Сборка става.

Наиболее распространенные способы соединения бревен в став - скрепление их шпонками и вязка вицами. При первом способе в пазы, пропиленные около концов бревен, вкладывают поперечные брусья - шпонки - и там заклинивают. Конструкция получается очень жесткая и прочная. Большинство плотов для плавания по сложным порожистым рекам собирают именно так. При втором способе продольные бревна привязывают вицами (скрученными стволиками или ветками молодых деревьев) к двум тонким поперечным бревнам - ронжинам. Плот на вицах менее надежен, чем на шпонках, но делается быстрее.

Рис. 9. Шпонка.

Крепление на шпонках. Шпонки вытесывают из сырой ели. Можно использовать и лиственницу, но она более ломкая. Шпонка из сухого дерева хороша тем, что не увеличивает веса плота и может быть настолько толстой, насколько это диктуется технологическими соображениями. Однако высохшее на корню дерево имеет много трещин, что сказывается на прочности шпонки и надежности ее заклинивания в пазах; сухие шпонки можно рекомендовать лишь для небольших плотов. Заготовка должна быть на 50 см длиннее ожидаемой ширины плота. Бревно для шпонки выбирайте без сильного изгиба, больших сучьев и не витое (его трудно обрабатывать). При недостатке плотничьих навыков предварительно разметьте бревно, как показано на рис. 9. Углем или карандашом на торце меньшего диаметра нарисуйте сечение шпонки. Замерив основные размеры сечения, сделайте такой же чертеж на другом торце бревна, обращая внимание на параллельность линий обоих рисунков. Для этого можно применить отвес. Ошкурив в нужных местах бревно, проведите на глаз или отбейте шнурком продольные линии 3 (рис. 9), образуемые пересечением вертикальной грани будущей шпонки 1 с цилиндрической поверхностью бревна. Чтобы отбить прямые линии, в намеченные их концы вбивают гвозди или небольшие деревянные колышки, на которые натягивают натертую углем бечевку диаметром 2-3 мм. Оттянутая и резко отпущенная бечевка, щелкнув по бревну, оставляет на нем прямую линию. Если бревно длинное, линию лучше отбивать по частям, прижимая натянутую бечевку рукой и ногой на концах каждого участка.

Не нужно делать шпонку в виде равнобочной трапеции: трудно будет выдержать правильные углы и еще труднее выпилить передние и задние пазы в бревнах на одинаковом расстоянии. Гораздо проще это делать, если один из углов прямой (рис. 9, угол а). Угол в равен 75-80°. Если этот угол слишком мал, то клин, крепящий шпонку, сильно давит вверх и может расщепить бревно, а если он близок к 90°, то при мощных ударах о камни древесина сомнется и бревно соскочит со шпонки.

Высота шпонки h обычно составляет 0,5-0,7 диаметра бревен става в месте ее расположения и 1,3-1,5 ширины шпонки по основанию b. Размеры шпонок для плота на 7 человек: комлевая - высота h - 20 см, ширина b - 12 см (сечение вписывается в круг диаметром 24 см); для вершин - высота 15 см, ширина 10 см (вписывается в круг диаметром 18 см). Неизвестно, оптимальны ли указанные размеры, но они достаточны, по крайней мере автор не знает случаев перелома шпонок такого размера при обычных авариях плота. После разметки бревно-заготовка для шпонки кладется на 2 поперечных чурбака с вырубками, чтобы оно не каталось. Ошкуривать бревно целиком не надо, тогда оно лежит устойчивее.

Грани шпонки вытесывают топором. Перед началом тески каждой грани на поверхности бревна через 30-40 см делают надрубы, а затем срубают между ними древесину по продольным линиям разметки, оставив небольшой припуск на окончательную обработку. При втором проходе легкими ударами снимают припуск до получения чистой поверхности. Чтобы было меньше задиров, тесать надо от вершины к комлю. Если нужно снимать большой слой древесины, то вместо надрубов лучше делать поперечные запилы, не доводя их на 0,5-1 см до продольных разметочных линий. Удобно начинать тесать шпонку с вертикальной грани 1, затем изготовить основание 2 и, уже имея две плоскости под прямым углом, сделать последнюю наклонную грань. Еще проще выполнить сначала прямоугольный брус, а затем стесать одну грань на нужный угол. Те, кто хорошо работают топором, начинают тесать шпонку на глаз прямо из стоящего на корню дерева. Заваливают его лишь изготовив участок такой длины, какой позволяет рост работающего. Производство шпонки для плота на 7 человек требует около 3 часов, а при соответствующем опыте - значительно меньше.

Шпонки лучше врубать не у самых концов бревен, а ближе к середине, так, чтобы расстояние от носа и кормы составляло примерно ¹/₄ длины плота - тогда пазы наверняка не сколются. Если же, по соображениям удобства крепления подгребиц (например, "саянских") или багажника, шпонки желательно сдвинуть к носу и корме, то не врубайте их ближе 60-80 см от торцов бревен и ближе 50-70 см от стояков П-образных подгребиц.

Глубина пазов в комлях бревен среднего диаметра равна 13-16 см - несколько больше ширины пилы. В вершинах глубину паза не нужно делать больше половины диаметра бревна в данном месте, иначе оно переломится, если плот после удара начнет вылезать этим бревном на камень. Чтобы разница в диаметрах различных бревен не сильно влияла на осадку плота, более толстые запиливайте глубже, распределяя эту разницу между днищем и палубой. Если река богата мелями и небольшими валунами, целесообразно для уменьшения осадки плота все бревна выравнять по днищу.

Рис. 10. Размеры и углы паза и шпонки:
1 - бревно; 2 - шпонка; 3 - клин; A больше b; B - b больше 4-5 см; B больше ширины лезвия топора; угол равен 90°; угол меньше угла .

Пропилы для паза, как и грани шпонки, делают под различными углами - один вертикальный, другой наклонный (рис. 10). Наклонный пропил делают под углом, немного более острым, чем наклон соответствующей грани шпонки (угол у меньше угла в), чтобы в случае ошибки при изготовлении одного из углов клин не выдавливался вверх. Ширина паза вверху (А) должна быть больше ширины шпонки по основанию (b), чтобы шпонка легко входила в паз прямо сверху - это облегчает сборку плота (так называемый "открытый паз"). Разница в ширине оснований паза и шпонки (В - b) должна быть не меньше 4-5 см, чтобы клин был не тоненькой дощечкой, которая при забивании сразу вся растрескается, а чурбаком, не боящимся хорошего удара. Если придется разбирать плот, такой клин можно выбить или, в крайнем случае, вырубить, не повредив паза и шпонки.

Рис. 11. Шпоночные пазы в бревне.

Клин забивается со стороны наклонной грани шпонки, а вертикальная грань ее прижимается непосредственно к вертикальному пропилу паза. При таком расположении клина и шпонки требуется выдерживать расстояние между вертикальными пропилами L (рис. 11). Это проще, чем выдерживать у всех бревен расстояние между нижними углами пазов (расстояние М на рисунке), особенно если глубина пазов разная. С такой задачей пришлось бы столкнуться, если бы клин располагался со стороны вертикальной грани или если бы обе грани шпонки были наклонными (равнобочная трапеция). Необходимая точность обеспечивается меркой из ровно отрезанного по длине шеста, по которому производят запиливание обоих вертикальных пазов. После того как точно сделаны вертикальные запилы, наклонные выполняются на приближенном расстоянии от них. Меркой часто служит ширина подошвы ботинка: все равно погрешности будут выбраны клином. Следить нужно лишь за углом наклона пилы и за тем, чтобы паз шел поперек бревна, а не наискось.

Рис. 12. Изготовление паза для шпонки.

Сделав запилы, подрубают паз вдоль основания бревна, сначала с одной, а потом с другой стороны (рис. 12, б), затем сильным ударом обуха вышибают древесину из паза (рис. 12, в). Если это не получается, производят дополнительные надрубы по пунктирным линиям (рис. 12, б). При необходимости основание паза подчищают топориком или долотом. Чтобы эти работы не вызывали затруднений, ширина паза, хотя бы у основания, должна быть больше ширины лезвия топора. Если на месте будущего паза сук, то, чтобы легче было прочищать паз, делают 3-4 пропила, проводя средние возможно ближе к суку (рис. 12, г). Одновременно с пазами для шпонок изготавливают пазы для подгребиц, различных столбиков, бревна в нужных местах подтесывают и т. д. Разметка и выборка всех пазов занимает у 4 человек часа 3.

Рис. 13. Сборка плота на шпонках:
а - забивание клина; б - положение забиваемых и забитых клиньев; в - клин; г изгиб шпонок при сборке става (кривизна утрирована).

Клинья для крепления шпонок лучше делать из сухой лиственницы. Такой клин прочен, не сминается и не мочалится при заколачивании. Хорошо держат клинья и из сухой ели. Заготовки для клиньев следует делать централизованно. От неиспользованных комлей, оставшихся при выкраивании бревен става, или от специально выбранного дерева отпиливают несколько чурбаков различной длины, определяемой диаметром сплачиваемых бревен, и раскалывают на прямоугольные плахи. Клин, чтобы он крепко держал, должен входить туго. Забивать клинья нужно колотушками (рис. 13, а), сделанными из сырой лиственницы (у нее много ветвей, и из одного дерева удается изготовить целый набор колотушек разного веса и на любой вкус). Хорошие колотушки получаются из березы. Еловые быстро мочалятся.

Клинья вытесывают из заготовок прямо по месту и забивают в щель между шпонкой и наклонной стенкой паза сбоку, вдоль шпонки. Чтобы клин не вылезал вверх, его начинают забивать, направив немного вниз (рис. 13, б): при правильных углах пазов и шпонки он сам после нескольких ударов встанет горизонтально. Чтобы клин держал всей своей поверхностью, лучше делать его в виде бруска с почти параллельными гранями, только впереди должна быть заходная часть длиной 5-7 см. Если при забивании клин дальше заходной части не идет, выньте его и стешите по всей длине на 3-5 см. Если клин пошел слишком легко, выбейте его обратно, сделайте новый, а этот пригодится для более узкой щели. Клин забивается до упора в клин предыдущего бревна.

Несмотря на то что угол клина мал, он все-таки зажимает шпонку сильнее с той стороны, откуда его забивают (рис. 13, г). При этом шпонка несколько изгибается, и, если начать сборку плота с крайнего бревна, весь плот перекосится и примет вид параллелограмма. Чтобы сохранить осевую симметрию, собирайте плот, начиная с середины, добавляя по бревну с каждого борта. Вертикальные грани переднего и заднего пазов должны быть направлены в одну сторону, чтобы, несмотря на изгиб обеих шпонок, расстояние между ними оставалось более или менее постоянным и очередные бревна садились без труда. Если вертикальные пропилы сделать с разных сторон, например у носовой шпонки впереди, а у кормовой сзади, то при забивании клиньев со стороны наклонных граней обе шпонки будут изгибаться в разные стороны, и, чтобы посадить очередное бревно, их придется стягивать веревкой или расширять паз в бревне. Вертикальной лучше делать переднюю по ходу плота стенку паза - тогда при ударе бревном о камень усилие на шпонку будет передаваться через широкую, хорошо подогнанную грань паза, а не через клин. Очередное бревно насаживают на обе шпонки, прижимают вагой в комле к соседнему бревну и крепят клином к комлевой шпонке. После этого вершину, если она отошла в сторону, подтягивают к закрепленному бревну веревочной петлей, закручивая ее с помощью палки, и забивают клин носовой шпонки. И так, пока не будет собран весь став. У двоих на сборку большого плота уходит около 4 часов.

Вязка вицами. Для вязки става плота применяют вицы из стволиков березок или елочек длиной 3-4 м и диаметром в комле 3-5 см, а для привязки подгребиц и других деталей - также из веток лиственницы, ивы, черемухи. При скрутке стволик расщепляется на волокна и приобретает гибкость, не теряя прочности на разрыв. Получается нечто вроде толстой нерастягивающейся веревки.

Технология производства виц несложна, хотя и требует некоторых навыков. Для виц используются высокие стволики без толстых сучков и с малой конусностью; обычно они растут в густых местах леса. Очищая деревце от веток, не надрубите сам стволик - лучше пусть слегка торчат остатки сучков. На самой вершине стволика ветки не срубают, оставляя полуметровую метелочку. Для хранения более 2-3 часов заготовки кладут в воду, чтобы они не высыхали. Стволики непосредственно перед скруткой следует распарить на углях длинного костра. Без распарки крутить тяжелее, увеличивается процент брака и падает прочность виц за счет разрыва части волокон. Холодными лучше скручиваются еловые стволики, чем березовые.

Рис. 14. Изготовление виц:
а, б - крепление воротка для скручивания вицы; в - скрутка вицы; г, д - закрепление вершинки вицы.

Для скрутки стволик расщепляют у комля, в трещину вставляют петлю (связанную из метрового куска нетолстой веревки, например, репшнура), в которую вдевают палку длиной 0,5-1 м. Петлю скручивают в подобие жгута. Этим жгутом обматывают комель стволика, удерживая его тем самым от дальнейшего расщепления; после этого заготовку можно закручивать (рис. 14, а, б).

Проще всего крутить вицы вдвоем. Первый, надев рукавицы, прижимает вершину вицы к стволу дерева диаметром 30-40 см (рис. 14, в), а второй, взявшись за палку-ворот, приступает к скручиванию стволика. Операция сперва идет легко, так как скручивается наиболее тонкая часть стволика у самой вершины. Когда эта часть стволика достаточно перекрутилась, но волокна еще не начали рваться, по сигналу первого второй делает несколько шагов вокруг ствола дерева так, что скрученная часть вицы уже не висит в воздухе, а оказывается прижатой к стволу дерева. Первый дополнительно прижимает ее рукой, в результате чего теперь скручивается более толстая часть вицы. Так, постепенно наматывая вицу на дерево, доводят скрутку почти до самого комля. Окончив скрутку, вицу сматывают с дерева, несколько раскручивая ее, и сразу кладут в воду. Небольшое количество тонких виц, предназначенных для крепления деталей подгребиц и багажника, можно скрутить, используя в качестве ворота заломленный поперек комель того же стволика длиной 30-50 см. При некоторой сноровке вицы можно крутить и одному, закрепив для этого вершину одним из способов, показанных на рис. 14, г, д. Заготавливать вицы нужно с запасом - раза в полтора больше, чем требуется по расчетам.

Рис. 15. Вязка бревен вицами.

При сборке плота бревна става попарно притягивают кольцами из виц к ронжине - поперечному бревну диаметром 10-15 см. Кольцо лучше изготавливать, обматывая вершиной вины ее комель (рис. 15, а). Способ, показанный на рис. 15, б, позволяет оперативно регулировать диаметр кольца, заламывая комель в нужном месте; но тонкая петелька такой вицы может разорваться при слишком усердном забивании клина.

Кольцо из вицы надевают на торцы бревен, регулируют его длину по месту, и крепким колом натягивают вокруг ронжины (рис. 15, г, д). Обратите внимание, что место скрутки вицы располагается в зоне кола и ронжины, а комель вицы прижат к ронжине частью вицы, которая опускается под бревно. Если на конце вицы оставлена метелочка из веток, то скрутка не распускается, и, постукивая по вице в нужных местах обухом топора, ее удается крепко натянуть. После этого вместо кола вставляется клин, изготовленный из расколотого полена диаметром 12-15 см и длиной около 0,5 м. Нос клина затесывают лодочкой, как на рис. 15, в, а кору не снимают, чтобы он меньше скользил. Сухие клинья легче, но их труднее обрабатывать. Нажимая на клин ногой, его забивают топором между ронжиной и парой бревен (рис. 15, е) до положения, помеченного буквами ж и з на том же рисунке. Если клин входит легко, его вынимают и вицу переплетают, уменьшая размер кольца. Не забивайте клин до самого конца, оставьте возможность подтянуть крепление, если вица ослабнет.

Каждую пару бревен, начиная со средних, привязывают комлями к одной ронжине, затем вершинами к другой. Некоторые плотовики делают в бревнах зарубки (рис. 15, и), чтобы предохранить вицы от ударов камнями, что нецелесообразно: прелесть плота на вицах в его простоте и быстром изготовлении. Кроме того, вицы на ходу, даже при перелезании плота через камни, рвутся редко, а если это случится, можно подвязать оторвавшуюся пару бревен, а в спокойной обстановке поставить новую вицу.

Для крепления вицами деталей подгребиц и багажника в месте крепления описанным способом сплетают кольцо, которое закручивают колом. Закручивать нужно прямо по месту сплетки кольца, осаживая вицу легкими ударами обуха топора. После того как сделана первая, самая трудная, половина оборота, кол заменяют метровой палкой диаметром 4-6 см, туго закручивают вицу и, чтобы она не раскручивалась, палку крепят клинышком, вбитым в щель бревна (рис. 15, к). Можно для надежности прихватить палку еще и тонкой веревочкой. Чтобы вица не лопнула, не закручивайте ее больше чем на 1-1,5 оборота. Если петля затянулась слабо, раскрутите палку и переплетите вицу покороче.

Несмотря на жалобное потрескивание виц при забивании клина или закручивании палки и весьма "непромышленный" вид конструкции, прочность такого крепления очень высокая. Вицы не растягиваются со временем, как веревки, поэтому подгребицы и багажник, привязанные вицами, не раскачиваются. Автор плавал на плотах, связанных целиком на вицах, по порогам и шиверам средней сложности, и случаев их обрыва не было. Вицы, исследованные в конце одного из походов, когда часто приходилось переползать через камни и мели, были стерты не больше чем на треть толщины. В то же время вязаный плот делается примерно на день быстрее плота на шпонках. Став собирается прямо на воде, и у двоих на это уходит часа 2. Поэтому, если вы не рассчитываете плыть по каньонам, двухметровым волнам и несколько раз висеть на камнях, то можно смело использовать вицы. Такой плот может оказаться полезным для группы, которая, потеряв первый плот и не имея времени или сил продолжать борьбу с рекой, обошла пешком основные пороги и пытается поскорее выбраться к людям.

Кроме плотов на шпонках и на вицах можно строить "гибридные" плоты, у которых комли бревен скреплены шпонкой, а вершины вицами. По трудоемкости, прочности и надежности такой плот занимает соответственно промежуточное положение. Эта конструкция удобна для северных рек, текущих в зоне границы леса, где деревья низкорослые, с большой конусностью и бревна с одного конца получаются настолько тонкие, что шпонку просто некуда врубать.

О сборке плота. Собирать плот можно на земле и прямо на воде. Для сборки на земле используется стапель, на котором производились разметка и обработка бревен. Готовый плот по слегам с помощью ваг сталкивают в воду. Если на пути лежат не очень крупные валуны, слеги кладут не на землю, а на пирамиды из камней или на бревенчатую кладку ("колодец"). Применять какие-либо катки нет необходимости: по сырым слегам под уклон плот идет достаточно легко.

Для сборки плота на воде идеальна тихая заводь глубиной 0,5-1 м, на такой глубине легко доставать утонувший инструмент. При большой глубине свободный инструмент кладите только на берег, а долото, обычно отпрыгивающее при неудачном ударе далеко в сторону, держите на метровом поводке. Собирать плот можно и на довольно быстром течении. В этом случае к обоим концам комлевой ронжины или шпонки привязывают веревки, которые крепят выше по реке на берегу так, чтобы ронжина (шпонка) могла держаться поперек течения. Среднюю пару бревен приходится крепить, стоя в воде, а дальше можно вылезать на скрепленные бревна и работать, оставаясь почти сухим.

Преимущества сборки плота на земле: не нужно лазить в воду; до любого узла крепления легко добраться; располагаясь вокруг плота на земле, люди меньше мешают друг другу; свободный подход и поднос материала с любой стороны, простота обращения с инструментами и мелкими деталями, которые не утонут и никуда не уплывут.

Преимущества сборки на воде: легко двигать и заводить на место бревна; сборку плота могут выполнить двое, а при некоторой сноровке даже один человек; не надо сооружать стапеля и специального съезда в воду; если бревна крепят вицами, то не нужна даже площадка на берегу - требуется вырубить лишь небольшое количество служебных пазов, не нуждающихся в особой точности, их можно сделать, слегка выкатив бревно из воды.

Таким образом, плот лучше собирать на воде, если он большой или выполняется из тяжелых лиственничных бревен, а также если берег на значительном протяжении уступом обрывается в воду или образован валунами, имеющими 1-1,5 м в поперечнике. В остальных случаях удобнее собирать плот на берегу. Выступающие концы шпонки или ронжины отпиливайте только после того, как полностью готовый плот со всей оснасткой проверен на плаву при полной нагрузке.

Другие способы вязки става. Наряду со шпонками и вицами крепить бревна можно веревками, проволокой, стальным тросиком. Конечно, придется нести с собой специальный крепежный материал, зато собрать плот удастся в более короткие сроки. Вязать бревна веревкой, которая, как правило, растягивается и недостаточно прочна, можно лишь при изготовлении плота-времянки для переправы группы через глубокую реку на пешей части маршрута или для того, чтобы скорее выйти к людям по уже несложной части реки. Быстро связать достаточно прочный плот можно мягкой железной проволокой диаметром около 3 мм. Небольшой плот вяжется в один слой, для большого проволоку придется складывать вдвое. Крепкий плот получается, если скрепить бревна 3-6-миллиметровым стальным плетеным тросиком.

С помощью этих средств вязать плот можно по тому же принципу, что и вицами. При этом веревку не рубят на куски, а на общем длинном конце вяжут отдельные петли, которыми и крепят пары бревен к ронжине. При забивании клина проволока или трос натягивается, врезается в клин, и, поскольку сталь хорошо пружинит, забить клин дальше невозможно. Чтобы не мучиться, подложите между клином и проволокой небольшую дощечку толщиной 1-2 см. Скользя по ней, клин хорошо войдет на место.

Рис. 16. Крепление бревен длинным концом троса:
а - ронжина; б - доска; в - клин.

Если трос достаточной длины, лучше им прихватывать бревна к ронжине по одному, как показано на рис. 16. На бревна поперек кладут протесанную сверху и снизу ронжину, на нее - доску и все вместе туго оплетают тросом; трос на конце завязывают, а между доской и ронжиной забивают клинья, натягивающие трос. Достоинства такой конструкции - быстрая сборка и отсутствие троса или веревки, стягивающих пару бревен. Последнее - наиболее уязвимое место при креплении отдельными кольцами, поскольку узкий камень, пройдя вдоль плота по щели между парой бревен, может порвать петлю, стягивающую эту пару. В описываемой конструкции трос охватывает все бревна по нижней полуокружности. Уязвимость конструкции в "веревочном" исполнении в том, что веревку может перебить камнем, и тогда весь плот сразу рассыплется. Чтобы этого не произошло, можно опутывать каждую ронжину двумя веревками, закрепляя одной четные бревна, а другой - нечетные.

Интересный способ скрепления бревен предложен московскими плотовиками. Необходимо иметь 2 троса. На концах каждого приварены или прикреплены иным способом два стержня. Один стержень имеет головку, другой - наружную резьбу и шлиц под отвертку (или коронку под ключ, размер которого меньше диаметра самого стержня). Бревна слегка протесывают вдоль боков, у комлей и вершин сверлят буравом или долбят долотом отверстия, в которые продевают тросы. Навинчивая на стержни гайки, бревна стягивают вместе. Под головки и гайки нужно подложить шайбы. При соответствующей затяжке жесткости плота хватает для того, чтобы он не деформировался под тяжестью экипажа, но в то же время упругость троса позволяет отдельным бревнам несколько приподниматься, когда они переползают через камни. При более тяжелых посадках на камни трос можно ослабить или даже полностью распустить бревна на носу или корме.

Рис. 17. Плот для плавания по небольшим каменистым речкам.

На рис 17 изображен небольшой плот для плавания по маленьким каменистым речкам. Идея конструкции - нечто вроде циновки, связанной из коротких поперечных бревен. Для распределения веса экипажа и груза по всем бревнам к ним привязаны продольные жерди, достаточно тонкие, чтобы плот обладал существенной гибкостью. При наезде на мелкосидящий камень в этом случае приподнимается не весь плот, а лишь несколько бревен, остальные продолжают держаться на плаву, и плот постепенно переползает через камень. Отвязав в одном-двух местах жерди, можно при необходимости придать конструкции еще большую гибкость.