Утепление жилища

Для здоровья и работоспособности человека большое значение имеет поддержание в жилом помещении соответствующей температуры воздуха. Установлено, что самой здоровой является температура 18-20°С тепла. Эта температура в холодное время года поддерживается при помощи отопления и утепления жилища.

Причины теплопотерь в жилище, будь то городская квартира, индивидуальный дом или садовый домик, как правило, заключаются в несовершенстве или несоответствии проекту конструкций окон, дверей, стен, пола и перекрытий, неправильной их эксплуатации, а также в необходимости перехода на зимний режим. Поэтому работы по утеплению дверным проемам, и капитальными, которые связаны с ремонтными работами по усовершенствованию конструкций стен, пола и перекрытий.

Утепление окон заключается в починке оконных рам, замене при необходимости замазки, разбитых стекол, а если рамы за лето рассохлись и в них образовались щели,- прочистке и замазке щелей шпатлевкой.

В индивидуальном доме перед тем как ставить вторые рамы, необходимо вымыть стекла и насухо вытереть их, оконные створки плотно закрыть и на стыках заклеить бумажными полосками или замазать оконной замазкой. Чтобы зимой стекла не потели, между летними и зимними рамами ставят стакан с раствором серной кислоты или с поваренной солью.

В городских домах используют оконные рамы на винтах. Самый простой и быстрый способ утепления таких рам -свернуть из газеты трубки и вложить их в зазоры между створками окна и откосами оконного проема.

Зазоры замазывают с помощью пасты, изготовленной из мела и мучного клея для обоев: муку и клей смешивают в пропорции 1:1 и разводят водой до густоты замазки. Белая паста почти незаметна, ее излишки легко стираются тряпкой. Весной достаточно открыть рамы, и высохшая замазка облетит с переплетов. Ее можно собрать и использовать в следующем году.

Входную дверь также утепляют. Щели между дверью и косяками можно уплотнить с помощью аптечной резиновой трубки, которую прибивают к косякам гвоздями по всему периметру. Если щель велика, одну трубну гюибивают к косякам, а другую - к двери.

Обивать входную дверь рекомендуется дерматином или искусственной кожей. Для подбивки двери следует применять вату, ватин, поролон. Войлок можно использовать для обивки входной двери в квартиру лишь с наружной стороны.

Когда обивочный материал выкроен, нужно несколькими гвоздями слегда прикрепить его на расстоянии 10 см от верхнего края двери и, проверив правильность его расположения, приступить к обивке по периметру специальными гвоздями, хорошо натягивая обивочный материал. При этом необходимо следить за тем, чтобы валик выступал от края двери равномерно по всей длине, а материал был натянут ровно', без складок и перекосов. Когда обивка прикреплена, нужно нанести на всем поле двери рисунок размещения гвоздей. Гвозди по рисунку следует набивать на расстоянии 8-10 см один от другого. Нижний валик нужно набить так, чтобы он отстоял сантиметра на два от пола, иначе он будет задевать пол и быстро порвется.

Обивать двери следует таким образом: сначала ровным слоем небольшими гвоздями набить утепляющий материал, а затем дерматин с расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны на 12-15 см. Этот запас необходим для того, чтобы сделать валик шириной в 5 см. В валик вкладывают вату или онний резиновый шланг. Со стороны петель также следует оставлять запас, так как щель, образующаяся при открывании двери, тоже должна быть занрыта обивочным материалом.

Балконную дверь можно утеплить с помощью простеганного ватного коврика. Размеры его соответствуют незастекленной части балконной двери и должны обеспечивать перекрытие нижних и боновых щелей двери. Крепится коврин на небольших крючках, вбитых в дверь и в правую и левую части дверной коробки. Чтобы выйти на балкон, достаточно снять петельки с нескольких крючков с левой или правой части дверной коробки.

Утепление стен деревянных домов щитовой конструкции можно осуществить с помощью плитных, рулонных и сыпучих материалов, приобретенных в готовом виде или изготовленных из полуфабрикатов. Готовыми утеплителями являются маты из шлако- или стекловаты и древесноволокнистая мягкая плита. Для засыпки можно использовать шлак, керамзит, вермикулит, пемзу, сухую землю (без примеси органических веществ), а также опилки, стружку, торф и др. Все органические материалы необходимо антисептировать. Твердый утеплитель в виде плит размером 50X50 или 70X70 (в зависимости от шага стоек каркаса) толщиной 10 см используется для стен щитовых домов и садовых домиков. Его можно изготовить из перечисленных органических материалов. Для этого на каждые 10 кг утеплителя надо брать 30 кг известкового или глиняного теста и не более 20 л воды. Такую смесь можно закладывать при обшивке стен в промежутки между конструктивными элементами или изготовить из нее плиты.

При использовании утеплителя на основе гипса на каждые 10 кг утеплителя берут 15 кг гипса и 25 л воды. Приготовленную смесь смачивают до однородной консистенции, а затем укладывают в деревянные разборки формы. Чтобы плиты не растрескались на солнце, их сушат под навесом.

Пароизоляция - важный элемент утепления деревянных стен. Ее устраивают из рулонных материалов, которые не боятся влаги - пергамина, полиэтиленовой пленки и др. Пароизоляция должна всегда свободно «дышать», т. е. быть связанной с наружным воздухом. Тогда стены будут сухими и сохранятся на долгие годы. Поэтому работы по утеплению рекомендуется осуществлять снаружи. Для этого необходимо снять внешнюю обшивку, устроить пароизоляцию и заполнить пространство между стойками плитами утеплителя. Швы между этими плитами, плитами и элементами каркаса нужно уплотнить паклей.

Утепление пола связано с его реконструкцией. Наиболее правильный путь-это снять настил пола, затем вдоль балок, понизу набить бруски, на которые уложить черный пол из горбыля или нестроганых досок. Все щели черного пола следует промазать глиной и на половину высоты балок уложить слой любого утеплителя. Затем по всем правилам со сплачиванием и подгонкой уложить черный и чистый пол. Пол и стены должны вентилироваться.

При более простом способе утепления деревянный пол тщательно шпаклюют и обрабатывают наждачной бумагой. Затем на поверхность наклеивают 8-10 слоев газетной бумаги на мучном или обойном клее, хорошо просушивают, еще раз шпаклюют и красят после грунтовки эмалью для пола. Пол с рисунком можно получить, если после выравнивания оклеенного бумагой пола наклеивают на него ткань. Чтобы пол не боялся влаги, его покрывают лаком для паркетных полов в два слоя. Вентиляция пола, в отличие от стен, устраивается изнутри помещения, для этого в углах по диагонали помещения в полу сверлят четыре-пять отверстий диаметром до 15 мм, а по верху балок через 50-60 см делают прорубки или пропилы.

Мансарду утепляют так же тщательно, как и стены, используя те же конструктивные решения за исключением засыпки. Утепленная мансарда защищает и от перегрева летом. Если мансарда расположена над верандой или террасой, необходимо утеплить и пол. При утеплении мансарды на высоте 2,2 м рекомендуется сделать горизонтальный подшивной потолок, что создаст дополнительный тепловой барьер в верхней части крыши и облегчит укладку утеплителя. Прежде чем приступить к утеплению и обшивке наклонной части кровли, необходимо отремонтировать возможные места ее протекания.

Перекрытие в усадебном доме или садовом домике при холодном чердаке требует минимального утепления: на слой пергамина между чердачными балками укладывают древесноволокнистую плиту или насыпают слой сухого утеплителя в виде опилок, шлака, керамзита.

11. Не ждите наступления зимы. Позаботьтесь об 'утеплении жилища своевременно, подготовьте все необходимые материалы, определите, что надо утеплить в доме или квартире и выполните все работы до наступления холодов.

12.

Тепловой комфорт в жилище - ватное условие нормальной жизнедеятельности человека. Заботясь об утеплении своего дома, вы не только экономите топливные ресурсы, но и собственную энергию, которая порой неоправданно расходуется на борьбу с холодом.