В январе этого года мне посчастливилось побывать на дрессировочной площадке Игоря Заповитряного в украинской столице, и это посещение стало одним из самых сильных моих киевских впечатлений, наравне с экскурсией в Киевскую Лавру и прогулкой по Андреевскому Спуску. Мне хотелось понаблюдать за работой известного дрессировщика, увидеть уровень обучения украинских собак, а так же проверить своего пса на «прочность» в защите, ведь Игорь занимается не только с овчарками шоу-направления, честно говоря, ему больше по душе представители рабочих линий. Два часа на площадке пролетели незаметно. Властность и сила, мягкость и упорство – вот, что сразу бросается в глаза в манере Мастера. Он работает с каждой собакой индивидуально, попутно разъясняя владельцу, в чем его ошибка, а где получается хорошо. Работая с моей собакой, Игорь честно предупредил, что в дрессировке были допущены просчеты, а исправлять их труднее, чем начинать с нуля. Тем не менее, и пес, и фигурант остались довольны друг другом (во всяком случае, мне так показалось). Но именно тогда зародилась идея статьи в форме эвристической беседы, темой которой бы стало не «КАК дрессировать», а «КАК исправить то, что по неопытности или неумению было допущено в процессе дрессировки». Список вопросов, был вручен Игорю, который любезно согласился подумать над статьей. Дрессировщик Заповитряный известен в этом амплуа не только в Украине. Он проводил Мастер-класс и читал семинары в России, Казахстане, Израиле. Тем, кому не посчастливилось присутствовать на этих мероприятиях, и побывать, подобно мне, в его «владениях», очень поможет эта «работа над ошибками», которая предлагается вашему вниманию! Е. Петрушина.
1. Можно ли считать советы, данные в этой статье, готовыми рецептами на "все случаи жизни"? Или это методика, которой можно руководствоваться при коррекции системы недочетов, полученной в результате неумелого подхода к дрессировке?
Безусловно, нет. Рецепта на все случаи жизни предусмотреть практически невозможно. Процесс обучения животного – это сложный кропотливый труд, который требует от специалиста знания психологии, знания тех или иных методик и умелого их применения. Мы однозначно не можем сказать, что есть какой-то рецепт, который можно изложить на бумаге, и благодаря которому мы придем к успешному результату в своей работе.
1.2.Часто ли такие недочеты встречаются в практике профессионального дрессировщика? Как (в целом) они возникают? Все ли можно исправить? Может ли их самостоятельно исправить владелец собаки? Как бы вы их классифицировали? Есть ли характерные ошибки, которые допускаются не владельцами, а дрессировщиками на площадке (излишне самоуверенные или неграмотные)? Характеристика по группам.
Вопрос очень длинный и однозначно на него ответить, безусловно, нельзя. Но попробую.
Первое, на чем бы я хотел остановиться – это то, что статья не является рецептом, и инструктор – не доктор. Но кое-что, основанное на личном опыте, может пригодиться. Когда дрессировщик говорит "коррекция психики", то меня это, мягко говоря, ставит в тупик. Работа над нежелательным поведением – это будет корректнее. Я этот вопрос поднял не случайно – слишком часто эта фраза звучит в рекламе дрессировщика. Но: не может быть коррекции психики, сама по себе психика – это очень сложный инструмент поведения животного, поэтому корректировать его практически невозможно. Можно исправить ошибки, можно завуалировать некоторые психофизиологические недостатки животного, но ни в коем случае нельзя откорректировать психику. Это мое мнение, оно может быть не совсем верным.
Ошибки в работе дрессировщика.
Наиболее часто встречающиеся ошибки – это те, которые, по моему мнению, возникают при дрессировке по Интернету, советов "бывалых", дрессировке по видеокассетам, всевозможным видеоматериалам, и т. д.
В Интернете можно найти немало методик супер-умелых, супер-опытных инструкторов, которые общаются в Интернете друг с другом, и, безусловно, имеют определенный опыт воспитания и обучения собак, но дрессировка собаки по Интернету приводит к тому, что в неумелых руках эти рекомендации превращаются в очень страшное оружие. Это очень вредит собаке и приводит к таким ошибкам, которые исправить потом практически невозможно. Для начинающего собаковода, который собирается заниматься дрессировкой (а эта статья рассчитана в большей степени на таковых) я бы хотел посоветовать: если вы хотите завести себе щенка немецкой овчарки или любой другой служебной породы, которая подлежит дрессировке по данному курсу, а мы будем говорить про IPO/VPG, необходимо найти в своем городе или районе того инструктора, который будет дрессировать эту собаку. Не соблазняйтесь газетными объявлениями, где вам обещают «золотые горы», чаще всего, там свои услуги предлагают шарлатаны от дрессировки, самоучки и неудачники. Пусть хорошего дрессировщика вам порекомендуют в клубе, поможет в выборе ваш заводчик. И туда, где хотите взять щенка, вы должны, прежде всего, привести своего инструктора, и уже он порекомендует, как правильно выбрать собаку, даже если вы не будете заниматься VPG, а берете ее для охраны частных владений или своей личной жизни и здоровья. Желательно, чтобы инструктор помог вам выбрать ту собаку, которая подходит по тем или иным поведенческими особенностям. Хочу сразу же разграничить (хоть это и не всем может понравиться), но все равно, если мы говорим о спорте, то желательно подбирать собаку не шоу, а рабочих линий. Потому что, если время будет потрачено исключительно на дрессировку, и вы больше будете уделять внимания работе собаки, а отношения будут строиться в основном на дрессировочной площадке, то, безусловно, вам экстерьер собаки особо не нужен, нужны, в первую очередь, сильные инстинкты. Та собака, у которой сильные инстинкты, будет проще дрессироваться и проще будет найти общий язык с ней. Живое общение вместе с работой на дрессировочной площадке, да еще вместе с собаками других владельцев – это колоссальная школа. И если вы попадаете к опытному инструктору, он сразу же будет стараться подбирать вашей собаке непосредственно исходя из ее особенностей, ее характера, тот или иной метод дрессировки. Потому что есть методы, которые могут подойти десяти собакам, а как раз вашей он противопоказан. Такое бывает очень часто. Инструктор с опытом – это как раз тот, кто во время своей практики наломал немало дров, скажем так, пришел к какому-то общему знаменателю, что привело его к какому-то нормальному уровню подготовки собак. Только такой инструктор сможет вам подсказать правильно, в нужное время, в нужном месте то, что нужно непосредственно вашей собаке, то, что поможет вам в обучении.
Следующий момент - это советы "бывалых". Очень часто бывает так, что мы заводим щенка, которого, конечно, собираемся дрессировать, но все время откладываем это на понедельник, а с понедельника на следующий, и так день ото дня. Каждый день вы будете сталкиваться на прогулках с людьми, у которых уже есть собаки, и у которых какой-то опыт за плечами и т. д. Безусловно, они вам будут давать советы. Я не спорю, что среди множества советов есть очень грамотные и нужные, но, тем не менее, мы часто пользуемся именно теми советами, которые нам только вредят. Ну, уж так мы устроены. Поэтому я бы посоветовал остерегаться этих "советов". Если вы гуляете со своим щенком, и вам кто-то говорит, что у щенка больные ноги, или нужно ему дать немедленно по морде, чтобы он не подбегал к чужим и был настороженным, сразу же обходите этого человека. Господин Гюнтер Дигель (это советник SV по дрессировке) сказал одну фразу, которая, в принципе, для меня является хрестоматийной: "То, что вы вложили в своего щенка до четырех с половиной месяцев, то будете пожинать на протяжении всей его дальнейшей жизни". Т.е. если где-то, каким-то образом вы вызвали в щенке серьезные страхи, какие-то моменты, связанные с включением инстинкта самосохранения, то потом эта проблема будет всплывать на протяжении всей жизни собаки. Пусть эта собака с очень сильными инстинктами, с очень хорошими нервами и имеет очень хорошую подготовку, но вдруг ни с того ни с сего всплывет какая-то проблема. И вы станете искать виноватого в ком угодно: в фигуранте, инструкторе, дрессировщике; вы будете искать проблему на стороне, но, в первую очередь, виноваты в этом будете сами.
Следующий момент – видеоматериалы, которые попадают на рынок в Россию, Украину, страны СНГ. Есть, безусловно, очень хорошие видеоматериалы, с очень хорошими методиками. С каждой кассетой я стараюсь работать очень долго, кропотливо, перематывая кассету, прокручивая на стоп кадрах.
Я посмотрел кассету работы Рене Цимблера, которая для меня в 90-х годах была эталонной: очень экономные движения фигуранта, очень правильная работа с инстинктами, очень грамотная работа в рукаве, абсолютная скупость движений, нет "танцев шамана". Все направлено непосредственно под собаку.
Для меня это была хрестоматия. Каждое движение я разбирал несколько раз и т. д. Один дрессировщик (не буду называть его имени), которому я поставил эту кассету, посмотрел ее (хотя он до этого не воспитал ни одну собаку по IPO, он занимался старыми курсами – ОКД и ЗКС) и сказал, что он уже лет 10 это делает. На самом деле – все, что он увидел, и все, что он делает – две большие разницы. Т.е. я хочу сказать, что видеоматериалы – это очень хорошее наглядное пособие, но каждый момент, каждый шаг должны семь раз отмеряться. Каждый раз, когда вы смотрите кассету, где предлагается та или иная методика, нужно помнить, что прежде чем приступить к работе по ней с вашей собакой, вы должны обсудить тот или иной момент с инструктором или дрессировщиком, который с вами занимается. Ну а если, скажем, вы и сам – инструктор, то, когда работаете с собакой, попросите, чтобы посмотрели вашу работу со стороны, обсудите с наблюдателями тот или иной момент и придите коллегиально к какому-то мнению. Поверьте, это принесет определенные плоды.
2.1. С какого возраста можно заниматься на площадке? С чего начать?
Как правило, мы приводим собаку на площадку в возрасте 2-3 месяцев. С чего начинаем? Когда мы берем щенка к себе в дом, мы обязательно (с учетом того, что мы его уже правильно выбрали) следим за тем, чтобы он правильно питался. Если мы говорим о дрессировке, где используется такой навык, как следовая работа, очень важно, чтобы у щенка всегда был хороший аппетит, чтобы он всегда хотел есть. Поверьте мне, я всегда рекомендую людям, которые забирают щенка, смотреть при выборе, как он ест. Дальше начинаем его правильно кормить. Стараемся так, чтобы щенок не переедал. Когда долгожданное чадо попадает в дом, его всегда хочется побаловать лакомствами, но, безусловно, такие желания приводят к тому, что мы делаем извращенца в еде. В дальнейшем это мешает работать, потому что, если собака плохо ест – у нее будет очень слабый стимул для того, чтобы хорошо работать. Если щенок не хочет корм – он не запомнит и не поймет, что такое след. Это одна из главных проблем дрессировщиков.
Второй нюанс: когда щенок попадает ко мне, я стараюсь дома развивать инстинкты, которые уже у него есть. Основные инстинкты, которые мы используем в стадии обучения – это пищевой инстинкт и инстинкт добычи. Об инстинкте добычи мы еще будем говорить, говорить много, поскольку он часто применяется. Но необходимо понимать, что в чистом виде пищевой инстинкт и инстинкт добычи практически не встречаются. И добыча, и борьба, и то, что многие называют апортировочным инстинктом, и пищевой инстинкт между собой взаимосвязаны. Но все они пересекаются с инстинктом самосохранения. Что бы мы ни делали, развивая у щенка инстинкт добычи, мы всегда должны помнить, что этот инстинкт – составляющая инстинкта самосохранения. В процессе дрессировки необходимо учитывать, что есть основные инстинкты – их четыре:
-пищевой
-инстинкт социализации
-инстинкт половой
-инстинкт самосохранения.
Но это в теории. В чистом виде, в природе, ни одного инстинкта нет, кроме, наверное, инстинкта самосохранения. Поэтому необходимо всегда очень четко дифференцировать, оценивая, как тот или иной инстинкт переходит в другой. Помните, что, разыграв щенка, используя инстинкт добычи, дав ему ее захватить и вступить в борьбу, а потом, неожиданно причинив ему боль, вы включили инстинкт самосохранения. Вы в этой игре допустили ошибку, сделав щенку больно. Поэтому инстинкт добычи в этом виде игры у щенка в следующий раз будет гораздо ниже. Т.е. порог возбудимости на то или иное ваше действие будет гораздо ниже. Все это должно учитываться в процессе обучения.
Теперь хотелось бы рассказать более детально, как мы занимаемся с молодым щенком. Самое первое – это отработка правильного подхода. Предлагая корм, начинаем звать, причем надо стараться поставить ноги на ширину плеч, подзывая щенка. Когда он подбегает – я руку провожу чуть-чуть дальше между ногами, так, чтобы корпус и голова оказались сзади, а хвост и задняя часть туловища – впереди меня, т.е. чтобы щенок как бы поднырнул мне под ноги. И из этой позиции я даю корм. Причем кормить щенка нужно не одним кусочком лакомства и желательно не использовать при этом сухой корм, которым вы кормите собаку повседневно. Лучше использовать так называемый собачий деликатес. Это делается для того, что в следующий раз простимулировать щенка еще сильнее.
Вовремя начните занятия с маленьким щенком, учитывая особенности его возраста, такими элементами, как команда "сидеть" и выдержка. Многие делают ошибку, когда начинают заботиться о темпераменте щенка, о скоростных каких-то навыках, и совершенно упускают из виду моменты, связанные с выдержкой. В результате мы получаем взрослую собаку, которая очень темпераментна, очень подвижна, но совершенно не может усидеть на месте. Все должно быть своевременно.
Приучать к выдержке щенка нужно, когда он еще маленький, но уже понимает, что, выждав 2-3 секунды на месте и дав владельцу отойти на метр или два от него, он всегда потом получит подкрепление (владелец делает шаг навстречу щенку и дает корм). Это самые основные моменты. Все те навыки, которым мы обучаем щенка, в этой статье описать просто невозможно... Такие, например, как игра со шкуркой, развитие ловчего инстинкта, концентрация на проводника.
Ловчий инстинкт проявляется, например, в том случае, если мы даем щенку захватить шкурку только тогда, когда она от него "убегает". Если я играю, например, кусочком кожи, тряпки, или каким-нибудь мягким валиком, мячиком, то этот мячик щенок будет ловить на излете, т.е. развивая ловчий инстинкт. Играя так постоянно, вы добьетесь того, что у щенка на 90% (плюс его сильный характер, если таков есть) будет всегда хорошая динамичная атака. Или, во всяком случае, динамичное поведение во время "побега".
После того, как щенок захватывает добычу, нужно стараться создать легкое натяжение, соизмеримое с силой челюсти молодой собаки. Нельзя дергать тряпкой в разные стороны! Когда щенок захватывает предмет, многие совершают постоянную ошибку – начинают водить им вправо, влево, трясти, вертеть вцепившегося щенка... Этого делать не нужно, ваша задача – сделать легкое натяжение тряпочки так, чтобы щенок включился в работу спиной, начал бороться. Работа спиной, четырьмя лапами – это говорит о том, что щенок находится в фазе добычи и борьбы, но у него нет агрессии. Как только щенок начинает трепать головой, совершая так называемый, инстинктивный, но уже ритуальный трепок, тут же стараемся этого избежать, потому что это лишняя нервозность в работе, она может в дальнейшем перенестись на более поздний возраст и будет мешать, т.к. теряется уверенность в себе.
2.2. Какие основные ошибки воспитания периода "раннего детства?
Итак, первая ошибка воспитательного периода: это приучение собаки к извращенному аппетиту, про это я уже говорил. Второй момент: очень поздняя социализация. Многие, стремясь правильно пройти период, называемый «окном уязвимости» перед вакцинацией, воздерживаются от ранних прогулок, передерживают собаку до 3-х месяцев дома, дабы ничего не случилось. Это одна из очень серьезных ошибок, потому что вероятность того, что в период вакцинации, ваша собака заболеет – примерно 20%, а вероятность того, что будет проведена неправильная социализация – 90%. Поэтому, если вы берете собаку для дрессировки, то должны выбрать более интересные для вас приоритеты.
2.3. Трудно ли наладить контакт?
Если собака имеет хорошие инстинкты и хорошо играет, подвижна, если в ее родословной нет тех собак, которые наделены психическими недостатками – с ней наладить контакт достаточно легко. Сама по себе игра – это использование инстинкта. Его использование, безусловно, приведет к контакту с животным. Вы не должны играть с собакой ради игры, т.е. сам процесс игры – это не что иное, как работа над контактом. Уже на ранних стадиях мы пытаемся добиваться концентрации внимания. Когда прекращается игра, и щенок столкнулся в изумлении с моим взглядом – игра тут же продолжается. Тем самым щенок приучается как бы «заставлять» своего проводника взглядом продолжить интересную для него игру.
2.4. Что такое социализация?
Сама по себе социализация – это ознакомление молодого щенка в возрасте с 40-45 дней и до 8-12 недель с той окружающей средой, в которой ему жить. Т.е. он должен быть знаком и с машинами, и с подъездами, и с лестницей, и с лифтом (если вы живете в доме), с большим скоплением собак на дрессировочной площадке, с дорогой, и т. д.
2.5. Как не испортить собаку до ее появления на площадке?
Хорошую собаку, я вам скажу честно, испортить сложно. Плохую собаку и портить не надо, она уже родилась испорченной. Вопрос риторический, но вы должны знать, что, мелочи, незначительные на первый взгляд, могут стать причиной крупных неприятностей впоследствии. Например: часто встречается в кинологической литературе такой совет – если щенок ведет себя неправильно, "специалисты" рекомендуют взять газетку, хлопнуть ею щенка по кончику носа. Если вы последуете этому безобидному совету, то потом боязнь стека на защитной службе вас не должна приводить в недоумение. Этой «мелочью» вы можете заработать, как минимум, одну проблему – трусость при замахе. Еще момент, который тоже может возникнуть тоже из советов "бывалых". Чтобы пес впоследствии был недоверчив к посторонним, желательно, в тот момент, когда он подбегает радоваться к незнакомому человеку (что для опытного дрессировщика является показателем психики щенка, смелости и его непроизвольности поведения), нужно щенка ущипнуть за нос, шлепнуть по морде и т. д.. Еще лучше – пнуть хорошенько, чтобы щенок потом был недоверчивым и злобным. Это – вредные советы, так как собака недоверчивой, безусловно, будет, но только из-за страха. И в дальнейшем она будет проявлять базирующуюся на инстинкте самосохранения агрессию (если это сильная собака), в других случаях – будут попытки уклониться от встречи с чужим и убежать.
2.6. Пищевики и добытчики ("игруны"). Развитие интереса к процессу добывания желаемого. Если собака и не пищевик, и не играет - что делать?
Очень часто среди неудачных в плане разведения и психических способностей животных, встречаются те, у которых инстинкты слабо развиты. Необходимо их развивать. А развиваются они только следующим образом:
1. Как я уже говорил выше, необходимо научить собаку хорошо есть.
2. Заинтересовать игрой, научить правильно играть.
В игре используются только интересующие щенка предметы. Играем недолго, до тех пор, пока у собаки сохраняется интерес. Ну и от простого – к сложному, от более короткого отрезка времени – к более длинному. Параллельно учим собаку правильно питаться. Если же быть откровенным до конца, то на такие вопросы обычно отвечают: если собака не играет, тогда зачем с ней работать?
3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов следует написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след – должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра, я прекращаю его кормить: утреннее кормление – первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешеным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.
Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта), щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где находит мясо на отпечатках следа, он моментально вычислит разницу и будет искать то место, где был, в результате он получит спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.
Второй положительный фактор – это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой – это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамеченным, это зависит от темперамента животного. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки – вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рекс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник – вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы – партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.
Характерная ошибка для многих дрессировщиков – это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки, собака еще возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след в совершенно спокойном состоянии. Поэтому, приехав на поле, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" (если собака достаточно взрослая). Если щенок маленький – старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода – он используется в дрессировке, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не применяю. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится, не вижу в нем особого смысла. Собака должна научиться понимать разницу: там, где есть отпечаток следа – там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из «оригинальных» способов – использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал подобные изыски использовать.
На следу чаще используются те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес – извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, то до тех пор, пока она его не привлечет, вы не должны приступать к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так – больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе – я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет – тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти, она, безусловно, будет задействовать так называемый "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру – это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро – корм раскладываю более часто, если собака работает медленно – я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.
3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого – к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для нее является интересной, и вы правильно поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке – это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.
3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, сразу пытаясь сделать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и плюс к этому отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если животное знает, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и оно уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 – без корма, 10 с кормом, 15 – без, и т. д., и при этом нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но следовая – это две-три прокладки и не более. Если мы работаем, например, над углами, то прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след – два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать привычные для собаки 100 метров – это для того, чтобы сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс, и она не теряла уверенности в себе.
Дальше, когда мы видим, что собака свободно переходит к совершенно прямым углам и делает это правильно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором – без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Когда эти приемы начинают выполняться собакой безошибочно, можно переходить к обозначению предметов. Вы опять должны вернуться на привычную уже прямую, на которой будет разложено несколько предметов. Прежде чем приступить к их обозначению, вы должны быть уверены, что собака знает и на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: так, например, некоторые используют специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них закладывается корм. Но этот способ мне не очень нравится. Есть варианты: корм перед предметом, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективно, в моем понимании, приучать собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые потом буду использовать на следу. Оптимально, если щенок более-менее обучен, возраст не более 9-10 месяцев, и он хорошо знает команду "лежать". Если собака заинтересована в игре, то я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только она подбегает к нему – я подаю команду "лежать". После того, как щенок лег – предлагаю ему корм с предмета, т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы собаке-игруну предложите в качестве предмета для обозначения ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать ее не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, то, как правило, собака с удовольствием переключается и поедает предлагаемую пищу. Можно после дачи лакомства предложить щенку поиграть этим предметом. Затем опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете подойти, используя любую разрешающую команду: «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежит к предмету – снова скомандуйте «лежать». После исполнения приема угостите с предмета лакомством. 3-4 повторения на одном занятии и 3-4 занятия по этой схеме приведут к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
После закрепления навыка переносите его на следовую работу. По той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке, и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака на следу подойдет к предмету – не дергайте ее, а просто подайте команду «лежать». Если выполнила прием – то вы опять напомните ей правила игры, т.е. кормите с предмета. Кормить – это не значит дать один кусочек и пойти дальше, необходимо предложить 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете. Этот способ очень эффективен и в дальнейшем приводит к тому, что след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер. Дифференцируя запах, она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после прохождения угла ее находит. Здесь следует учесть очень важный момент – предметы, должны являться дополнительным стимулом для собаки, а, не в коем случае, не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт – это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него.
При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда животное не находит корм, но обнаруживает предмет, и для себя вспоминает, что оно на правильном пути, а это является уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что ошибки – наказуемы. Вы тоже должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда идет процесс не обучения, а тренировки, вы можете специально создавать ситуации, чтобы собака совершила ошибку. В тот момент, когда пес ошибется, он должен испытать давление. Пусть вы научили собаку правильно проходить эти углы, но она все равно подчас совершает те или иные ошибки (по невнимательности, из-за отвлечения, из-за того, что ей все кажется легким, понятным). В этом случае к месту разумная строгость. Например, как только расстояние от угла превысит 1 метр, следует использовать коррекцию. Коррекция – это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо давление голосом, подергивание за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения, как только она теряет угол, но после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу – это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление перед углом, но на угол таки должна стать сама, только тогда она будет всегда концентрироваться для избегания давления. Угол – это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, уже умеющая обозначать предметы, в силу своей невнимательности пропускает их, она тут же должна испытать давление. Следуйте этому принципу и при работе на прямых. Если собака по невнимательности (это проверить очень легко: проложите прямую с легким отклонением, несколько уходя от флажка, и вы увидите – если собака невнимательна, то после точки занюхивания она начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает приню
