Размножение. Малина легко размножается вегетативно — корневыми отпрысками или делением куста

Малина легко размножается вегетативно — корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой.

Малину размножают корневыми отпрысками, реже зелеными и корневыми черенками. В производственных условиях саженцы выращивают в специальных маточниках с созданием комплекса агротехники, способствующего получению здорового и высококачественного посадочного материала. Для размножения малины на приусадебном участке посадочный материал лучше приобрести на опытной станции или в специализированном хозяйстве. Это очень важно, так как малина подвержена поражению различными вирусными заболеваниями, резко снижающими продуктивность растений. Вирусные и другие опасные заболевания и вредители передаются через посадочный материал, поскольку малину размножают только вегетативно.

Количество отпрысков, которые возникают на корнях малины из придаточных почек, зависит от сорта, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4—5-летнего возраста. Прежде всего они появляются в местах скопления мочек корней, где имеются благоприятные условия для развития мелких всасывающих корешков. Усиленному прорастанию почек способствует поверхностное расположение корней. Почки закладываются на корнях диаметром более 1 мм. На одном растении их может быть 2 тыс. и более. Из этого числа прорастает в побеги всего около 5%. Таким образом, на 1 м образуется около 50 отпрысков.

Каждый куст дает отпрыски в ряду и междурядьях. Часть отпрысков в ряду оставляют для замещения отплодоносивших побегов куста, остальные используют для размножения или уничтожают при обработке почвы в рядах и между ними. Обычно на товарном участке малины получают пять-шесть отпрысков от каждого куста, в зависимости от сорта.

Для увеличения выхода посадочного материала ценных сортов растущую в междурядьях корневую поросль по мере появления пересаживают в школку на доращивание. Делают это в пасмурную погоду. Молодая поросль к концу вегетации развивает сильную корневую систему.

В настоящее время в связи с развитием коллективного и приусадебного садоводства значительно возрос спрос на посадочный материал, который часто не удовлетворяется за счет специализированных промышленных

питомников. В этих условиях коллективные товарищества могут сами заняться интенсивным размножением малины на специально созданных маточниках, размещенных на хорошо освещенных, защищенных от ветров участках. Лучшими почвами для маточника являются легкие суглинки и супеси с уровнем грунтовых вод не выше 1 м. Маточный участок должен быть удален от товарной малины на максимально возможное расстояние.

Чтобы хорошо росли отпрыски, маточные плантации закладывают на хорошо окультуренных плодородных почвах. При подготовке участка вносят 8—10 кг перепревшего навоза или торфокомпоста, 30 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2. Кислые почвы известкуют.

Маточник закладывают осенью или весной. В Нечерноземной зоне лучше удаются осенние посадки: конец сентября — начало октября, так как растения успевают укорениться и рано весной трогаются в рост. Достаточный снежный покров обеспечивает хорошую перезимовку малины. С весенней посадкой запаздывать нельзя, так как при потеплении у саженцев быстро развиваются побеги замещения, которые при посадке можно сломать. Снижается и приживаемость растений.

В условиях любительского садоводства наиболее приемлема уплотненная схема посадки 90—100X30— 50 см. Однако необходимо иметь в виду, что корни малины могут уходить в сторону на значительное расстояние, поэтому между сортовыми полосами следует оставлять расстояние не менее 3 м и сажать по соседству сорта, резко отличающиеся по апробационным признакам побегов.

Саженцы при посадке заглубляют до корневой шейки, надземную часть обрезают до 30 см и производят полив. Когда побеги замещения достигнут 15—20 см, всю старую надземную часть вырезают до поверхности почвы и сжигают. Это необходимо для профилактики от возможных болезней и вредителей, занесенных с посадочным материалом, и ликвидации плодоношения на стеблях второго года. Чтобы поддерживать растения в здоровом состоянии, каждые две недели их обрабатывают ядохимикатами против вредителей и болезней.

На 2-й год жизни малины рано весной, как только оттает почва, выкапывают и удаляют все основание растения вместе с развившимся в 1-й год побегом. При этом лопату ставят рядом с растением, стараясь по возможности больше оставить корней в почве. Эта мера предупреждает плодоношение и увеличивает пробуждение придаточных почек на корнях. Летом на оставшихся в почве корнях развиваются отпрыски. Лишние, которые уходят далеко в междурядье, или слабые, загущающие посадки, удаляют или используют для зеленого черенкования. Побеги размером 3—7 см заготавливают с этиолированной частью секатором, заглубляя его в почву на 2 см. Черенки связывают в пучки по 25—30 шт., опускают основаниями в раствор гетероауксина из расчета 100 мг на 1 л воды, выдерживают 16—18 ч и высаживают в парники или теплицы. Условия для укоренения зеленых черенков малины не отличаются от других ягодных культур.
В полосах при плотной посадке образуется сплошная лента побегов, которые заглушают сорняки, поэтому при необходимости проводят только одну-две прополки. На 2-й год осенью ленты заполняются развитыми отпрысками, которые выкапывают, стараясь оставить в почве больше корней. Весной на этот участок вносят азотные удобрения по 15—20 г на 1 м2. На 3-й год из остатков корней вырастают отпрыски, которые осенью выкапывают. При раскорчевке маточника для увеличения коэффициента размножения заготавливают корневые черенки диаметром более 2 мм и нарезают их длиной 8—12 см.

Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6—8 см, засыпают землей слоем 4—5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхлом состоянии и по мере необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60—70% от числа посаженных черенков.

Ежевику размножают отпрысками, корневыми черенками и верхушечными почками. В первых двух случаях используют преимущественно прямостоячую ежевику, в третьем — стелющуюся (Техас). При размножении верхушечными почками дугообразные побеги слегка присыпают почвой. Вскоре на них образуются корни и появляются молодые побеги.

Агротехника
Малина и ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждаются в защите от ветров. Зимой без Достаточной толщины снежного покрова малина может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.

Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами, с глубиной пахотного горизонта не менее 30—35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых водне выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.

Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40—50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м2. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60— 80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300—600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.

Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3—0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5—2 м.

Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2—3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30—40 см. Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6—8 см.

Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20— 25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30—40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют. Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины и ежевики расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.

Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м2. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.

Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2—3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6—8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.

Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2—3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один-два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40—50 см, при однократном поливе норма составляет 30—40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2.

Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15—20 побегов на 1 пог. м ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15—20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется.- Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков.

Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3— 4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10—20 м.

Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2—1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60—70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по,2—3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

Еще проще шпалеры садоводы могут изготовить из тонких жердей.

Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30—40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. В Сибири около ряда малины делают борозду глубиной 15—20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Подмерзшие стебли дадут урожай меньше, чем непригнутые. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.

На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3—4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20—25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2—3 дня в зависимости от погоды.

Ягоды малины — нежный продукт. Они быстро портятся при неосторожном обращении, поэтому их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем. Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. При пересыпке в другую тару ягоды мнутся и теряют свои товарные качества, поэтому собирать их рекомендуется в небольшую тару емкостью 1,5—2 кг, лучше в драночные корзинки. На хранение в течение нескольких часов корзины с малиной ставят в прохладное, хорошо проветриваемое, сухое место. Для перевозки ягод корзины упаковывают в специальные паки.

Подготовка почвы
Малина — требовательная к почве культура. Хорошо растет и плодоносит на плодородных рыхлых структурных почвах, хорошо реагирует на органические удобрения. Перед посадкой участок необходимо хорошо подготовить: тщательно очистить от сорняков и заправить органическими удобрениями. Растения малины сажают в ямы размером ЗОХ X 30 см или в канавы шириной и глубиной 30 см. Канавы или ямы наполовину следует заправить навозом, торфом или листовым перегноем, полуразложившейся соломой, травой, некрупными измельченными ветками.

Посадка
Лучший срок посадки — конец сентября — начало октября. Растения, посаженные осенью, до наступления морозов хорошо укореняются и весной начинают нормальный рост. Весеннюю посадку необходимо выполнить как можно раньше. Саженцы размещают в виде кустов или сплошной лентой, рядами. Ширина междурядий 1,5 м, расстояния между растениями в ряду 0,5—0,7 м. Глубина посадки саженца должна быть на 5—7 см больше глубины их произрастания на старом месте или в питомнике.

При посадке корни саженцев расправляют во все стороны и вниз, затем засыпают почвой, хорошо уплотняя ее. Сразу после посадки растения поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом, перегноем, торфом, старой опавшей хвоей, листьями. Высаженные растения укорачивают на 25—30 см.

Уход, удобрение
Сильное уплотнение и засорение почвы отрицательно влияют на жизнедеятельность надземной части растения и неглубокую корневую систему. Поэтому за лето выполняют 3—4 рыхления почвы и прополку. Один раз в три года под малину необходимо вносить органические удобрения из расчета полведра — одно ведро навоза или перегноя на 1 м2. На следующий год после внесения навоза применяют минеральные удобрения (на 1 м2): 50—60 г суперфосфата, 20—25 г хлорида калия и 20—30 г мочевины. Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину — весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8—10 см.

В начале лета полезно подкормить растения раствором минеральных удобрений: на 10 л воды 40 г суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины. Такого количества раствора достаточно для подкормки 5—7 растений. После этого почву необходимо разрыхлить.

Полив
Малина — влаголюбивое растение. В течение лета ее при необходимости поливают. Поливы следует приурочить к таким фенофазам: до цветения, в начале созревания ягод, после уборки ягод и в конце сентября — октябре.

Обрезка
Надземные побеги малины весной трогаются в рост, выходят на поверхность почвы и при благоприятных погодных условиях растут до глубокой осени. Почки, формирующиеся на этих побегах в пазухах листьев, неодинаковы по силе развития. В нижней части побега (1/4—1/5 длины) почки слабые, в средней части они более развитые и продуктивные, на концах — слабые, малопродуктивные. На следующий год из почек формируются боковые веточки, несущие цветки. На веточках из нижних почек не всегда образуются цветки. Ягоды, развившиеся из концевых почек, мелкие, низкого качества. Вскоре после созревания ягод двулетние побеги начинают отмирать и к концу лета усыхают.

После съема ягод в конце августа — начале сентября в насаждениях малины имеются побеги разной биологической и хозяйственной ценности, отплодоносившие и усыхающие, новые однолетние скелетные побеги, на которых будет формироваться урожай следующего года, корневые отпрыски, которые можно использовать как посадочный материал.

Обрезку выполняют сразу после сбора ягод. Вырезают все двулетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размножения, тоже вырезают у поверхности почвы.

Если малину выращивают в виде кустов, то на каждом оставляют 10—12 побегов, а остальные — слишком близко расположенные, поврежденные, затеняющие растения — вырезают у самого основания. Верхние концы стеблей подрезают в этот период только в том случае, если рост их еще продолжается, иначе растения своевременно не закончат рост и окажутся неподготовленными к зиме.

При ленточной схеме посадки малины выросшие побеги вырезают так, чтобы на один метр ряда оставалось 30—40 наиболее сформированных стеблей. Другие вырезают у поверхности почвы. Своевременная обрезка (прореживание) позволяет создать оптимальные условия освещения, питания и обеспечения влагой растений, оставленных для формирования урожая следующего года.

Весной верхушки побегов осматривают, определяют их состояние после перезимовки и обрезают. Не пострадавшие от мороза концы укорачивают на 1/5—1/7 длины стебля, пострадавшие — до здоровой почки. Иногда укорачивают и однолетние побеги.

Рис. 1. Пригибание побегов малины на зиму

В середине лета, когда стебли достигнут длины 120—150 см, их прищипывают. При остановке роста побегов в высоту из сформировавшихся почек начинают отрастать боковые побеги. Если лето теплое и затяжное, эти побеги хорошо вызревают, в результате урожай ягод в следующем году на них значительно увеличивается. Чтобы побеги не сгибались и не раскачивались ветром, их следует прикрепить к натянутой проволоке, подвязать к кольям или шпалере. На зиму рекомендуется пригибать растения (рис. 1).