Традиционный художественный текстиль в России. Основные виды и традиционные художественные промыслы. Характеристика одного из центров.

Набойка. В XVIII - XIX в.в. продолжает существовать искусство русской набойки. Она была способом изготовления узорчатой ткани, заменявшим сравнительно более трудоемкую вышивку и ручное ткачество. Набойку масляной краской по холсту производили крестьяне центральных областей России и Севера. Лучшие в художественном отношении набойки XIX в. делались в северных губер­ниях: Архангельской, Вологодской, Олонецкой.

Крестьяне-кустари вырабатывают традицион­ную набойку, печатая ее масляной краской по холсту с крупных деревян­ных досок. Разнообразие узоров крестьянских набоек велико: птицы, травы, звезды, уточки, кони, причудливые цветы-розетки, сюжетные сцены, изо­бражающие охотника с собакой, чаепитие у самовара. В набойках XIX в. встреча­ются лубочные изображения птицы Сирин, сказочные павлины, птицы, клюющие ягоды.

В середине XVIII в. в России начинают производить ситцы, полу­ситцы и хлопчатобумажную ткань. Но в крестьянском быту по-прежнему встречаются узор­ные холщовые набойки, из которых шьют сарафаны, мужские брюки, юб­ки, делают скатерти, занавески.

В технологии набоек преобладают кубовое крашение, а также вытравки, обычно с дополнительной набивкой узо­ров штампиком масляной краски.

К концу XIX в. среди кубовых набоек выделяются местные разновидности, связанные с деятельностью различных кустарных мастерских в Костроме, Нижегородской, Калужской и Тверской губерниях.

Кружево. Кружевоплетение было известно на Руси издавна, еще, ко­гда кружева изготовлялись из металлических ниток (кольчуги). С конца XVII в. в моду вошли кружева из льняных и шелковых ниток. В различных районах формировались свои художественные особенности кружевного орнамента и технические приемы его выполнения. Кружево представляет собой узорное плетение с помощью коклюшек.

Крестьянское кружево имело несложные геометрические узоры, плелось из домашней льняной нити. Оно украшало женские и мужские ру­бахи, сарафаны, головные покрывала, полотенца.

Растительные узоры преобладают в орнаменте наравне с геометри­ческими фигурами и изображениями животных. Самый распространенный узор - цветочные ветви. В народных кружевах встречаются мотивы де­ревьев возле которых животные, а на ветках птицы. К числу фантастических образов относятся крылатые львы, птица Сирин, двуглавый орел. Из реальных животных чаще всего изображаются конь, олень и верблюд. Они вплетаются в общую композицию с птицами и деревьями. Мотивы птиц используются чаще, чем животных.

К числу мест, где создавались произведения из кружева, относятся города Галич, Ростов Великий, Белозерск, Вологда, Торжок, Калязин. Ря­зань, Михайлов, Балахна, Орел, Елец, Мценск.

В XVIII в. кружевоплетение только начинает оформляться в ремесло. В первой половине XIX в. кружево производилось в Рос­сии уже в значительных объемах и в помещичьих мастерских, и в крестьянской среде. С образованием мануфактуры в первой четверти XIX в. производст­во кружева принимает форму промысла, изготовления на сбыт.

Кружева XIX в. имеют композиционные и технические особенности. Входит в употребление сетчатое плетение. В дальнейшем разрабатывается и сетчатый фон. К числу узоров относится «канфарный» в виде сетчаткой клетки и «гречишка» из шестиугольников неправильной формы, расположенных в шашечном по­рядке. Эти элементы напоминали зерна гречихи, откуда и название решет­ки, которая является выдумкой елецких мастериц.

Ковры. Ковроткачество в России как вид узорочного ткачества из­вестно давно, но как отрасль декоративного искусства оно сформировалось на рубеже XVIII и XIX столетий.

Начало фабричному производству ковров положено еще в 1717 г.: по указу Петра I была учреждена императорская шпалерная мануфактура в Петербурге. Деятельность мануфактуры очень долго оказывала влия­ние на многочисленные ковровые фабрики и мастерские в помещичьих усадьбах и городах начала XIX в.

Рисунки крестьянских паласных ковров разнообразны: геометриче­ские — из ромбов, квадратов, треугольников, травки и цветов, несложных фигур мужчин и женщин, коней, а также изображения различной утвари - самоваров, чайников, чашек. В этих узорах находили отражение характер­ные тенденции развития народного творчества XIX в., подсказанные лу­бочными картинками, печатными изданиями и гравюрами, отражавшими крестьянский быт.

Отмена крепостного права способствовала расцвету ковроткачества. В этот период складывается новый тип народного ковра с крупным цве­точным узором на черном фоне. Этот тип ковра дожил до наших дней. Больше всего народные мастера любили изображать розы и маки.

С середины 80-х гг. XIX в. ковровые промыслы испытывают влияние дешевых фабричных из­делий. Лишь в крестьянских коврах продолжали варьироваться традици­онные народные цветочные и геометрические рисунки.

В некоторых районах Центральной полосы и в Сибири особой известностью пользовались курские ковры. Нарядный цве­точный ковер прочно входил в быт крестьян и пользовался большим спро­сом не только на местном рынке.

Ручное ткачество. Способ изготовления тканей изо льна, конопли и овечьей шерсти известен на Руси очень давно. В XVI — XVII в. браная тех­ника широко применялась в ткацких слободах Московского государства. Вплоть до середины XIX в. ручное ткачество в крестьянском быту играло главную роль в производстве тканей. Несмотря на появление во второй половине XIX в. текстильных фабрик, оборудованных механическими прядильными и ткацкими машинами, в деревне оно существовало еще дол­го.

Повсеместно были распространены полотенца с концами, украшен­ными браным узором, женские рубахи и передники, клетчатые скатерти, покрывала, подстилки, пестрядь, из которой шились предметы одежды - юбки, предметы бытового убранства - занавески, подзоры и т. д.

В средней полосе и южных районах встречался браный узор, выполненный утками разного цвета (Смоленская, Калужская, Воронежская, Тульская, Орловская, Московская и другие гу­бернии) (темно-красного цвета, оранжевого с желтым).

Второй вид изделий народного узорного ткачества - скатерти и по­крывала многоремизной заправки, узор которых образуется благодаря со­четанию в ткани двух или нескольких переплетений.

Многоремизное ткачество ставит довольно жесткие ограничения для творческой фантазии мастера-ткача. Геометрические узоры имеют строго определенную комбинацию (клетки, мелкие шашки, рисунки «в елочку»).

Третий вид изделий народного узорного ткачества - пестротканые, полосатые и клетчатые ткани. Это пестрядь, или серпянка, которая шла на изготовление предметов жен­ской, мужской, детской одежды, предметов домашнего убранства -- наво­лочек, занавесок, подстилок и т. д.

Простота производства этих тканей, их практичность, способность хорошо сочетаться с ручной набойкой и отбеленным крестьянским хол­стом обеспечивали широкое их применение в крестьянском быту.

Особую группу среди полосатых и клетчатых составляли ткани для поневы, которые изготавливались из дорогой шерстяной пряжи. Узорные ткани, выполненные паласной или закладной техникой ткачества, подобно клетчатой ткани для понев - яркое, самобытное явление. Они производи­лись в Новгородской, Псковской, Архангельской, Олонецкой, Вологод­ской и Вятской губерниях,но главным образом в юго-восточных районах и средней полосе России.

Паласная техника узорного ткачества по принципу образования узо­ра ничем не отличается от паласного ковроткачества. Одним из центров этой техники был город Сапожок Рязанской губернии вместе с окрестными селами. Узоры паласной техники называют «ветряками», их геометриче­ские узоры напоминают крылья мельниц.

Во второй половине XIX в. в России появились жаккардовые дере­вянные машины. Изобрел приспособление французский ткач и изобретатель Жозеф Мари Жаккард.

Вышивка. В XVIII в. вышивка являлась одним из наиболее разви­тых видов декоративно-прикладного искусства. Она отличалась многооб­разием узоров и технических приемов. Вышивка широко применялась во внутреннем убранстве жилища и для украшения различных предметов одежды, церковного облачения и покровов. Техника выполнения вышивки неразрывно связана в народном ис­кусстве со строем и орнаментом.

Одним из древнейших швов в народной вышивке является «роспись» (двусторонний шов, полукрест).

Развивается золотое шитье, которым щедро украшали одежду, обувь, предметы бытового и культового назначения. Шитье выполняется позоло­ченными и серебряными нитями на коже, замше, бархате и шелке. В народной одежде оно применялось в праздничных головных уборах и телогреях.

Наряду с золотым шитьем и в сочетании с ним имело распростране­ние шитье жемчугом Позже, в XIX в. в золотошвейном искусстве начинают применять «кованый шов», когда золотые нити перемежаются только по краям той или иной фигуры. Золото­швейным мастерством занимаются преимущественно в монастырях, но в Торжке, Арзамасе, Городце оно приобретает промысловое значение и рас­пространяется среди широких кругов населения.

В XVIII в. появляются строченые работы. Вырабатываются три вида русской строчки: 1) строчкой перевитью ( она делалась на ткани, предварительно превращенной в сетку путем выдергивания на ней нитей основы и утка); 2) строчка по плетеной сетке; 3) строчка по письму.

В это время получает развитие вышивка в цепочку или тамбурином белой бумажной ниткой по белой тонкой ткани. Так вышивалось постель­ное белье, декоративные полотенца, подолы и полы легких платьев.

Шитье в гладь, достигшее ранее большого совершенства, в XVIII в. продолжает оставаться достоянием привилегированных классов.

В изделиях встречается вышивка набором, онаблизка к браному ткачеству.

В тамбовских вышивках встречается трудоемкий шов - двусторон­ний крест. В каргопольских вышивках повторяется мотив богини-матери с деревом жизни в центре. В руках мать-богиня нередко держит птиц - вест­ников весны. Встречаются изображения всадников и павы. Северные вы­шивальщицы особенно любили мотив сказочного для них зверя барса и орла. В конце века появляются узоры, заимствованные с лубочных карти­нок. В поселке Мстёра возникает вышивка «белой гладью».

Вологодские подзоры выполнялись двумя видами вышивки: «строчевой», когда вся поверхность превращалась в ажурную сетку, и «вологод­ским швом по письму», когда в вышивках ажурным делается только фон.

В середине XIX в. тамбурная вышивка применялась крестьянами Вологодской, Олонецкой, Ярославской, Новгородской губерний для укра­шения одежды и полотенец. В орнаменте, выполненном красными нитками по холсту или белыми по кумачу, преобладают растительные орнаменты.

Русская вышивка очень своеобразна, отличается богатством применяемой техники, национальным характером узоров. В цветовом ре­шении, в изобразительном орнаменте сказывался национальный русский стиль. Народная вышивка этого времени оказала большое воздействие на смежные области декоративно-прикладного искусства.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ НАБИВНЫЕ ПЛАТКИ

Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой – убрус, которым женщины издревле покрывали голову. С конца 17 века он уступает место платку, а спустя век, в русском языке появляется слово «шаль», позаимствованное из персидского языка, означающее большой узорный платок. Огромную и замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение головного убора или украшение повседневного так и праздничного наряда.

Российские художники и мастера по ткацкому и красильному делу создали оригинальный художественный образ, истоками для которого были традиции народного искусства и творческое заимствование из культур других народов. Красочные композиции на платке вторят резным узорам на наличниках домов, вышивкам на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон и прялок.

Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже 18-19 веков. Основой будущей российской текстильной промышленности были крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станками. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества. Русский текстиль стал завоевывать высокие награды на международных выставках, пришла слава и к русским платкам и шалям.

Район Павловского Посада (территория бывшего Богородского уезда) - один из старейших российских текстильных центров. В 18 - первой половине 19 вв. богородские платки и сарафанные ткани отличались особой красотой вытканного золотной нитью орнамента. Позднее здесь широко распространилось шелкоткачество, а с 1860-х гг. начался выпуск шерстяных и полушерстяных платков, украшенных красочным набивным орнаментом. Постепенно производство разрасталось и приобретало ярко выраженный национальный характер.

Особенности производства

Композиционное и цветовое великолепие павловского платка основано на виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также мастерстве набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число которых достигает подчас нескольких десятков. В декорировке павловских платков преобладают пышные цветочные букеты и гирлянды. По-прежнему популярен орнаментальный мотив "турецкие огурцы", заимствованный у знаменитых индийских кашемировых шалей. Преобладает молочно-белый, черный, красный, темно-синий, вишневый фон.

На протяжении 1920-30-х гг. в Павловском Посаде выпускались преимущественно хлопчатобумажные ткани с набивным и печатным узором. Искусство нарядного набивного шерстяного платка было возрождено в послевоенные годы, когда стала активно применяться ручная набойка. Однако с конца 1950-х гг. ручное производство стало постепенно вытесняться современными печатными машинами и техникой фотопечати, и в настоящее время платков ручной набойки на Московском платочном объединении в Павловском Посаде вырабатывается немного. Однако, создавая образцы для тиражирования с применением современных методов печати, художники стремятся сохранить традиционные для павлово-посадских шалей приемы декоративного обобщения цветочных мотивов, характер композиции и особенности колорита. Среди ведущих художников предприятия - Е. Регунова, З. Ольшевская, И. Додонова, К. Зиновьева, Н. Слащева.