Чаепитие в Мейфэре 4 страница

 

Лондонский зоопарк www.londonzoo.co.uk
Март-октябрь: пн-вс 10.00-17.30; ноябрь-февраль: пн-вс 10.00-16.00
Вход — £14, для детей — £10,75, льготный — £12

 

Со стороны зоопарка к Риджентс-парку примыкает Примроуз-Хилл (Primrose Hill). В XVI веке одна знаменитая йоркширская ведьма напророчила: когда Лондон подступится к этому холму, по улицам города потечет кровь. Так вот, улицы давно подступили, но вид с холма, несмотря ни на что, замечательный. А кровь если где и проливалась, то на самом холме — он был излюбленным местом дуэлянтов.

 

Похожая на водонапорную башня, которая видна почти из любой точки Риджентс-парка, на самом деле минарет: здесь стоит Лондонская центральная мечеть (London Central Mosque). Прогуливающиеся по парку мусульманские мужчины с Кораном в руках не редкость.

 

За главной мечетью на Сент-Джонс-Вуд-роуд (St John’s Wood Road) — главный в Лондоне стадион для игры в крикет Lord’s (www.lords.org). Заправляющая им организация, Мэрилебонский клуб по крикету, своими порядками может сравниться с политической партией. А записываться в клуб надо сразу же после рождения: к 30 годам, может быть, и примут. В клубном музее — фотография проходившего под бомбежкой матча, мяч, с помощью которого команда Кембриджа в 1870-м обыграла команду Оксфорда, и тому подобные курьезы. Для начинающих крикетистов посещение обязательно. Остальные могут посмотреть на обладателя премии Стирлинга (высшей награды Британского союза архитекторов) — местный медиацентр, который прозвали «улыбкой Шери Блэр» (авторы — архитектурное бюро Future Systems).

 

Поклонникам же The Beatles за стадионом сворачивать направо. Там, перед студией EMI в начале Эбби-роуд (Abbey Road), — «зебра» с обложки того самого альбома. Некоторые до сих пор здесь фотографируются, а также воруют таблички с названием улицы.

 

Риджентский канал (Regent’s Canal), который в 1820 году соединил лондонские доки с Бирмингемом, в районе Бломфилд-роуд (Blomfield Road) незатейливо именуется Маленькой Венецией (The Little Venice). Прозвал его так проживавший здесь поэт Роберт Браунинг. Рядом с горбатыми мостами дрейфуют расписанные вручную баржи. Их крыши уставлены горшками с цветами и лейками. Кто-то в баржах путешествует, кто-то живет, кто-то, как художник Прауз, выставляет картины. От Маленькой Венеции можно на лодке доехать до Кэмденского шлюза (Camden Lock) и гигантского блошиного рынка Кэмден, а можно тот же путь пройти пешком (время в пути — примерно полтора часа).

 

Лодки между Кэмденом и Маленькой Венецией 7286 3428
Пасха — октябрь: пн-вс 10.30-14.30, сб-вс 10.30-16.30
Билет в одну сторону — £6, для детей — £4,50

КЭДМЕН
История Кэмдена (Camden или Camden Town) — типичная история о том, как художники и писатели превращают захолустье в модный адрес. Когда в эти трущобы в 1960-1970-е начали вселяться художники да актеры, Кэмден быстро стал одним из центров лондонской клубной и музыкальной жизни. Именно здесь снимает квартиру богемная пара, безработные актеры из классического английского фильма про 1960-е «Витнейл и я». И хотя Кэмден до сих пор обшарпан и изрезан железнодорожными путями и здесь самая большая ночлежка в Европе, теперь на него действительно началась мода. По соседству уже строятся лофты за сотни тысяч фунтов. Так что лучше туда сходить сейчас, пока его окончательно не окультурили.

 

Главная достопримечательность района — огромный блошиный рынок Кэмден-маркет (Camden Market). В бывших пакгаузах, верфях и конюшнях обнаруживаются коллекции одежды, обуви, аксессуаров за последние пятьдесят лет, произведения никому не известных гениев. Но здесь, в отличие от рынка Спиталфилдс, больше не актуальных на данный момент времени нарядов, а вещей из прошлого, аксессуаров для готов и панков и просто одежды вне всякого контекста. По Кэмдену можно просто гулять — переходя из магазина в магазин, поднимаясь на мосты, спускаясь к каналу, глазея на молодых людей в черных цилиндрах, смокингах, на платформах и с набеленным лицом. Или можно глядеть на всю эту кипучую деятельность из бара Lock 17, что на крыше клуба жонглеров-комедиантов. Тут же на рынке — дискотеки и бесконечные палатки с дешевой и вкусной едой: тапас, японскими и индийскими пирожками, буррито, спринг-роллами, китайской лапшой и баварскими сосисками. Если забегаловок недостаточно, недалеко от метро есть недорогой ресторанчик со свежими морепродуктами, вином и коктейлями Monkey Chews.

КИНГС-КРОСС
Привокзальный район Кингс-Кросс (King’s Cross) тоже окультуривают. Только в отличие от Кэмдена Кингс-Кросс — место не туристическое, а криминогенное, с публичными домами, работающими под вывеской «Химчистка», и притонами. Но зато в этом злачном месте можно увидеть самых странных людей города, а также архитектурные шедевры, до которых туристы обычно не доходят.

 

У самого метро два вокзала — Кингс-Кросс и Сент-Панкрас. С платформы 9 3/4 вокзала Кингс-Кросс (King’s Cross Station) в школу «Хогвартс» уезжал Гарри Поттер, а под платформой №10, по легенде, похоронена Будикка, королева бриттов, предавшая римский Лондон огню в 60 году.

 

Фасад вокзала Сент-Панкрас (St Pancras Station) образует Midland Grand Hotel, неоготическая громада, построенная в 1876 году Джорджем Гилбертом Скоттом. Сам архитектор говорил, что для отеля сгодилось бы здание и поскромнее. На гостиницу оно действительно не похоже — его называют замком Дракулы, а Pet Shop Boys и Spice Girls снимали в нем клипы. Отель, который принимал самых богатых путешественников и который первым в Лондоне завел женскую курительную комнату, сейчас на реконструкции. В скором времени (скорее всего, к 2007 году, когда отсюда начнут ходить поезда Eurostar, следующие через Ла-Манш) он должен открыться под именем Marriott. Пока же по нему водят экскурсии, а фойе можно посмотреть бесплатно.

 

Посещение Midland Grand Hotel пн-пт 11.30-15.30
Вход свободный
Экскурсии 7713 6514, сб-вс 11.00, 13.30
Стоимость экскурсии — £5

 

Если зайти за Сент-Панкрас, там, на пересечении Камли-стрит (Camley Street) и Гудс-стрит (Goods Street), обнаружится любимый объект лондонских кинематографистов и фотографов, викторианские газгольдеры, резервуары для газа. Правда, из-за строительства нового железнодорожного терминала индустриальный шедевр, напоминающий скелет дворца, грозятся на какое-то время разобрать. У Кингс-Кросса вообще богатая киноистория: здесь снимали «Элфи» с Майклом Кейном, «Ричарда III» с Иеном МакКелленом, «Игры джентльменов» (у нас так переводилось) с Алеком Гиннессом.

 

Немного подальше, на Панкрас-роуд (Pancras Road), стоит церковь Олд-Сент-Панкрас (St Pancras Old). Принято считать, что это первая христианская церковь в Англии и основал ее сам Блаженный Августин, посланный папой крестить саксов (нынешнее здание — XI века, сильно отреставрированное в xix). Ватиканский историк Максимилиан Миссон считает, что Сент-Панкрас — вообще «Глава и Мать всех христианских церквей». При церкви сохранилось совершенно идиллическое крохотное кладбище, на котором поэт Шелли влюбился в будущего автора «Франкенштейна», Мэри. А склеп миссис Соан, который в начале xix века воздвиг ее муж архитектор Джон Соан, послужил другому архитектору, Джайлсу Гилберту Скотту, образцом для фирменных английских телефонных будок.

 

Посещение церкви Олд-Сент-Панкрас — пн, вс 9.00, вт 19.00

 

Живые обитатели Кингс-Кросса — парни из фильмов Гая Ритчи, подозрительные типы в пидорках, геи в неимоверных нарядах, сорокалетние уличные проститутки, которые каждые полчаса срываются с места работы и бегут за угол, где стоит детская коляска, трэйнспоттеры (занудные люди в куртках-алясках, которые проводят все время у железнодорожных путей с бутербродами и термосами, наблюдая за поездами), начинающие писатели, а теперь и яппи. Если хотите увидеть настоящую жизнь Кингс-Кросса, сядьте вечером перед окном в какой-нибудь забегаловке. Или зайдите в бар Ruby Lounge, где выпивает автор романа «Trainspotting» Ирвин Уэлш, — это на Каледониан-роуд (33 Caledonian Road). Или отправляйтесь на довольно неплохую дискотеку The Cross.

ИСЛИНГТОН
Когда-то в Ислингтоне (Islington) были настоящие трущобы. Живший здесь Джордж Оруэлл в «1984» на самом деле описывает именно эти места. Оказавшийся в Ислингтоне Оливер Твист думает, что никогда в жизни не видел таких грязных улиц. И далее следует диккенсовский набор: нищие, пьяные, публичные дома и сироты. Но в 1960-х годах, как и Кэмден, его начали осваивать художники с музыкантами. Теперь типичный обитатель района — специалист в области IT. Принадлежит к среднему классу. Читает все последние романы. Никогда не пойдет в клубы типа Pangaea и магазины типа Harrods. Ненавидит классовую систему и поддерживает лейбористов. Кстати, самый главный лейборист, Тони Блэр, до Даунинг-стрит жил в Ислингтоне. А местный депутат открыто заявляет, что он гомосексуалист.

 

Кроме этого, Ислингтон известен отличными театрами: Almeida на одноименной улице, где играли Жюльетт Бинош и Кевин Спейси, и The King’s Head Theatre, театром-пабом (такое сочетание для Лондона, а особенно для этого района не редкость, объясняется оно экономическими причинами). Перед спектаклем или после положено перекусить. Делать это лучше всего на главной улице Аппер-стрит (Upper Street). За дешевой и вкусной итальянской едой надо идти в Casale Franco (№134-137), за стейками — в La Piragua (№176), а за фуа-гра и эскарго — на Ливерпуль-роуд (Liverpool Road), в заведение Morgan M, которое открыл шеф-повар ресторана Admiralty в Сомерсет-хаусе. Самые же бойкие места Ислингтона — Medicine Bar на Аппер-стрит и Embassy Bar, где полно народу даже в середине недели. И обязательно сходите в Bar & Dining House на Эссекс-роуд (2 Essex Road), но только днем в воскресенье: у самых симпатичных жителей Ислингтона в это время здесь sofa sessions, встречи на диване.

ХЭМПСТЕД И ХАЙГЕЙТ
В Хэмпстеде (Hampstead), который не так уж и далеко от центра, высокие холмы, лесные тропы, пшеница в полях, ветер в ивах и пруды, где купаются голышом. Это район, в котором всегда селилась интеллигенция. Джон Голсуорси закончил здесь «Сагу о Форсайтах», и сюда же ему привезли Нобелевскую премию. Айви-хаус (Ivy House) с 1912 по 1931 год был домом балерины Анны Павловой. Больной раком Зигмунд Фрейд принял здесь в 1939 году смертельную дозу морфия (Дом-музей Фрейда скорее предназначен для учащихся психфака, но книжный магазин — полезный). По соседству жили поэт-романтик Джон Китс (здесь его дом-музей, Keats’ House), скульптор Генри Мур, изобретатель Винни Пуха Александр Милн, генерал Шарль де Голль, тут родился актер Дирк Богард. На парковых скамейках надписи: «Иранский писатель такой-то любил эту пустошь». Или: «Поэтесса такая-то любила здесь думать». Со времен этих поэтесс и писателей почти ничего не изменилось, даже депутат от Хэмпстеда — бывшая актриса. И в основном местная интеллигенция — люди при деньгах: в объявлении о потерявшейся собаке тому, кто ее найдет, сулят аж целых £400.

 

Дом-музей Фрейда 20 Maresfield Gardens, www.freud.org.uk

Дом-музей Джона Китса Keats Grove, 7435 2062, вт-вс 13.00-17.00
Вход — £3,50, льготный — £1,75, для детей свободный

 

Действительно стоящий хэмпстедский музей — Виллоу-роуд, 2 (2 Willow Road). Дом архитектора Ëрно Голдфингера — авангардное жилье 1930-х. За этот дом-гараж с колоннами, а также за башню Треллик в Ноттинг-Хилле Голдфингера в Лондоне сначала ненавидели. Ян Флеминг даже дал фамилию рно злодею, с которым борется Джеймс Бонд. Сейчас же Голдфингер крайне популярный персонаж. В модернистском здании — им самим спроектированная мебель, работы скульптора Генри Мура, дадаиста Макса Эрнста, Эдуардо Паолоцци.

 

2 Willow Road 7435 6166, март, ноябрь: сб 12.00-17.00; апрель — октябрь: чт-сб 12.00-17.00
Вход — £4,60, для детей — £2,30

 

За домом Голдфингера на Дауншир-Хилл (32 Downshire Hill) находится типичный для района гастропаб Freemasons Arms. Лучше всего сюда прийти, когда тепло, и сесть во дворе. Ощущение странное: вроде бы паб далеко не на окраине Лондона, а вокруг — поля и леса. И в то же время рядом сидят мужчины в Ermenegildo Zegna и женщины на каблуках и в деловых костюмах.

 

Дальше начинается Хэмпстедская пустошь (Hampstead Heath), где длинноногие негритянки выгуливают пекинесов. Отсюда, с Парламентского холма (Parliament Hill), на котором, по легенде, собиралось саксонское вече, виден чуть ли не весь Лондон. Англичане почему-то считают, что вид замечательный, хотя на самом деле почти ничего не разглядеть. Кенвуд-хаус (Kenwood House), главную достопримечательность пустоши, перестраивал Роберт Адам, один из основоположников английского классицизма. Последним хозяином особняка был граф Айви — внук Артура Гиннесса, основателя династии. Сейчас дом работает как музей, куда ходят из-за картин Рембрандта, Гейнсборо, Рейнолдса, Халса, Вермеера. Кенвуд-хаус стоит у озера, летом по субботам на берегу устраивают концерты классической музыки.

 

Кенвуд-хаус Hampstead Lane, 8348 1286, апрель-сентябрь: пн-вс 10.00-18.00; октябрь: пн-вс 10.00-17.00; ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.00. Вход свободный

 

Чтобы добраться до Хайгейта (Highgate), нужно либо вернуться обратно к метро, либо пешком преодолеть довольно внушительное расстояние. Открытое в 1839 году Хайгейтское кладбище (Highgate Cemetery) — самое известное в Лондоне. Эта идеальная съемочная площадка для фильма ужасов (а в 1970-х здесь был настоящий хоррор — оккультист Фаррант вскрывал могилы и издевался над трупами) вдохновила Брэма Стокера на сочинение «Дракулы». Самый известный обитатель кладбища — Карл Маркс, за посещение могилы которого дерет деньги специальная бабка-ключница, сидящая на скамейке с кладбищенской кошкой.

15. ЮЖНЫЙ ЛОНДОН
ОРИЕНТАЦИЯ
Прогуливаться по южному берегу Темзы еще лет двадцать тому назад никому бы и в голову не пришло. Когда в 1980-х Теренс Конран, дизайнер, ресторатор и вообще крайне деятельный англичанин, приглядел здесь место для нового ресторана, в успех не верил никто. «Деньги никогда не переплывут на тот берег реки», — сказали Конрану. До 1990-х южный берег Темзы служил изнанкой северного. Самыми знаменитыми учреждениями лондонского юга всегда были сиротские дома, богадельни, бордели, притоны, тюрьмы, кладбища. В XVIII веке, для полноты картины, стали открываться отравляющие воздух сыромятни, красильни и всевозможные цеха. На одной улице, вблизи рынка, могло пахнуть клубникой, на другой — клеем, на третьей — сырой кожей, на четвертой — собачьим дерьмом. На пятой все эти запахи перемешивались в то зловоние, которым район и славился. В газетах сообщались душещипательные подробности местной жизни: покойников выкапывают из земли, из их жира делают свечи, а мясо продают на корм собакам.

 

Сейчас все по-другому. К 2000 году южный берег Темзы превратился в лондонский плацдарм для воплощения самых диких дизайнерских идей. Здесь галерея Тейт-Модерн Херцога и де Мерона, мост Миллениум Энтони Каро и Нормана Фостера, здание мэрии того же Фостера в форме яйца, самое высокое в мире чертово колесо с кабинами в виде космических капсул. Набережная — еще и центр реинкарнаций: недавно здесь был заново отстроен шекспировский театр «Глобус», та же Тейт была переделана из электростанции, местные рестораны — из доков или мясокомбината. Берег, вдоль которого расположены почти все местные достопримечательности, превратился в первостатейный городской променад. По нему ездят велосипедистки в коротких юбках и на каблуках; бегают трусцой даже в минусовую температуру клерки в спортивных трусах. Вид на северную набережную (Парламент, Сомерсет-хаус, собор Святого Павла, Сити и Тауэр) — превосходный.

ОТ ЛОНДОНСКОГО ГЛАЗА ДО БАШНИ ОХО
Начать прогулку по южному берегу можно с колеса обозрения. Чертово колесо «Лондонский глаз» (London Eye) поставили напротив набережной Виктории к празднованию миллениума. На его кабинках в виде космических капсул, куда, кстати, можно заказывать шампанское и клубнику (есть специальная «Капсула Купидона» на двоих, то есть на троих, если считать персонального официанта) стоит логотип спонсора — British Airways. Билеты на колесо, как на самолеты, лучше бронировать заранее, да и набирает оно внушительную высоту — 135 м. Это самое большое чертово колесо в мире, оно, как любят замечать лондонские публицисты, даже превосходит по высоте статую Свободы. В хорошую погоду с вершины «Лондонского глаза» виден даже Виндзор, а до него с соседнего вокзала Ватерлоо целый час езды. Глаз, одним словом, — алмаз. И то, что он был построен именно здесь, кажется, не случайно.

 

London Eye Февраль-апрель: пн-вс 9.30-20.00; май-июнь, сентябрь: пн-вс 9.30-21.00; июль-август: пн-вс 9.30-22.00; октябрь-декабрь: пн-вс 9.30-20.00
Заказ билетов 0870 500 0600 (круглосуточно), билет — £12,50, для детей — £6,50

 

Позади колеса — соперник Тейт-Модерн, новая галерея современного искусства Саатчи (Saatchi Gallery). Соперник — соперником, но вход в Саатчи, в отличие от Тейт-Модерн, платный. Галерея заняла часть бывшей мэрии (County Hall) — мэрию упразднила Тэтчер за лейбористские настроения. И вот теперь у власти стоят лейбористы, а на месте их поругания — всевидящее око (оно к тому же и находится прямо напротив штаба консерваторов). Кстати, в Лондонский аквариум и Музей Сальвадора Дали, которым тоже отвели площади в бывшей мэрии, лучше не ходить — сплошное надувательство.

 

В районе вокзала Ватерлоо (Waterloo Station), что за чертовым колесом, — несколько важных мест: кинотеатр IMAX, где самый большой экран в стране и где демонстрируют фильмы 3D, один из самых важных городских театров Young Vic и при нем кафе Konditor & Cook с фантастическим кофе и пирожными.

 

Ближе к реке стоят еще четыре замечательных учреждения — одна из главных концертных площадок города Королевский фестивальный зал (Royal Festival Hall), одна из лучших галерей современного искусства Хейворд (Hayward Gallery), Национальный кинотеатр (National Film Theatre), где в ноябре проходит Лондонский кинофестиваль, и Королевский национальный театр (Royal National Theatre). Но несмотря на всю свою замечательность, выглядят они, как кинотеатры спальных районов Москвы. Правда, в ближайшее время тоталитарные серые коробки обещают модернизировать, а это в Лондоне означает: застеклят сверху донизу. Сейчас такая мания: все убирать под огромные стекла, начиная от внутренних музейных двориков и ресторанов и заканчивая лифтами и лестницами.

 

Дальше по набережной — Башня OXO (oxo Tower), электростанция, сначала превратившаяся в мясоупаковочный цех, а потом в забавные магазины-студии (вт-вс 11.00-18.00). В баре-ресторане oxo Tower на 8-м этаже фунты дерут не за еду, а, как водится в таких случаях, за отменный вид. Но к счастью, имеется общественный балкон (из лифта направо). У основания башни — уличная скульптура: наклоненная спинка от стула и три ступеньки. Можно на них лечь и глазеть по сторонам — несерьезно, конечно, но очень по-лондонски.

 

Посещение смотровой площадки Башни OXO пн-вс 11.00-22.00

МЕЖДУ ТЕЙТ-МОДЕРН И МУЗЕЕМ ДИЗАЙНА
Джайлс Гилберт Скотт строил телефонные будки, как надгробия, а электростанции (к примеру, в Баттерси) — в виде кафедральных соборов. Гигантскую кирпичную станцию в Саутворке (Southwark) он начал возводить в 1947 году. До супермодернистского состояния ее довел недавно швейцарский дуэт Жака Херцога и Пьера де Мерона. Теперь сооружение с застекленной крышей — главный музей современного искусства Лондона, галерея Тейт-Модерн (Tate Modern). Выставляют Пикассо, Марка Ротко, Аниша Капура, Барнетта Ньюмана, Гилберта с Джорджем, Эдуардо Паолоцци, Мана Рея, Олафура Элиасона, Сэм Тейлор-Вуд. Провести в Тейт нужно как минимум часа три. Тем более что тут есть смотровые площадки, бар наверху с отменным видом и отличный магазин с книгами и альбомами по дизайну, фотографии и архитектуре. А до или после похода в Тейт можно отлично перекусить в гастропабе Anchor & Hope.

 

К мосту Миллениум (Millennium Bridge), соединяющему Саутворк с Сити, а Тейт — с собором Святого Павла, приложили руку вездесущий сэр Норман Фостер, а также ученик Генри Мура и один из пионеров минимализма скульптор Энтони Каро (его произведения бывают в Тейт). Получилась абсолютнейшая конструкция из «Соляриса». Правда, после открытия ее сразу же закрыли: космический мост подозрительно вибрировал. На скандалы и ремонт ушло два года. Сейчас Миллениум снова в действии. Это, кстати, первый пешеходный мост через Темзу.

 

За Тейт-Модерн стоит многоугольное здание с единственной в центре Лондона соломенной крышей. Этот образцовый новодел — реконструкция шекспировского театра «Глобус» (Shakespeare’s Globe Theatre), возведенная в 1997 году практически на том же месте. В настоящем «Глобусе» состоялись премьеры многих пьес Шекспира, а сам драматург был его пайщиком. Тот «Глобус» открылся в 1599 году, а в 1613-м из пушки, задействованной в спектакле «Генрих viii», вылетела искра, и театр погорел. В следующем году его отстроили, а потом все равно снесли. Восстановил «Глобус», как ни странно, вовсе не англичанин, а не слишком известный американский актер Сэм Уонамейкер (играл в «Супермене IV», «Смерти на Ниле» с Джейн Биркин и Питером Устиновым). В театре только естественный свет (в крыше — дыра посередине), нет микрофонов, шекспировские пьесы играют в оригинальном, не усеченном варианте, партер во время спектаклей стоит (как и в елизаветинском театре; приносить раскладные стулья запрещено), а на актерах даже нижнее белье, как при Шекспире, — льняное. Теперь американская мечта приносит стабильные дивиденды: это крайне популярная площадка. Только вот продержаться до конца неусеченной пьесы очень трудно — из-за деревянных скамеек. Тем, кто сидеть «как при Шекспире» больше не может, за £1 пойдут на уступки: выдадут мягкую подушку. А за £1 000, кстати, раньше могли и имя ваше в фойе написать.

 

Театр «Глобус» 21 New Globe Walk, 7902 1500, www.shakespeares-globe.org
Экскурсии октябрь — апрель пн-вс 10.00-17.00; май — сентябрь 9.00-17.00
Билет — £8, льготный — £6,50, для детей до 15 лет — £5,50

 

Неоценимую помощь в деле реконструкции «Глобуса» оказала находка 1988 года. Неподалеку, на Парк-стрит (Park Street), был обнаружен фундамент открывшегося за 12 лет до «Глобуса» театра «Роза» (Rose Theatre). В похожем по строению театре шли пьесы Шекспира и Кристофера Марло. К останкам «Розы» водят экскурсии. Далее по набережной, в бывшем винном складе, — винный магазин, дегустационный зал и одновременно музей вина «Винополис» (Vinopolis). Кирпичные своды — замечательные. Магазин — хорош. Остальное никуда не годится. А если кто-то сомневался, что эта страна не совсем подходит для устроительства подобных заведений, может испробовать тут вино английского производства Wickham.

 

Пока смотреть на театр пускают только группами по предварительной договоренности 7902 1500, [email protected]

 

Благодаря викторианским реставраторам кафедральный собор Саутворка (Southwark Cathedral) XIII-XIV веков, где укрывались от лондонского правосудия, снаружи представляет собой нечто среднее между Вестминстерским аббатством и пятизвездочным отелем в Турции. Зато внутри его сохранились чуть ли единственные во всем Лондоне готические хоры.

Посещение собора Саутворка пн-вс 8.00-18.00

Рынок Боро (Borough Market), что за собором, существовал уже в XI веке и может претендовать на звание первого лондонского рынка, упоминающегося в исторических записях. Непосредственная польза Боро в пиве: есть с Оркнейских островов, есть вьетнамское. У одних только продавцов Майка и Ричарда — 400 сортов, включая клубничное и абрикосовое. Закусить можно бутербродом со страусятиной. Кроме пива, на рынке продают хлеб с розмарином и с тмином — огромные, только что испеченные батоны, а также зелень, дичь — подвешенных за лапы зайцев и кабанов. И не забудьте посмотреть на викторианскую крышу. А если этого мало, сходите в паб Royal Oak на Тэбард-стрит (Tabard Street), где наливают лучший (или один из лучших) эль в городе. Или в единственный сохранившийся в Лондоне трактир для путешественников и извозчиков, ныне паб George Inn. Единственный недостаток — туристов сюда завозят автобусами. А в соседнем Тэлбот-Ярде (Talbot Yard) еще в XIX веке можно было увидеть трактир, откуда в 1383 году отправились в Кентербери 29 пилигримов Джефри Чосера.

 

Рынок Боро чт-пт 12.00-18.00, сб 9.00-16.00
Royal Oak 44 Tabard St, 7357 7173, пн-пт 11.00-23.00
George Inn 77 Borough High St, 7407 2056, пн-сб 11.00-23.00, вс 12.00-22.30

 

Можно опять вернуться к Темзе и пройти мимо лондонского крейсера «Аврора», 7-палубного крейсера «Белфаст» (HMS Belfast; музей понравится детям), который участвовал во Второй мировой и в войне в Корее 1950-1953 годов. Новое здание мэрии (GLA Headquarters) у Тауэрского моста похоже на яйцо, или на автомобильную фару, или на огромнейшую капсулу колеса обозрения. Этот шалтай-болтай работы Нормана Фостера так и грозится сползти в Темзу: яйцо не гладкое, в нем наблюдается движение пород, то есть этажей. А может и не сползти вовсе, а напасть — на северный берег, своего давнего обидчика. В яйце сидит мэр Кен Ливингстон, кстати, первый мэр за всю историю Лондона.

 

Миновав мост, можно выйти к бывшей верфи (Butler’s Wharf) и бывшей пивоварне (Anchor Brewhouse). Сейчас там двухэтажные квартиры яппи со стеклом вместо внешней стены и видом на Тауэр, мост и Сити. А также те самые рестораны Конрана на южном берегу Темзы. Хотя выглядят они более чем соблазнительно, обедать здесь не стоит. Лучше пойти в индийский ресторан средней дороговизны Bengal Clipper, обосновавшийся на одной из самых замечательных лондонских улиц, Шэд-Темз (Shad Thames). На ней можно в подробностях рассмотреть устройство доков: навесные переходы между домами, окна-двери, через которые принимали коробки с пряностями (тут до сих пор на доме написано «Spice»), крюки и балконы на цепях. Дэвид Линч снимал на Шэд-Темз своего «Человека-слона».

 

В отличие от ресторанов, учрежденный тем же Конраном Музей дизайна (Design Museum) заслуживает всяческих похвал. В бывшем складе, который теперь являет собой белое сооружение в стиле «Баухауса», можно увидеть шляпы Филипа Трейси, диваны соперников Старка Ронана и Эрвана Буруллеков, инсталляции Джона Гальяно.

 

Антикварный рынок Бермондси (Bermondsey Antiques Market) славится ворованным товаром и серьезными покупателями. Последние сметают все более или менее стоящее еще до 8 утра. Сам рынок начинает работать в 4 утра. Если проснетесь, обязательно зайдите к продавщице Полайне, у которой есть винтажные вещи 20-х годов. А на Бермондси-стрит (Bermondsey Street) Зандра Родс недавно открыла неплохой музей британской моды xx века Fashion & Textile Museum. Если окажетесь у его оранжево-розового здания, зайдите в магазин Cockfighter напротив — там симпатичные пояса с петухами, немного нацистского кроя шапки, тоже с петухами, и платья в стиле ранних клипов Talking Heads.

 

Антикварный рынок Бермондси Bermondsey Square, пт 4.00-14.00
Fashion & Textile Museum — www.ftmlondon.org
Cockfighter 96 Bermondsey St, 7357 6482

БРИКСТОН И КЛЭПХЭМ
На Южном же берегу, хоть и далековато от Темзы, заслуживает внимания пропахший марихуаной Брикстон (Brixton), по которому слоняются растаманы, в церквях танцуют африканские толстухи в шляпках с вуалью. Хотя населенный эмигрантами из Вест-Индии район — грязный и криминогенный, его называют новым Ноттинг-Хиллом. Здесь (из-за цен, конечно) начинают селиться художники, дизайнеры и им подобные люди. Их можно встретить в баре-клубе The Dogstar, где бывает Моби, в клубе Plan B, где иногда заводят хип-хоп районного производства. А также в техно-клубе Fridge и клубе — концертном зале Brixton Academy, в котором выступают Pink, Groove Armada и Franz Ferdinand. Помимо африканских толстух в шляпках с вуалью, в Брикстоне еще живут африканские толстухи, у которых головы обмотаны ярчайшими материями, африканские мужчины в шелковых халатах, ямайские растаманы, кубинцы, пожухшие проститутки и скейтбордисты. А еще Брикстон — передовой район в деле борьбы за легализацию марихуаны (власти Лондона уже заявили, что готовы пойти на послабления).