Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ





 
Цель работы: ознакомление с методикой изготовления и графического оформления рабочих чертежей лекал базовых конструкций швейных изделий, используемых при изготовлении одежды по индивидуальным заказам.
Содержание:
1. Изучить особенности изготовления и графического оформления рабочих чертежей лекал базовых конструкций одежды. 2. Ознакомиться с рабочими чертежами и лекалами базовых конструкций одежды для различных видов. 3. Изготовить рабочие чертежи лекал базовых конструкций на женское платье. 4. Сформулировать выводы по работе.
Основные сведения и методика выполнения работы
Рабочие чертежи лекал являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму, размеры деталей, узлов и изделия в целом. Рабочие чертежи лекал деталей одежды разрабатываются моделирующими организациями как на остромодные, перспективные силуэтные формы, так и на более спокойные, классические базовые конструкции. Базовая конструкция представляет собой лекала основных деталей изделия – полочки, спинки и рукава, разработанные на стандартную фигуру с учетом требований моды. Исходным данным для изготовления рабочих чертежей лекал является чертеж конструкции деталей изделия. В данной работе можно использовать конструкцию деталей женского платья, полученную в работах 4 и 5. Для проверки сопряженности линий по сопрягаемым срезам, а также мест расположения контрольных знаков изготовляют вспомогательные шаблоны деталей путем копирования их с чертежа конструкции. Шаблоны деталей вырезают, проверяют и уточняют накладываемость срезов и их сопряженность. Проверенные и исправленные шаблоны деталей изделия обводят на лист бумаги, оформляют контуры деталей, а также линии вытачек основными линиями. Вспомогательными линиями оформляют положение линий груди, талии, бедер, перегиба лацкана, локтя, как показано на рис. 7.1 и 7.2. Рис. 12.1. Рабочие чертежи лекал базовых конструкций Рис. 12.2. Рабочие чертежи лекал базовых конструкций Лекала базовых конструкций для удобства пользования разрабатывают без припусков на швы и на уточнение деталей. На всех деталях должны быть показаны направления долевых нитей (нитей основы), линии середины деталей, а также линии груди, талии, бедер и контрольные знаки. На одной из крупных основных деталей помещают перечень (спецификацию) с нумерацией всех деталей, входящих в данный комплект. На всех деталях комплекта лекал помещают следующие надписи: наименование изделия, наименование детали, размер изделия, номер технического описания (ТО). Для удобства корректирования конструкции с учетом особенностей телосложения заказчика на рабочих лекалах должны быть указаны места измерений основных участков конструкции и их расчетные формулы. Ниже перечислены основные конструктивные участки, которые могут корректироваться в процессе намелки, и даны их расчеты в общем виде:  
На спинке
Длина изделия: Ди+прибавка
Длина спинки до линии талии: ДтсII+прибавка
Уровень глубины проймы: ВпрзII+прибавка
Ширина горловины: Сш/3+прибавка
Длина плечевого среза: Шп+прибавка+раствор вытачки+посадка
Расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевого среза: ВпкII+прибавка
Ширина спинки: Шс+прибавка
Ширина изделия под проймой: СгIII+прибавка
Ширина изделия по линии талии (в приталенном силуэте): Ст+прибавка
Ширина изделия по линии бедер: Сб+прибавка.
На полочке
Длина полочки (переда) до линии талии: ДтпII+прибавка
Положение конца верхней вытачки: ВгII и Цг+прибавка
Раствор верхней вытачки: 2(СгII–CгI)±(0-2,0) (в зависимости от располо­жения вытачки и формы изделия указывается ве­личина, заложенная в конструкцию)
Ширина полочки (переда) в узком месте: Шг+прибавка
Ширина полочки (переда) по линии груди: Шг+(СгII–CгI)+прибавка.
На полочке (переде) рекомендуется указывать по линии груди на участке проймы величину обхвата плеча.
На рукаве
Ширина рукава под проймой: Оп+прибавка
Длина рукава: Др+прибавка.

 

Пример оформления лекал базовой конструкции дан на рис. 7.1 и 7.2. Для удобства работы закройщиков на лекалах желательно указывать числовое выражение расчетных формул.

Указания к составлению отчета
Отчет должен содержать: 1. Краткую характеристику лекал базовых конструкций, используемых при индивидуальном производстве одежды. 2. Рабочие чертежи лекал базовой конструкции. 3. Выводы.
Контрольные вопросы
1. Что называется рабочим чертежом лекал деталей одежды? 2. Каковы основные этапы разработки рабочих чертежей лекал швейных изделий? 3. Дайте определение базовой конструкции. 4. В чем заключаются особенности графического оформления лекал базовых конструкций одежды, используемых при изготовлении индивидуальных заказов?     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ ОСНОВ
Цель работы: освоение методики переноса модельных особенностей с эскиза модели на базовую конструкцию или основу и выполнение необходимых преобразований деталей.
Содержание:
1. Изучение и анализ особенностей модели. 2. Выбор базовой основы. 3. Перенос модельных особенностей с эскиза модели на базовую конструкцию. 4. Преобразование базовой конструкции или основы в соответствии с особенностями модели. 5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Основные сведения
Процесс разработки новой модели по первичному образцу изделия или по ее графическому изображению с использованием соответствующей базовой конструкции или основы называется конструктивным (техническим) моделированием. Разработка конструкции новой модели одежды включает следующие этапы: изучение и анализ модели, подбор соответствующей базовой основы или конструкции, уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей, выполнение необходимых преобразований деталей, проверка правильности разработки конструкции модели. При изучении модели выявляют ее особенности и отличия от базовых конструкций. В соответствии с техническим заданием определяются силуэт, покрой, размер, вид материала. Сопоставление размеров модели, ее конструктивных элементов с размерами тела производится по техническому эскизу модели, имеющему пропорции условно-типовой фигуры (рис. 8.1). Членения условно-типовой фигуры основываются на модульной величине, равной длине головы по вертикали от подбородка до верхушечной точки. На рисунке модели наносят ряд вспомогательных линий: груди, талии, бедер, уровень коленей, линию симметрии, что позволяет более точно определить пропорции изделия, положение линий членения и декоративно-функциональных элементов. Размеры и расположение конструктивных элементов в натуральную величину рассчитываются с помощью коэффициентов подобия, характеризующих масштаб рисунка. Рис. 13.1. Технический эскиз модели Для расчета модельных особенностей рекомендуется определять продольный и поперечный масштабы, что связано с особенностями графической подачи моделей (вытянутость фигур). Для установления продольного масштаба используется размер высоты головы, поперечный масштаб определяется через ширину плеча: М=Рн/Рр; Рн=Рр´М, где М – переходный масштаб, или коэффициент подобия; Рн – размер детали на чертеже; Рр – размер детали на рисунке. Величины прибавок на свободное облегание и их распределение по ширине изделия устанавливаются ориентировочно, с учетом принятого направления моды и средних значений прибавок для данного силуэта. В результате изучения эскиза модели должны быть определены размеры и конфигурация элементов конструкции деталей изделия и величины прибавок на свободное облегание. На втором этапе разработки новой модели осуществляется выбор конструкции или основы. Базовая конструкция должна соответствовать модели по виду изделия, материалу, силуэту, размеру, полнотной группе. Предпочтение отдается той конструкции, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди и имеющей удобные для работы виды членения основных деталей конструкции. Например, для создания более четкой формы используются типовые конструкции с вертикальными линиями членений. На третьем этапе конструктивного моделирования производятся уточнение базовой конструкции и перенос модельных особенностей с рисунка на чертеж или на лекала. Из рисунка трудно извлечь достаточно полную информацию о модели, поэтому определение истинных размеров будущего изделия зависит от квалификации конструктора. Моделирование начинают с уточнения ширины основы и перераспределения прибавки на свободное облегание между участками спинки, проймы и переда. Распределение прибавки по груди зависит от формы и ширины рукава, а также от ширины и высоты плеч. Расширение по линии груди, углубление проймы, расширение плеча, введение подплечиков влечет за собой уменьшение выпуклости спинки и переда. Конструктивно это достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки путем перевода части вытачки в пройму. После переноса модельных особенностей с эскиза модели на базовую конструкцию выполняют преобразование ее деталей. Этот процесс осуществляется приемами конструктивного моделирования трех видов. Преобразования с использованием приемов конструктивного моделирования первого вида проводят при сохранении конфигурации основных контурных линий базовой конструкции и силуэта одежды. К ним относятся перевод вытачек в различных направлениях, дополнительные членения деталей, разработка модельных изменений воротника, лацкана, борта, мелких деталей. Простой перевод вытачек выполняется на различных деталях путем разрезания лекала по новому направлению и передвижения участка детали. Обязательным условием перевода вытачки является сохранение раствора и направления вершины вытачки к центру выпуклости (рис. 8.2–8.3). Для создания необходимой формы используют дополнительные членения деталей, проходящие через экспериментальные точки проектируемой поверхности. В линии членения переводятся вытачки и их углы сутюживаются. Линии членения на деталях лифа, юбки, брюк образуют рельефы и кокетки, направление которых зависит от модели. Приемы конструктивного моделирования второго вида используются для изменения силуэтной основы по пропорциям и степени прилегания на основных конструктивных уровнях. К ним относятся: параллельное и коническое расширение и заужение на различных уровнях, разработка драпировок и подрезов. К параллельному расширению деталей прибегают в том случае, если необходимо образовать складки или сборки вдоль или поперек детали. Коническое расширение деталей применяют для образования сборок, драпировок, фалд на каком-то определенном участке. Коническое расширение производится от линии плеча, груди, талии, бедер и других участков конструкций. Величина расширения определяется ориентировочно по силуэту модели на эскизе (рис. 8.4–8.5). Изделия сложных форм (прилегающих в области талии и расширенных книзу) проектируются с использованием дополнительных членений. Построение продольных линий членения начинают с оформления конфигурации срезов центральных деталей. Подрезы и драпировки дают возможность получить довольно сложную объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом за счет сборок и складок, расположенных под углом (ближе к 900) к исходным вытачкам и срезам. Приемы конструктивного моделирования третьего вида применяются для преобразования базовых конструкций с втачными рукавами в конструкции другого покроя: реглан, цельновыкроенный, комбинированный. При проектировании рукавов покроя реглан к срезу оката рукава пристраивают срезы проймы спинки и полочки изделия. Точно так же путем совмещения срезов оката рукава и проймы изделия и дальнейшей корректировки срезов деталей получают цельновыкроенный рукав. Изделия нового вида создаются на основе типовых конструкций. Рис. 13.2. Схема уточнения базовой конструкции   Рис. 13.3. Варианты переноса вытачек на полочке по заданной модели Рис. 13.4. Варианты моделирования рельефов и перевода в них вытачек Рис. 13.5. Моделирование сборок с использованием приемов параллельного и конического расширения Более подробно приемы конструктивного моделирования изложены в учебном пособии [16].
 
Методика выполнения работы
По согласованию с преподавателем выбирается эскиз или фотография модели женского платья, отвечающего современному направлению моды. На первом этапе работы необходимо определить вид одежды, покрой, размер, рост, полнотную группу, силуэт и вид материала, из которого должна изготавливаться модель. Если на эскизе модели значительно искажены пропорции фигуры, следует выполнить технический рисунок модели на основе стандартной фигуры. Нанести на рисунок основные конструктивные уровни: уровень плеч, груди, талии, бедер, колена. Затем анализируют ширину изделия на конструктивных уровнях; характер распределения прибавки на уровне груди; ширину плеча; общую длину изделия и ширину воротника; ширину полузаноса, количество петель и пуговиц; размеры и конфигурацию функционально-декоративных элементов; средства формообразования изделия (рельефы, швы, вытачки и т.д.). Для дальнейшей работы с графическим изображением модели определяется его масштаб. Для установления вертикального масштаба (Мв) используется размер высоты головы (»20 см) или длина от полочки до линии талии. Для горизонтального (Мг) – стандартный размер плечевого ската с учетом модного расширения или заужения (рис. 8.6). Рисунок модели не может дать полную информацию об истинных размерах и форме изделия, поэтому для определения прибавок на свободное облегание разрабатываемого силуэта следует обратиться к рекомендациям по особенностям конструирования на текущий и перспективный периоды времени. Данные о припусках свести в табл. 8.1. После подробного анализа силуэтной формы и конструктивных особенностей модели производится выбор подходящей базовой конструкции для преобразования ее в заданную модель. Базовая конструкция должна соответствовать модели по силуэту, размеро-ростовочным характеристикам, по покрою и по прибавке на свободное облегание по линии груди. Для изделий, имеющих рельефы на спинке и полочке, следует подбирать типовые конструкции с вертикальными членениями. Конструктивное моделирование на базовой конструкции следует начать с уточнения ее размеров с учетом выбранных прибавок. Если значения прибавок (табл. 8.1) имеют незначительные отклонения от базисных (до 1,0 см), то конструкцию оставляют без изменения. Рис. 13.6. Разработка базовой модельной конструкции по заданному эскизу Таблица 13.1 Припуски на свободное облегание женского платья ____________________ силуэта  
Наименование участка Условное обозначение припуска Величина припуска, см
По линии груди Пг  
Из них:    
к ширине спинки Пшс  
к ширине переда Пшп  
К длине спинки до талии Пдтс  
К длине переда до талии Пдтп  
На свободу проймы по глубине Пспр  
К ширине горловины Пшг  
По линии бедер Пб  
К обхвату плеча Поп  
К высоте плеча косой Пвпк  

 

Расчет размеров мелких деталей конструкции и положения их относительно конструктивных участков должны быть сведены в таблицу. В табл. 13.2 представлен расчет размеров элементов конструкции на примере модели, изображенной на рис. 13.6.

Для расчета размеров деталей с использованием переходного масштаба следует выбирать такие участки на графическом изображении модели, которые не имеют перспективного искажения. Положение рельефов, подрезов, кокеток может определяться также простым пропорциональным расчетом.

На выбранной базовой конструкции отмечается новое положение вытачек, рельефов, различных членений, подбираются приемы конструктивного моделирования для преобразования базовой конструкции. Так, для предлагаемой модели выбрана типовая конструкция полуприлегающего силуэта с втачным рукавом, с верхней вытачкой на полочке и вытачками на уровне талии (рис. 13.6).

Таблица 13.2

Расчет модельных особенностей конструкции

Наименование участка Величина, см
на рисунке на конструкции
Расстояние от горловины до угла рельефа    
Расстояние от середины переда до угла рельефа    
Расстояние между рельефами на уровне талии    
Расстояние от шва на уровне талии до шва на уровне бедер    
Расстояние от уровня коленей до низа изделия    

 

Лиф изделия не требует изменения размеров и формы базовой конструкции, поэтому для его преобразования используются приемы конструктивного моделирования первого вида: перевод верхней вытачки в горловину, определение нового положения вытачки и перемещение верхнего участка полочки в прежнее положение; на уровне талии и бедер вводится горизонтальное членение; закрываются вытачки в области бедер. Нижняя часть базовой основы требует изменения силуэта. Для создания нужной формы низа изделия используется коническое расширение (прием конструктивного моделирования второго вида). От линии бедер нижняя часть конструкции рассекается и равномерно расширяется, образуя коническую форму (рис. 8.6).

Во вновь разработанной конструкции следует проверить соединяемые друг с другом срезы по длине с учетом запроектированной посадки или растяжения и сопряженности соседних с ними срезов деталей.

В отчете сформулировать выводы в виде ответов на вопросы:

1. По каким признакам произведен выбор базовой основы?

2. Какие участки базовой конструкции подверглись уточнению в соответствии с направлением моды?

3. Какими приемами конструктивного моделирования преобразована базовая конструкция и как?

Контрольные вопросы
1. В какой последовательности производится разработка новой модели по заданному эскизу? 2. По каким критериям выбирается базовая конструкция? 3. Какими пропорциями характеризуется условно-типовая фигура? 4. По каким конструктивным поясам производится анализ формы? 5. Как рассчитывается коэффициент подобия? 6. Какими элементами конструкции определяются модельные особенности женского платья? 7. Какими приемами конструктивного моделирования производится преобразование базовой конструкции? 8. В какой последовательности и какими приемами переносится верхняя вытачка полочки? 9. Что называется коническим и параллельным расширением деталей?
ВЫВОДЫ: ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕФЕКТОВ В ОДЕЖДЕ
Цель работы: изучение причин возникновения приемов устранения основных конструктивных дефектов.
Содержание:
1. Ознакомиться с классификацией дефектов в одежде. 2. Зарисовать и описать внешние признаки конструктивных дефектов. 3. Выполнить анализ причин возникновения, выбрать способ устранения конструктивных дефектов. 4. Внести уточнения в чертежи лекал. 5. Выполнить анализ результатов работы, сформулировать выводы.
Основные сведения
В процессе изготовления и эксплуатации изделия могут обнаружиться дефекты. Причем дефекты одежды могут возникнуть от неточности конструкции (конструктивные дефекты) и от неточности технологической обработки (технологические дефекты). В данной лабораторной работе рассматриваются только конструктивные дефекты одежды. Недостатки посадки одежды, внешне проявляющиеся в виде разнонаправленных складок и морщин, возникают в результате несоответствия размеров, формы, контуров детали размерам или объемной форме тела человека. По характеру образования различают складки свободные (ненапряженные) и напряженные. Свободную складку можно перемещать по направлению, перпендикулярному ее расположению. Фиксированная по месту расположения складка, перемещение которой невозможно, называется напряженной. Все конструктивные дефекты по внешнему виду объединены в 6 групп: 1. Горизонтальные складки, образующиеся в результате увеличения длины детали в вертикальном направлении или уменьшения ширины детали в горизонтальном направлении. 2. Вертикальные складки, вызванные излишней шириной детали в горизонтальном направлении или недостаточной длиной детали в вертикальном направлении. 3. Наклонные складки по всей ширине детали, образующиеся вследствие одностороннего укорочения или удлинения опорного участка детали, а также действия разнонаправленных сил давления на обуженные участки деталей. 4. Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной выпуклостью или вогнутостью сформованной детали. Недостаточная выпуклость проявляется в виде натяжения внутри детали и образования слабины по контуру. Недостаточная вогнутость сопровождается образованием слабины внутри детали и перекосами по контуру. 5. Балансовые нарушения, приводящие к спиралеобразному перемещению (закручиванию) смонтированных деталей, образующиеся в результате нарушения равновесного положения деталей в изделии. 6. Прочие дефекты, в основном выявляющиеся в движениях одетого человека.
Методика выполнения работ
Перед началом работы ознакомиться с классификацией дефектов в одежде. Студент получает шесть карточек, на которых изображены изделия с различными конструктивными дефектами. Выдается также комплект лекал-шаблонов основных деталей изделия. Результаты работы оформляют в виде таблицы (табл. 14.1). Таблица 14.1 Характеристика дефектов посадки изделия на манекене
Дефект Зарисовка внешнего вида дефекта Описание внешних признаков дефекта Причина возникнове- ния дефекта Способы исправле- ния дефекта Схема устранения дефекта

 

В процессе работы необходимо:

1. Используя полученный материал, зарисовать и описать внешние признаки каждого из шести предложенных конструктивных дефектов (графы 2,3).

2. Установить причины возникновения дефекта. Данные занести в графу 4.

3. Проанализировать возможные способы устранения дефектов и данные занести в графу 5.

4. Решить вопрос, как необходимо преобразовать чертеж лекала конструкции, чтобы ликвидировать выявленные дефекты. Предложить схему устранения дефекта (графа 6), используя лекала-шаблоны.

5. Проанализировать результаты работы и сформулировать выводы, в которых студент отмечает, какие группы дефектов были изучены в ходе выполнения лабораторной работы.

Контрольные вопросы
1. Какие основные группы конструктивных дефектов в одежде вы знаете? 2. Что служит причиной образования дефекта одежды «горизонтальные складки»? 3. В результате чего образуются «вертикальные складки» в одежде? 4. В результате действия каких факторов возникают дефекты конструкции «наклонные складки»? 5. С чем связано образование угловых заломов в одежде? 6. Каковы причины балансовых нарушений? 7. Какие виды дефектов сведены в шестую группу?
ВЫВОДЫ:     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15   ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Цель работы: освоение методики изготовления лекал основных и производных деталей одежды, а также вспомогательных лекал на примере мужского пиджака.
Содержание:
1. Ознакомиться с видами лекал основных и производных деталей мужского пиджака, а также с особенностями изготовления вспомогательных лекал. 2. Изготовить шаблоны основных деталей и проверить в них сопрягаемость срезов, соответствие положения контрольных знаков. 3. Изготовить рабочие чертежи лекал основных деталей верха. 4. Изготовить рабочие чертежи лекал производных деталей верха. 5. Изготовить рабочие чертежи лекал производных деталей подклада. 6. Изготовить рабочие чертежи лекал производных деталей приклада. 7. Изготовить рабочие чертежи вспомогательных лекал. 8. Анализ результатов работы и формулировка выводов.
Основные сведения и методические указания к выполнению работы
Все детали изделия (одежды) подразделяются на основные и производные. В пиджаках основными деталями являются полочка, спинка и рукав. Производные детали в свою очередь подразделяются по верху, подкладу и прикладу. Вспомогательные лекала не являются деталями изделия. Они необходимы в процессе технологической обработки изделия для выполнения намелки, обрезки. Исходными данными для построения рабочих чертежей лекал основных деталей брюк являются конструкция деталей, методы технологической обработки, сведения о свойствах материалов, организационная форма обслуживания. Исходя из методов технологической обработки и свойств материалов, определяют технологические припуски к срезам деталей: припуск на монтаж и уработку. Часто припуски на подгонку основных деталей изделия определяются непосредственно при раскладке лекал. Технологические припуски к срезам деталей назначаются только в том случае, если изделие изготавливается без примерки. На первом этапе выполнения работы необходимо изготовить шаблоны основных деталей изделия и проверить сопрягаемость срезов. Затем проверяют величину обработки срезов деталей (оттяжку, сутюжку). Шаблоны основных деталей изделия обводят на лист бумаги, наносят положение долевой нити, указывают контрольные знаки, положение линий груди, талии, бедер, полузаноса, перегиба лацкана, переднего переката и др. Работа выполняется группой студентов по 2-3 человека.
Указания к составлению отчета
Отчет должен содержать: 1. Краткую характеристику видов лекал основных и производных деталей мужского пиджака, а также вспомогательных лекал. 2. Рабочие чертежи лекал основных деталей верха. 3. Рабочие чертежи производных деталей верха. 4. Рабочие чертежи производных деталей подклада. 5. Рабочие чертежи производных деталей приклада. 6. Рабочие чертежи вспомогательных лекал.
Контрольные вопросы
1. Что является исходными данными для разработки рабочих чертежей лекал? 2. Перечислите детали мужского пиджака. 3. Какова последовательность разработки рабочих чертежей лекал. 4. Перечислите детали изделия, относящиеся к основным и производным лекалам. 5. Какие реквизиты наносятся на лекалах? 6. Что называется вспомогательными лекалами?
ВЫВОДЫ:   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ГРАДАЦИИ ЛЕКАЛ
Цель работы: изучение способов градации, освоение методики и техники градации лекал деталей швейных изделий.
Содержание:
1. Изучить способы градации лекал по размерам и ростам. 2. Выбрать методику градации лекал. 3. Выполнить градацию детали по размерам и ростам. 4. Сформулировать выводы по работе.
Основные сведения
Получение комплекта лекал всех ростов и размеров соответствующей полнотной или возрастной группы осуществляется с помощью приемов технического размножения (градации лекал). В основу градации лекал заложена размерная стандартизация фигур, согласно которой типовые фигуры разных размеро-ростов отличаются друг от друга по любому из размерных признаков на величину межразмерного или межростового интервала. Этот интервал неизменен для всей выделенной стандартной группы размеров, поэтому градация производится раздельно для каждой полнотной группы и размерной подгруппы. Обособленное размножение лекал по полнотным группам обосновано также тем, что каждая модель разрабатывается только для одной полнотной и размерной группы. Градацию лекал проводят раздельно, сначала по размерам, затем по ростам. Контуры лекала нового размера или роста получают перемещением конструктивных точек исходного лекала на определенную величину в направлении, которое задается осями размножения, с последующим соединением этих точек между собой. Положение осей размножения определено практическим опытом, отдельные методики рекомендуют различное их положение. Перемещение точки в направлении оси называется приращением. Новое положение конструктивной точки определяется векторной суммой двух составляющих осевых перемещений (рис. 11.1–11.4). От обоснованности величины и направления перемещения точек зависит качество градации. Точки, расположенные на осях, имеют приращения только вдоль оси. Точка пересечения осей размножения не имеет перемещений. Рис. 16.1. Схема градации лекал Рис. 16.2. Схема градации лекал Рис. 16.3. Схема градации лекал Рис. 16.4. Схема градации лекал Все конструктивные точки, относящиеся к опорным участкам изделия, при градации имеют приращения, равные межразмерным и межростовым интервалам по соответствующим размерным признакам. Приращения в конструктивных точках на неопорных участках зависят не только от изменчивости соответствующих размерных признаков, но также обусловлены требованиями силуэтной формы и др. Величины приращений в конструктивных точках зависят также от принятых допущений и упрощений, допускаемых различными методиками градаций лекал. В практике распространены следующие способы градации: способ группировки, лучевой и пропорционально-расчетный. Наибольшее распространение среди них получил пропорционально-расчетный способ. Он основан на определении приращений конструктивной точки в зависимости от величин исходных горизонтальных и вертикальных приращений и расположения точки относительно осей размножения. Величина исходных приращений определяется по межразмерному приращению размерного признака. Например, величина исходного приращения по горизонтали для плечевой одежды при распределении межразмерного интервала – по полуобхвату груди между шириной основных участков: спинка, пройма, полочка. Пропорциональные расчеты используют также для определения горизонтальных и вертикальных приращений точек, расположенных внутри деталей (вытачек, карманов и т.д.) Применительно к типовому покрою плечевых и поясных изделий разработаны типовые схемы градации лекал, где расчет приращений в конструктивных точках производится на основе межростовых и межразмерных приращений по всем размерным признакам. На рис. 11.1–11.4 представлены схемы градации по размерам и ростам лекал основных деталей женского плечевого изделия по методике, разработанной в Центральной опытно-технической швейной лаборатории. При размножении по ростам учитывается длина детали или ее участка. Разность длин между ростами по длине детали и ее участков составляет: в плечевых изделиях: до 50см – 1,0см, до 60см – 1,5см, до 80см – 2,0см, до 110см – 3,0см, до 120см – 4,0см, в рукавах – 2,0см; в брюках – 4,0см; в юбках – 2,0см.
Методика выполнения работ
По заданию преподавателя следует выполнить градацию одной детали из комплекта лекал на изготовление женского платья или другого изделия. В соответствии с выбранной методикой на исходных лекалах отмечаются оси градации. Приращения конструктивных точек должны соответствовать указаниям в методике. Приращения по внутренним линиям членения деталей определяются путем пропорционального расчета на основе исходного приращения детали и расположения линии членения относительно осей градации. В целях упрощения процесса градации следует пренебречь перемещением точек линий членения, расположенных близко к исходным осям. Для большей точности выполнения градации лекал величины приращений в конструктивных точках следует откладывать по вертикали и горизонтали сразу на группу размеров. Через новые положения точек проводят контуры лекал всех заданных размеров. При этом контуры лекал крайних размеров следует обвести линией, равной по толщине обводке исходного лекала.
Указания по составлению отчета
Отчет должен содержать: 1. Краткую характеристику градации лекал. 2. Таблицу или схему межразмерных и межростовых приращений. 3. Рабочий чертеж детали после градации по размерам и ростам. 4. Выводы.
Контрольные вопросы
1. На чем основана градация лекал? 2. Какие способы градации лекал вы знаете? 3. Каково расположение исходных осей градации на основных деталях плечевой одежды? 4. От каких факторов зависит величина перемещений основных конструктивных точек при градации? 5. Что называется межразмерным и межростовым приращением?

 

 


ЛИТЕРАТУРА

1. Медведева Т.В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды: Рекомендовано МО и науки РФ в качестве учебного пособия для вузов/ Т.В. Медведева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 304 с.- «Высшее образование».

2. Бузов, Б.А. Материалы для одежды : Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области технологии, конструирования изделий легкой промышленности в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Технология швейных изделий" и "Конструирование швейных изделий" и направлению "Технология, конструирование и материалы изделий легкой промышленности" / Бузов Борис Александрович, Г. П. Румянцева. - М. : Академия, 2010. - 160 с. - (Высшее профессиональное образование). - с.152.

3. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды : Допущено МО РФ в качестве учебного пособия для вузов / Т. В. Медведева. - М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2005; 2009. - 480 с. - (Высшее образование).Смирнова Н.И. Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды. Лабораторный практикум : Рекомендовано УМО учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и туризма Министерства образования и науки в качестве учебного пособия для вузов / Смирнова Н. И., Воронкова Т.Ю., Конопальцева Н.М. - М. : ФОРУМ, 2009. - 272 с. - (Высшее образование).

4. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. В 2 ч. Ч. 1. Конструирование одежды: Учебное пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

5. Конструирование одежды с элементами САПР : Учебник / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. - М. : КДУ, 2007. - 464 с.

6. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя: Учебное пособие / Н.И. Смирнова, Н.М. Конопальцева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.

7. Янчевская Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студентов высших учебных заведений / Е.А. Янчевская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

8. Практикум по материалам для одежды и конфекционированию : Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области технологии, конструирования изделий легкой промышленности в качестве учебного пособия для вузов / В.И. Стельмашенко, Н.А. Смирнова, Т.В. Розаренова, Ю.В. Назарова. - М. : ИД "ФОРУМ"; ИНФРА-М, 2011. - 144 с. - (Высшее образование). - с. 128.

9. Лашина И.В. Конструирование швейных изделий на фигуры нетипового телосложения: Учебное пособие / И.В. Лашина. – Омск: ОГИС, 2004.

10. Конструирование одежды: Учебное пособие / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.

11. Конструирование одежды : Допущено Министерством образования РФ в качестве учебника / Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007; 2008. - 496 с. - (Среднее профессиональное образование). - с. 491.

12. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: Теория и практика : Рекомендовано УМО по образованию в области технологии, конструирования изделий легкой промышленности в качестве учебного пособия для вузов / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2006. - 288 с. - (Высшее образование).

13. Мешкова Е.В. Конструирование одежды : Учебное пособие / Е. В. Мешкова. - М. : ОНИКС, 2006. - 176 с. - с. 175.

14. Рогов П.И. Конструирование мужской одежды для индивидуального потребителя : Допущено МО РФ в качестве учебного пособия / П. И. Рогов, Н. М. Конопальцева. - М. : Академия, 2006. - 384 с. - (Среднее профессиональное образование). - с. 376.

15. Куренова С.В. Конструирование одежды : Рекомендовано УМО Легпром в качестве учебного пособия для вузов. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с.

16. Шершнева, Л.П.
Основы прикладной антропологии и биомеханики : Учебное пособие / Шершнева Лидия Петровна, Пирязева Т.В., Ларькина Л.В. ; Допущено МО РФ. - М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2004. - 144 с.

17. Бикбулатова А.А. Создание конструкций швейных изделий муляжным методом : Учебное пособие / А. А. Бикбулатова, Н. Ю. Бетелина ; УГАЭС. - Уфа, 2009. - 68 с.

18. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии : Учебное пособие для студентов / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Ивлева; Под. ред. Е.Б. Кобляковой. - М. : Мастерство; Академия , 2001. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование).

19. Стельмашенко В.И. Материалы для одежды и конфекционирование: учебник для студ.высш.учеб.заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.

20. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды / ЦНИИШП. - М., 2003. - 108 с. –

21. Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для девочек, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. - М: ЦБНТИ, 1980.

22. Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для мальчиков, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. - М: ЦБНТИ, 1987.

23. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО, СЭВ).
Теоретические основы, Т. 1. - М: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

24. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО, СЭВ). Базовые
конструкции женской одежды. Т. 2. - М: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

25. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО, СЭВ). Базовые
конструкции мужской одежды. Т. 3. - М: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

26. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по
индивидуальным заказам населения часть II. Раскрой тканей с
использованием лекал базовых конструкций. - М: ЦБНТИ, 1982.

27. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения часть II. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций. - М: ЦБНТИ, 1982.

28. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по
индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов
телосложения. Часть 1. Основы конструирования плечевых изделий. - М:
ЦБНТИ, 1989.

29. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по
индивидуальным заказам населения. - М; ЦБНТИ, 1982,

30. Единый метод конструирования женской одежды, различных покроев
изготовляемой по индивидуальным заказам. - М: ЦБНТИ, 1991.

31. Единый метод конструирования женской одежды, различных покроев, -
М: ЦБНТИ, 1981.

32. Единый метод конструирования женских поясных изделий,
изготовляемой по индивидуальным заказам населения. - М: ЦБНТИ.

 

 






Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1403. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.124 сек.) русская версия | украинская версия