Промывка деталейПеред сборкой двигателя необходимо тщательно промыть бензином все детали, которые с него снимались. В том числе промыть нужно и сам блок. Сделать это можно так. Если есть поддон, на который может стекать бензин, положите блок на поддон. Если нет, положите блок на подставке вне гаража. Удалите старую набивку сальника и закоксовавшуюся грязь отверткой. Затем промойте блок тряпкой смоченной в бензине. Окончательная промывка производится распыленной струей бензина. Если у соседа по гаражу нет компрессора с распылителем бензина, возьмите старый ручной насос для накачки шин. Вынтье поршень, залейте в него бензин, и вновь установите поршень на насос. Сожмите отверстие шланга (без штуцера для накачки) и давите на поршень насоса, расрыляя струю бензина на блок. Промытый блок подсушите струей воздуха и приступайте к сборке, расположив перевернутый блок на шпильками вниз на ровной чистой поверхности.
Установка коленчатого вала (рис2) Перед тем, как устанавливать коленвал, нужно запрессовать в задний торец вала подшипник первичного вала коробки передач. Заложите в паз смазку Литол и запрессуйте подшипник легкими ударами молотка через оправку. Запрессовывать подшипник надо до упора. Теперь установите новые вкладыши (25) (рис2) в гнезда коренных подшипников на блоке и в их крышках. Вкладыши имеют ключ, который должен вставляться в паз в гнезде. Установленные вкладыши надо смазать свежим моторным маслом. Теперь придется повозиться с набивкой заднего сальника (23). Отрежте от асбестового шнура набивки, который продается в любом магазине, два кусочка нужной длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а другой кусок в канавку на крышке сальника (22). Вращательными движениями крышки сальника вокруг шейки сальника на коленчатом валу спрессуйте и притрите шнур в крышке к поверхности коленвала. После этого возьмите острый нож и аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом крышки сальника. Аккуратно вложите в блок коленчатый вал, предварительно смазав шейки коренных подшипников моторным маслом. Вращательными лвижениями вала спрессуйте и притрите шнур в блоке к коленчатому валу. Затем острым ножом аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом канавки в блоке. Далее установитье крышку сальника (22) (рис2) и по немногоу подворачивая болты ее крепления все время проворачивайте коленвал до тех пор, пока болты не будут затянуты до конца. Если вал будет подклинивать, отпускайте болты, опять проворачивайте вал и снова затягивайте. Добейтесь, чтобы вал вращался в затянутом сальнике более-менее свободно. Затем снимите крышку сальника. Набивной сальник в двигателях ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 является постоянным источником утечки масла. Для уменьшения утечки некоторые автолюбители советуют использовать не штатный шнур набивки, а набивку от Мерседеса (модель 210, кузов 126, двигатель 110, каталожный номер A0019971241). Это черное блестящее кольцо, разрезанное с одной стороны, имеет форму трапеции. Утечка масла из него меньше, чем у штатной набивки. Так же некоторые профессионалы нарезают на коленвалу перед сальником винтообразную канавку - маслогонную резьбу. При вращении коленвала маслогонная резьба отбрасывает масло от сальника. Выньте из блока коленвал, и еще раз проверьте, не забыли ли вы ввернуть все заглушки полости коленвала. Отсутствие хотя бы одной заглушки придведет к моментальному выходу из строя нового коленвала. Подтяните заглушки шестигранным ключем. Приверните к коленвалу (26) маховик (16) (рис2). В принципе можно сразу установить на нем и корзину сцепления, а можно это сделать и позже. Установите коленвал в блок. Установите упорные вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль оси. Установите на место крышки коренных подшипников со вставленными в них вкладышами (25), так же смазанными моторным маслом. Слегка приверните гайки крепления крышек коренных подшипников. Поставьте на место крышку заднего сальника (22) и приверните ее болтами, проворачивая коленвал, но не доворачивайте болты до конца. Следующий этап наиболее ответственный. Нужно поочередно по немногу и равномерно подтягивать гайки крепления крышек коренных подшипников, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать перекосов и подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышки, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки. Все крышки должны затягиваться примерно с одинаковым усилием. Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышек коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием. В заключение необходимо установить на место ведущую шестерню ГРМ (27) (рис2). Вставьте в паз на валу направляющий ключик, который Вы сняли, когда спрессовывыли шестерню, отцентрируйте шестерню и легкими ударами поставьте на место.
Установка распредвала (рис2) Если состояние распредвала позволило не менять ни вал, ни его втулки, установка распредвала предельно проста. Вы привинчиваете к распредвалу (14) (рис2) ведомую шестерню (9) ГРМ, устанавливаете распредвал в его втулки (15), и при этом следите, чтобы метка "0" на ведущей шестерне (27) газораспределительного механизма совпала с меткой на ведомой шестерне (9). Если Вы неправильно установите метки, фазы газораспределения будут расположены неверно, и двигатель не будет правильно работать. Если Вы решили заменить втулки или распредвал вместе со втулками, то еще до установки коленвала и окончательной промывки блока нужно установить новые втулки (15) (рис2) и развернуть их. Втулки запрессовываются ударами через оправки нужного диаметра, или на прессе. При запрессовывании новых втулок нужно следить, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями для подвода масла в блоке. Новые втулки имеют внутренний диаметр меньше, чем диаметр шеек распредвала. Поэтому после установки втулок их разворачивают до диаметров шеек распредвала специальной разверткой. Если у Вас нет такой развертки, и никто Вам не одолжит, придется прибегнуть к помощи специалистов.
Сборка поршней с шатунами (рис2) Перед тем, как поршень (50) (рис2) устанавливать в цилиндры, нужно собрать его вместе с шатуном (55) и поршневым пальцем (54). Поршневой палец должен входить в отверстие в головке шатуна с небольшим натягом, но ни в коем случае не должен больаться. В отверстия в пошне палец впрессовывается с усилием, после нагрева поршня. Перед запрессовкой поршневого пальца, поршень с шатуном нужно правильно сориентировать относительно друг друга.. В нижней головке шатуна (55) (рис2) есть отверстие, через которое масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Чтобы правильно сориентировать шатун, расположите поршень надписью "Вперед" к себе (или надписью "Назад" от себя), а шатун разверните так, чтобы отверстие в нижней головке располагалось слева, и в этом положении вводите верхнюю головку шатуна в поршень. Поршневой палец (54) (рис2) запрессовывают, предварительно нагрев поршень до 70 градусов. В гараже это можно сделать, положив поршень на электрокамин. Палец и втулки в шатуне и поршне перед установкой смазывают моторным маслом. Сначала палец устанавливается в одно из отверстий на поршне и слегка в него запрессовывается. Для запрессовки используют приспособление, которое обычно трудно найти, или просто легко постукивают по поршневому пальцу молотком. Если используется молоток, поршень при этом нужно держать через руковицу в руке, чтобы избежать его деформации при ударах. Затем в соответствии с правильной ориентировкой в поршень вводят верхнюю головку шатуна. Продолжаем впрессовывать палец, чтобы он вошел во втулку головки шатуна и во второе отверстие на поршне. Окончательно допрессовываем палец через оправку. Все это надо делать достаточно быстро, чтобы поршень не успел остыть. По окончании впрессовывания пальца вставляем в канавки колечки (53), фиксирующие палец. Теперь надеваем на поршень поршневые кольца (49) (рис2). Делать это нужно очень осторожно, так как кольца очень хрупкие и легко ломаются. Сначала устанавливаем нижние кольца, потом верхние. Кольцо осторожно раздвигается и надевается на поршень, сначала одной стороной потом постепенно олевается полностью и перемещается в ту канавку, в которой оно должно стоять. Поломать кольцо с непривычки легко, поэтому будет нелишним, если Вам удастся купить запасные кольца. Сначавло ставится разборное маслосъемное кольцо (в нижнюю канавку), состоящее из четырех деталей. Сначала ставится радиальный расширитель (кольцо с прорезями), потом нижний кольцевой диск, потом осевой расширитель (зубчатообразное кольцо) и в заключение верхний осевой диск. Вторым ставят нижнее компрессионное кольцо (в среднюю канавку). Нижнее компрессионное кольцо (52) (рис2) имеет выточку на внутренней поверхности. Ставить его надо так, чтобы выточка располагалась сверху. Последним ставят верхнее коомпрессионное кольцо (без выточки) (51) (рис2) в верхнюю канавку на поршне. Компрессионные кольца в канавках надо повернуть так, чтобы стыки поршневых колец смотрели в противоположные стороны. Стыки дисков маслосъемного кольца должны так же смотреть в разные стороны, а стыки расширителей - под углом 90 градусов относительно стыков дисков.
Установка поршневой группы (рис2) Для установки гильз (63) (рис2) в гнезда блока нужно установить двигатель в нормальное положение, то есть шпильками вверх. На нижнюю часть гильз надеваем медные колечки (61), которые будут герметизировать картер двигателя от водяной рубашки. Вставляем гильзу с надетым медным кольцом в гнездо блока, ориентируя ее таким образом, чтобы метка группы на нижней центрирующей части гильзы была расположена поперек блока. Если гильза заходит в гнездо без натяга и может выпасть при переворачивании блока, ее надо закрепить, надев на шпильку широкую шайбу и закрепив ее через проставку гайкой. После установки гильз, собранные поршни (50) (рис2) с кольцами и шатунами устанавливаются в гильзы с верхней стороны блока. При этом надпись "Назад" на поршне должна смотреть в сторону картера сцепления, а надпись "Перед", если таковая имеется, соответственно в противоположную сторону. Снимите с шатуна крышку (58) (рис2), установите вкладыши (57) и смажте их моторным маслом. Сначала в цилиндр осторожно опускается шатун. Затем, когда поршень входит в цилиндр, поршневые кольца дожны быть сжаты цилиндрическим приспособлением, обжимкой, или просто двумя отвертками. Если Вы не используете приспособлений, устанавливайте поршни вдвоем. Поочередно сжимайте отвертками каждое из колец, а Ваш помощник при этом должен слегка давить сверху на поршень. Если давить сильно, кольцо сломается. Так же может сломаться слеедующее кольцо, если после установки очередного кольца поршень резко сместится вниз. Поэтому либо устанавливайте поршни осторожно и не торопясь, либо найдите обжимку или съемник. После того, как все поршни вставлены, нужно перевернуть блок шпильками вниз, или положить его на бок. Шатуны присоединяются к коленчатому валу поочередно. Установите коленчатый вал (26) (рис2) в положение, соответствующее нижней мертвой точке первого цилиндра. Подтяните нижнюю головку шатуна первого цилиндра к шатунной шейке коленчатого вала. Смажте шейку моторным маслом и соедените шатун с валом, установив крышку шатуна (58). Вкладыши должны быть уже установлены. Предварительно подтяните гайки крышки шатуна, и проверните коленвал. Теперь нужно понемногу равномерно подтягивать гайки крепления крышки шатуна, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышку, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки. Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышки шатуна коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием. Те же операции необходимо произвести для установки остальных трех поршней.
Завершение сборки двигателя (рис2) Распредвал, коленвал и поршневая группа уже на месте. Теперь выпрессовываем старый передний сальник (36) (рис2) коленвала из крышки шестерней ГРМ (43) и запрессовываем туда новый сальник. Одеваем на крышку новую прокладку, продеваем передний конец коленвала через сальник и привинчиваем крышку шестерней ГРМ к блоку. При этом надо следить за центровкой сальника, во избежание его быстрого износа. Устанавливаем на место маслонасос. Ставим новую прокладку и устанавливаем масляный картер, обеспечивая равномерное прижатие прокладки. Ставим на место крышку картера сцепления. Теперь осторожно переворачивам двигатель в штатное положение. Устанавливаем толкатели (13) (рис2) в свои гнезда, донышком вниз. Устанавливаем на новую прокладку крышку коробки толкателей. Устанавливаем головку блока цилиндров, которая была заранее собрана и на двигатель. Устанавливаем ось коромысел (5) (рис2) с коромыслами (6) в сборе. Регулируем клапана и закрываем крышку головки блока. Устанавливаем на место бензонасос. Устанавливаем на место привод распределителя зажигания. При этом можно совершить грубую ошибку, так как если установить вал привода распределителя в неверное положение, зажигание будет установлено неверно и двигатель не заведется. Для того, чтобы поставить привод распределителя правильно, сначала установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при закрытых клапанах. Затем поверните валик привода так, чтобы паз под вал распределителя был параллелен блоку, и смещен от центра оси валика в сторону от блока. Смещение паза относительно центра не позволяет устанавливать вал распределителя в произвольное положение. Теперь поверните валик привода на 45 градусов по часовой стрелке, и устанавливайте привод на место. После установки валик привода вновь должен занять такое положение, при котором паз параллелен блоку, а смещение паза направлено от блока. Теперь устанавливаем распределитель зажигания. Ставим на место генератор и стартер, если Вы их снимали. Двигатель собран. Теперь можно приступить к установке двигателя. После установки двигателя на машину необходимо провести первичную обкатку двигателя. В заключение отметим, что кроме установки гильз, переборка двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110 практически ничем не отличается от вышеописанной.
|
