быть хорошо просохшими, иначе грузоподъемность их будет невелика. На глаз оценить сухость можно по таким признакам. Если на дереве есть остатки хвои, оно еще как следует не просохло. У хорошо высушенного дерева нет даже тонких веток, остаются лишь толстые сучья. Это, как правило, самые подходящие деревья для плота. Сушины, которые стоят еще дольше, теряют все свои сучья. У них вдоль ствола идут широкие трещины, пугаться которых не надо. Такое бревно вполне пойдет для плота, придется лишь подумать, как его расположить, чтобы не скалывались различные пазы. В дальнейшем, когда у дерева отвалится вершина, вода от дождей попадает внутрь ствола, древесина намокает и гниет. От такого ствола почти всегда приходится сверху отпиливать несколько метров гнилья, и бревно может получиться коротким.

Совершенно не годятся для плота деревья, начавшие падать, но зависшие на соседях, а тем более лежащие на земле, - они слишком сырые. Не годится и плавник на берегу: удельный вес его, несмотря на "сухой" вид, может совсем незначительно отличаться от единицы (причем в любую сторону). Кстати, плавник нехорош еще и тем, что пропитан песком и быстро тупит инструмент.

Грузоподъемность плота определяется количеством людей на нем и характером реки. По малым неглубоким рекам с узкими проходами между камнями удобнее плавать на 3-4-местном плоту, и если группа большая, их нужно делать несколько. По рекам среднего размера можно плавать на любых плотах, в зависимости от вкусов группы и имеющегося леса. По большим рекам с мощными сливами и высокими волнами легче и безопаснее плавать на 8-10-местном плоту: он лучше "утюжит" волны и более остойчив.

Некоторые водники, преимущественно сибиряки, ходят на малых плотах и по крупным рекам. Отдавая должное высокой спортивности такого плавания, нельзя не отметить, что часто оно граничит с неоправданным риском. Грамотно оценить степень опасности может лишь тот, кто проходил подобные препятствия и имеет опыт сплава на малых плотах. Водники с недостаточным опытом по крупным рекам должны идти лишь на больших плотах. С точки зрения постройки один большой плот делать значительно быстрее, чем 2-3 малых.

Установив численность экипажа плота, определяют его грузоподъемность. Для этого суммируют вес людей, рюкзаков, будущих подгребиц (по 20-40 кг на каждую в зависимости от их типа и размера плота), гребей (по 20-30 кг на гребь в зависимости от размера) и полученный результат умножают на коэффициент, характеризующий запас плавучести (з. п.). Под з. п. деревянного плота обычно понимают отношение максимальной грузоподъемности бревен к суммарному весу груза - людей, вещей, подгребиц, гребей. Правильнее было бы вместо суммарного веса груза брать полный вес плота вместе с весом самих бревен, но не будем нарушать традиции.

Запас плавучести - важный параметр. Плот с большим з. п. не кренится при перемещении по нему экипажа и при интенсивной работе гребями в одну сторону. Он легче проходит водовороты и участки с сильным боковым течением, позволяет действовать обеими гребями на больших волнах; нырнув в слив или будучи накрыт высоким валом, быстрее всплывает, что уменьшает опасность переворота; наехав боком на камень, с меньшей вероятностью будет поставлен на ребро. Ниже сливов вспененная вода за счет большого количества пузырьков воздуха имеет удельный вес меньше единицы, и ее подъемная сила меньше, чем воды в обычном состоянии. Попав в такую воду, плот оседает глубже или даже начинает проваливаться. Насколько он успеет уйти под воду и как быстро затем всплывет, также определяется з.п. плота.

Обычно коэффициент з. п. принимают равным 1,5, что на еловом плоту позволяет проходить достаточно сложные препятствия. На еще более тяжелых участках з. п. можно временно увеличить за счет разгрузки плота. Для плавания по крупным рекам, где много высоких волн и мощных сливов, а лавировать между камнями приходится не часто, з. п. целесообразно принять равным 2-2,5. Учитывая сказанное, можно считать, что для плавания по "обычным" сложным рекам плот на 5 человек должен иметь грузоподъемность около 1 т, а на 10 человек - около 2 т. При определении грузоподъемности плота следует учесть, что бревна постепенно намокают. Через 1-2 недели вода проникает сквозь их боковые поверхности на несколько миллиметров, а по торцам на несколько сантиметров и даже несколько десятков сантиметров (в зависимости от качества древесины), так что эффективная длина плота уменьшается примерно на 0,5 м.

Может, кто-нибудь предложит достаточно простой способ пропитки торцов бревен для уменьшения скорости намокания?

Необходимый для плота объем древесины вычисляют по формуле:

где:

• V - объем древесины, м³;
• G - потребная грузоподъемность с учетом запаса плавучести, т;
• d - удельный вес древесины (для сухого кедра 0,4-0,5, для ели 0,3-0,7, для лиственницы 0,4-0,8).

Чтобы точнее измерить удельный вес, можно при использовании деревьев одной породы, растущих в одинаковых условиях, опустить в воду чурбак, отпиленный от поваленного дерева. Отношение объема погруженной части ко всему объему и будет равно удельному весу материала. Чурбак нужно отпиливать от комля, так как удельный вес материала у вершины раза в 1,5-2 меньше, чем у комля. Более достоверные данные можно получить, временно связав на плаву 2-4 бревна и загрузив их людьми (пока бревна не начнут тонуть). Разделив вес людей на суммарный объем бревен, взятых для опыта, получим удельную грузоподъемность древесины, т. е. сразу величину 1 - d. Бревна особенно сильно намокают в первые сутки, поэтому результат будет более точным, если бревна спущены на воду накануне.

Наконец, можно пользоваться следующими данными: для плавания по реке средней сложности иметь на участника 0,3 м³ еловой или 0,5 м³ лиственничной древесины - это голодный паек. Чтобы плавание было сухим и более безопасным, а также чтобы проходить мощные сливы и большие волны, нужно указанные нормы увеличить примерно вдвое. Эти показатели получены путем усреднения результатов обмера реальных плотов в разных походах.

При определении объема бревна его можно считать цилиндром, диаметр которого равен полусумме диаметров в комле и в отрубе (без коры).

Размеры и количество бревен определяют, вычислив необходимый объем древесины. Если река достаточно большая и на ней не ожидается затяжных мелей, лучше использовать толстые бревна: плот будет готов быстрее. Правда, плот из толстых бревен требует более аккуратного управления, так как его труднее снимать с камней. Для плота на 5-6 человек можно рекомендовать бревна с диаметром в комле около 30 см, для плота на 8-10 человек - около 40.

Зная необходимую грузоподъемность плота G и определив, исходя из удельного веса и среднего диаметра D_ср местных сушин, грузоподъемность одного погонного метра бревна , можно, задавшись длиной плота L, найти число бревен N, и наоборот:

Параметром, влияющим на управляемость и маневренность плота, является отношение его длины к ширине v. Удобно задаваться этим параметром и затем определять длину плота и число бревен из очевидных соотношений:

и

Величина b - ширина щели между бревнами - равна примерно 5 см.

В настоящее время не найдено оптимального отношения длины плота к его ширине v, а мнения плотовиков на этот счет расходятся. Чем же отличаются плоты с разной величиной v? Короткий и широкий плот (v = 2) более остойчив, быстрее и легче разворачивается с помощью гребей, легче перемещается поперек реки при работе обеими гребями, реже садится сразу носом и кормой на камни при неплановых разворотах. Длинный плот (v = 3,5) меньше тормозится на участках стоячей и завихренной воды, легче пересекает струи. До сих пор не ясно, за счет чего в основном обеспечивается различное сопротивление движению плота в продольном и поперечном направлениях - за счет того, что он собран из отдельных продольных бревен, или за счет того, что длина его больше ширины. Но похоже, что длинный плот быстрее смещается в сторону при скольжении под уклон или за счет поперечного градиента скорости течения, так что если стараться использовать для управления плотом в большей мере силу воды и в меньшей - силу мышц, то это лучше получается на длинном плоту. В то же время длинный плот строже: если лоцман зазевался, плот легко может начать разворачиваться и повернуть его обратно трудно, а посадить на камни сразу носом и кормой - легко. Как компромисс можно рекомендовать v = 3 для больших рек и v = 2,5 для малых с большим количеством камней. Для малых плотов величину v приходится брать равной 2,5 и даже 2, поскольку не следует ширину плота по комлям делать меньше 1,7-2 м. В противном случае он будет очень валким.

Приведенные соображения и формулы предназначены для тех, кто хочет иметь хороший плот и не делать ненужной работы. Имея портняжный сантиметр и маленькую логарифмическую линейку, можно за 10-20 минут определить основные параметры плота применительно к местным условиям. Те же, кому вытащить и закрепить пару-тройку лишних бревен легче, чем считать по формулам, могут ориентироваться на такие цифры: группу в 10 человек поднимает плот из 8 еловых бревен длиной по 8 м и средним диаметром 30 см (35 см в комле) или из 10 лиственничных бревен длиной по 10-11 м такого же диаметра. Группу в 5 человек поднимает плот из 7 еловых бревен длиной по 7 м и средним диаметром 25 см (28-30 см в комле) или из 9 лиственничных бревен длиной по 9 м такого же диаметра.

Если нет твердой уверенности, что расчеты сделаны правильно, спустите на воду и свяжите временно веревкой 40-50% бревен. Они не должны затонуть под весом всего личного состава (без груза). И еще один совет: если вы колеблетесь, какие взять бревна, потолще или потоньше, подлиннее или покороче, и вообще, какой делать плот, поменьше или побольше, - смело делайте его больше. Бревно на суше, особенно когда пытаешься сдвинуть его с места, очень впечатляет. В действительности лишь у немногих групп плот оказывался великоват, гораздо чаще отмечалось, что он еле держался на воде, особенно к концу похода. С лиственницей такие казусы случаются чаще, чем с елью.

Валка сушин. После того как сушины выбраны, их отмечают затесами. На затесе делают пометку, для чего предназначено бревно (став, подгребица, стапель и т. д.), затем приступают к валке. Валить сушины удобно бригадами по 2-3 человека. Деревья заваливают по направлению транспортировки: вершиной вперед тащить легче. Исключение составляет валка на крутых склонах: падая под откос, ствол часто переламывается. В этом случае сушины лучше класть вверх по склону. В нужном направлении в лесу выбирается прогалина, не перекрытая толстыми сучьями соседних деревьев, в нее вы и положите сушину. Чтобы легче было отпиливать и начинать тащить бревно, валите дерево не прямо на землю, а на слеги - 1,5-2-метровые обрубки стволов диаметром 10-15 см.

Рис. 6. Подрубка дерева для валки.

При валке дерево подпиливают со стороны, куда оно должно падать, на ¹/₄-¹/₃ диаметра ствола. Древесину вырубают топором и затем начинают пилить с противоположной стороны так, чтобы в месте встречи второй запил был на 3-5 см выше первого (рис. 6). Чтобы запилы встретились одновременно по всей длине, пильщики, подходя к концу, периодически говорят друг другу, сколько сантиметров осталось у каждого до встречи с подрубкой, и соответственно корректируют поворот пилы. Если этого не делать, то при нехватке у работающих опыта запилы встречаются сначала с одной стороны, после чего дерево оседает, затирает пилу, а при падении его ведет в сторону.

При валке с подрубкой вертикально стоящее симметричное дерево ложится в направлении поперек запила. Чтобы повалить дерево против небольшого наклона, его запиливают на половину диаметра или даже глубже. Таким же способом кладут деревья поперек небольшого наклона, но при падении их несколько уводит в сторону наклона, что нужно учитывать при выборе направления запила. Деревья с большим наклоном (до 3-5°) удается положить в нужном направлении путем раскачивания. Основной запил не доводят до подрубки на 3-4 см, после чего дерево начинают раскачивать, нажимая на него руками или длинным шестом, уперев его повыше в ствол. Основная ошибка при этом - попытка раскачать дерево в привычном ритме детских качелей или застрявшего автомобиля, с частотой около одного колебания в секунду. Дерево имеет большую высоту, и период его собственных колебаний составляет примерно 10 секунд. Нужно, присмотревшись к движению вершины, оценить этот период и раскачивать дерево, все время наблюдая за вершиной, в такт собственных его колебаний - секунд 5 нажимать, затем секунд на 5 отпустить и т. д. Раскачав дерево, в моменты раскрытия паза 3-5 быстрыми движениями пилы немного подпиливают оставшуюся перемычку, задвигая вслед за пилой топор.

Рис. 7. Полиспаст из карабинов.

Деревья с еще большим наклоном рациональнее валить туда, куда они "хотят" падать. Только когда есть опасность потерять сушину, уронив ее, например, с крутого обрыва, имеет смысл тратить время на борьбу с наклоном. В этом случае повыше на дереве закрепляют веревку, несколько человек возможно сильнее натягивают ее в нужном направлении и привязывают за какое-либо дерево. На последнем этапе натягивания веревки можно применить полиспаст из двух альпинистских карабинов (рис. 7). По мере запиливания дерево наклоняется в сторону натянутой веревки. Если оно перестало наклоняться, значит, веревка ослабла, и ее надо подтянуть. В результате одного из таких подтягиваний дерево завалится. Поскольку в случае обрыва капроновая веревка, да еще вооруженная карабином, может сильно ударить, на линии натяжения основной веревки не должно быть людей, а полиспаст нужно тянуть несколько в сторону.

При любом способе валки обязательно предупредите близко работающих о том, что дерево скоро "пойдет", а когда оно начало падать, снова громко оповестите всех об этом.

Если сушина пошла не точно в нужном направлении и зацепила за соседнее дерево, ее комель может сдать назад. Поэтому, перед тем как валить дерево, наметьте и, если надо, расчистите пути отхода, желательно в обе стороны от ствола. Дерево, особенно высокое, падает медленно, так что, когда оно пошло, не торопитесь. Спокойно выньте пилу и по намеченному пути отойдите на 2-3 м от пня, наблюдая за падающей сушиной. У заваленной сушины на предполагаемую длину бревна обрубают сучья. Кору снимать не следует, потому что мокрые ошкуренные бревна слишком скользки.

По срезу можно оценить сухость комля. Для этого в его торец легким ударом втыкают топор. Если вдоль лезвия выступила вода - бревно слишком сырое. Можно попытаться метра на полтора отрезать комель и попробовать еще раз. Если при ударе вода не выступает, но ее можно выдавить, нажимая в стороны на воткнутый топор, бревно удовлетворительное. Брать его или нет, зависит от качества и наличия других бревен. Из хорошо просохшего бревна воду выдавить не удается. Кусок комля отпиливается и в том случае, если в нем есть дупло или значительная часть сердцевины среза гнилая, а также если бревно у комля резко расширяется, образуя раструб ("закомелистое" бревно). Затем от ствола отмеряют и отрезают бревно нужной длины (или два, если получится).

Транспортировка бревен. Готовые бревна подтаскивают к месту постройки плота. Эта тяжелая работа требует участия всей группы. Средняя скорость протягивания лиственничного бревна через лес примерно 150 м/час, так что, если бревна валили далеко, их лучше тащить до воды и потом сплавлять.

Если позволяет вес бревен, быстрее всего выносить их на плечах. Для этого все становятся с одной стороны бревна по росту низкорослые впереди, со стороны вершины, а те, кто поздоровее, - к комлю. Равномерная расстановка людей вдоль бревна неправильна: при соотношении диаметров в комле и в отрубе, как 1,5:1, и разнице удельных весов за счет различной степени высыхания в 1,3-1,5 раза погонный метр бревна около комля весит примерно втрое больше, чем у вершины, а вся нижняя половина бревна раза в два тяжелее верхней. Соответственно нужно расставлять и людей. По команде заднего (ему виднее) бревно берут сначала на грудь, затем на плечо. Несут бревно все на одном плече, чтобы при необходимости груз можно было по команде быстро сбросить и ничьи головы этому не мешали. При переноске на плече бревно одноименной рукой нужно охватывать сверху. Бревна "не в унос" приходится тащить волоком. Чтобы сэкономить силы и время, проложите сначала дорогу, "вымостив" ее поперечными слегами, диаметром 10-15 см с шагом 2 м. Как катки, слеги работать не будут (для этого нужен ровный твердый грунт), поэтому сразу кладите их так, чтобы они не двигались, - с упором в дерево, кочку и т. д. В противном случае, когда бревно пойдет, всей команде придется спасать ноги от мечущихся слег. Дороги прокладывают одновременно с валкой деревьев. Работа эта особой квалификации не требует, и на ней можно широко "эксплуатировать" женский труд. Обычно удается проложить одну магистраль сразу для нескольких бревен.

Рис. 8. Вытаскивание бревна.

Таскать бревна удобно с помощью веревки. На вершину накидывается удавка (рис. 8); основная задача 2 человек, которые за нее тянут, - вовремя поднимать вершину на очередную слегу. Остальная часть веревки несколькими петлями заводится под бревно. Чтобы петли не передергивались, концы веревки каждой петли связывают или просто перекручивают. На каждый конец становится по человеку и по команде заднего бревно длинными рывками тянут вперед-вверх.

При небольших расстояниях затраты времени на заведение веревки не оправдываются, быстрее протащить бревно за бока руками (в рукавицах!), пропустив его между ног (ноги пошире, чтобы не придавило). По команде "Раз, два, взяли!" бревно по полметра двигают вперед, а после рывка отпускают постепенно, так как оно может скатиться вбок на чью-нибудь ногу.

Наиболее простой и быстрый способ транспортировки бревна вниз по реке - сопровождение его вброд или вплавь. Если из-за холода или особенностей реки это сделать затруднительно или если бревно надо тащить вверх по течению, можно провести его вдвоем на двух веревках. Независимо от направления движения бревно располагается комлем вверх по течению. Одна веревка, основная, крепится удавкой со стороны комля. При слабом течении основную веревку нужно крепить на расстоянии ¹/₃-¹/₄ от комля. Если у берега есть камни и косы, а быстрины чередуются с тихими заводями, основную веревку крепите значительно ближе к комлю, иногда почти за конец бревна, иначе быстрые струи будут разворачивать его за выступающий комель. Вторая веревка, вспомогательная, завязывается за вершину у самого отруба. Натягивая ее, можно поставить бревно под некоторым углом к течению, и оно, как воздушный змей, начнет отходить дальше от берега. Это позволит, не влезая в воду, обводить бревно вокруг камней и мелей. Чтобы маневры выполнялись легко, основная веревка должна быть достаточно длинной. Если группа сушин добывается на большом расстоянии выше по течению, можно связать их веревкой в плотик и пригнать с помощью шестов или весел типа каноэ.

Валка и подтаскивание бревен к "верфи" - самая тяжелая и продолжительная операция при постройке плота - занимает 1-2 дня. Поэтому, выйдя к реке, не пожалейте 2-3 часов на поиски компактной и удобно расположенной группы сушин.

Подготовка бревен. Для разметки бревен, пропилки пазов, изготовления шпонок и других деталей плота нужна рабочая площадка. Ее следует выбирать поближе к воде. Размер площадки должен позволить раскатать бревна в стороны, чтобы у одного-двух можно было свободно пропиливать пазы. Для удобства бревна кладут не на землю, а на стапель из 2-3 длинных слег. Небольшой общий наклон или местное понижение можно скомпенсировать, подложив под слеги, на которых будут лежать бревна, толстые чурбаки. Лучшая площадка - земляная, покрытая травой. На песчаной площадке часто пропадает мелкий инструмент, а в затворах аппаратов и на зубах постоянно скрипит песок. Совсем плохо, если площадка на камнях: не большой срыв топора, и на нем остается неустранимая забоина; кроме того, в мокрую погоду камни становятся скользкими.

Лагерь ставьте возможно ближе к "верфи". Расстояние даже в 200-300 м замедляет работу - все время кто-то бегает за чем-нибудь к палатками.

Бревна укладываются на стапеле комлем в одну сторону. Теперь их удобно сравнить друг с другом и решить, какое из них где будет крепиться.

Если конструкция подгребиц такова, что их стояки будут крепиться в пазах бревен става, то на соответствующие места кладутся наиболее крепкие бревна - достаточно толстые в комле и в вершине, без больших трещин и гнилья. При П-образной подгребице таких бревен нужно 2, они стоят на втором или третьем месте от каждого края.

Наиболее толстые бревна можно ставить в середину или по краям. Если они стоят в середине, плот получается более валким, но на нем удобнее подходить к берегу, а подводные камни, от которых не успели увернуться, сравнительно спокойно проползают под крайними тонкими бревнами. Если же на камень плот все же сядет, то его разворачивают поперек течения так, чтобы камень оказался выше по реке, чем средние толстые бревна. Затем, приподняв борт вагами, плот можно снять с камня. Если толстые бревна стоят по краям, судно получается более остойчивым, но снять его с камня труднее. Поэтому на реке, где особенно опасны мощные сливы и большие волны, ставьте толстые бревна по краям; если же река небольшая и ожидаются частые посадки на камни, более толстые бревна ставьте в середину. Не всегда удобно размещать экипаж на плоту симметрично, запасная гребь также не является симметричной нагрузкой, ибо лежит вдоль самого борта. Так что не следует стараться ставить на обе стороны плота бревна одинаковой толщины. Наоборот, прикинув, кто где будет стоять, может быть, вы обнаружите, что грузоподъемность одной половины плота нужно увеличить. Этого легко добиться, меняя местами более толстые и более тонкие бревна.

Затем надо определить, где у бревен будет верх, а где низ. Распространенное мнение, что бревно нужно крепить так, как оно само плавает, для спортивных плотов не оправдано. В то же время не безразлично, какой стороной крепить бревно. Если у него есть трещины, то расположите его так, чтобы трещины не служили основой для сколов при забивании клиньев в различные пазы. Например, в месте, где будет прорезаться горизонтальный паз для шпонки, трещину нужно расположить в вертикальной плоскости. Кривое бревно лучше крепить горбом вверх, подтесав его у комля и вершины, чтобы оно не слишком выступало вниз за остальные бревна. Если крепить его горбом в сторону, то образуется большая щель. А на месте бревна, закрепленного горбом вниз, постоянно находится длинная холодная лужа. Бревна, у которых одна сторона трухлявая, ставьте так, чтобы испорченная часть оказалась внизу, а пазы располагались в здоровой древесине.

Наметив ориентировочно, где какое бревно как будет лежать, сдвиньте их вместе в этом порядке. Тяжелые бревна двигают вагами - крепкими палками длиной 2-2,5 м и диаметром толстого конца 7-10 см, которыми действуют, как рычагами. Посмотрите, как бревна прилегают друг к другу, отметьте, где их нужно слегка подтесать или срубить сучки, чтобы уменьшить щели. Утвердив окончательно их положение, начертите на комле каждого бревна вертикальную стрелку (или горизонтальную линию) и напишите порядковый номер в ставе. Одновременно отметьте, какие бревна насколько нужно укорачивать и где будет проходить одна из шпонок или ронжин. Не нужно делать передний и задний торцы плота ровными: в случае посадки на камни не за что цепляться вагами. Гораздо удобнее, когда соседние бревна отличаются по длине на 10-20 см.

После подгонки и предварительной разметки бревна раскатывают в разные стороны и начинаются точная разметка, выборка пазов, подтеска и т. д. Предварительная подгонка бревен занимает часа 2, и если нет времени или желания сделать плот лучше, эту операцию можно опустить.

Крайние бревна неплохо сделать впереди по ходу плота на 20-30 см короче соседних и даже слегка затесать с боков, что уменьшит его "склонность" разворачиваться, если вы зацепили камень или если вас прижало бортом к стенке. Снизу бревна на носу плота лучше не затесывать. Скорость плота относительно воды редко превышает несколько десятков сантиметров в секунду, и на скоростных или мореходных качествах судна затес никак не скажется. Что касается взаимодействия с камнями, то гораздо приятнее, когда плот лишь упирается в камень, чем когда вылезает на него. Плот с затесанным носом труднее подводить к берегу и проводить по медленным, забитым камнями участкам реки. Затесывание носа оправдывается только на реке, где камней так много, что придется не столько лавировать, сколько со всего хода загонять плот прямо на камень, а затем перетаскивать через него вагами.

Став плота получается прочным, если бревна крепить комли к комлям, вершины к вершинам. Возникает вопрос: с какой стороны делать нос плота?

При движении комлями вперед наиболее тяжелая, широкая и глубоко сидящая часть плота находится перед глазами. Проведя ее над мелью или просунув в узкие ворота между камнями, об остальной части судна можно не заботиться - она пройдет. Если плот не очень большой, а скорость течения не превышает 5 км/час, движение комлями вперед дает еще одно преимущество: при подходе к мели или при появлении подводных камней, над которыми невозможно пройти, плот спокойно упирается в них. Остается лишь, удержав его вагами от разворота, сдвинуть в сторону и обойти неприятный участок.

При плавании по большим рекам способность протискиваться в узкие щели утрачивает свое значение. На такой реке при завихренной воде, порядочных волнах и большой скорости попасть даже в 5-8-метровые ворота не легко. Теряет значение и способность плота упираться в камни: на стрежне крупной реки камни такие покатые и гладкие и скорость столь велика, что при ударе и вершинами и комлями плот легко вылезает даже на камни, торчащие из воды, не говоря о подводных. Вместе с тем на больших реках серьезную роль начинают играть волны. На шиверах они гуляют по палубе, передвигают с места на место гребцов, утаскивают за борт плохо закрепленные небольшие предметы. Сильнее всего волны заливают нос, тогда как на корме бывает относительно сухо. Именно там удобно размещать вещи и незанятых греблей членов экипажа. Следовательно, грузоподъемность кормы должна быть больше, т. е. там должны находиться комли бревен. Грузоподъемности кормы в таком случае хватит и на то, чтобы при прохождении крутых сливов или высоких волн носовые гребцы могли несколько оттянуться назад, в зону плота, которая заныривает меньше. Облегченный нос при этом быстро всплывает даже после крутых сливов. Поскольку пассажиры сидят сзади, лоцману уже не требуется уговаривать их "снять шляпу" или "сесть на пол", чтобы хоть что-нибудь было видно впереди.

И, наконец, еще одно преимущество плота с комлями на корме, за которое, видимо, его и любят в Сибири. Плот, идущий вперед комлями и зацепивший за подводный камень, начинает разворачиваться. При небольшой скорости течения разворот легко остановить, однако при быстром течении сделать это невозможно. Если же комли сзади, то, цепляясь ими за камни, плот лишь уменьшает скорость, но остается на курсе. Такие ситуации возникают как при ошибках лоцмана в оценке глубины залегания подводного камня, так и при прорывах через крутые неглубокие сливы, когда заведомо ясно, что придется царапаться по валунам.

Из всего сказанного следует, что движение комлями вперед имеет преимущества при малой скорости течения, обилии камней и мелей. При большой скорости, а тем более на крупных реках лучше иметь комли на корме. Если при этом встретится участок, который рациональнее проходить вперед комлями, тогда разверните судно задом наперед.