Стропила

 

«Курица и конь на крыше — в избе тише»

 

Последовательно установленные стропила временно крепят между собой обрешетинами или короткими обрезками досок. Если соединения выполнены точно, быки стоят и без поддержки. Когда допущены неточности, вспомнишь дедовское, «ошибся, что ушибся — вперёд наука». Обрешетины укладывают лыской вверх. Крыша, естественно, должна быть ровной. Для этого следят, чтобы верхние кромки обрешётки находились в одной плоскости. Там, где кромки выступают, обрешетины подрубают в местах опоры на быки, под западающие — подкладывают клинышки: «клин — плотнику товарищ».

 

На безгвоздевой крыше решетины крепят клиньями, вбивая их ударом топора в расщеп стропильных ног. Клинья не позволяют им скатываться — и только. Удерживаются решетины самцами — брёвнами фронтонов. Их концы выпускаются за фронтон на длину вылета карниза. Если карниз предполагают сделать большим (козырёк крыши иногда достигает полутора-двух метров), то за фронтоном на внешней стороне сруба стропила устанавливают в гнёзда, сделанные на консольном вылете мауэрлата.

 

Сам фронтон, как уже писалось, рубится как продолжение торцевой стены, повторяет очертание крыши. Мезенцы фронтон называют скосками. Самцы (или слеги) последовательно прижимают снизу до верха врубленные в них обрешетины. Под тесовую кровлю слеги располагают на большом расстоянии друг от дружки, поэтому большинство самцов удерживается в стене только весом конструкций, лежащих сверху. На фронтонах большой площади этого не достаточно. Поэтому их скрепляют парой клиновидных шпонок. Брускам небольшого сечения придают в поперечнике форму трапеции. В брёвнах со стороны чердака на одной оси выделывают гнёзда, уменьшающиеся равномерно сверху вниз под размер шпонки. Шпонки забивают втугую, в последнюю очередь, когда фронтон уже набран.

Князёк удерживается рогатками, образованными концами стропил в коньке. На безгвоздевой крыше слеги кладут во всю длину дома, и они должны быть зажаты с обеих сторон. Когда князёк лёг на своё место, можно перевести дух — есть опять повод для радости и застолья. Укладкой князька можно похвастаться перед детишками, не грех похвалиться и перед взрослыми. На этот счёт в деревне бытует поговорка: «не говори, что делал, а говори, что сделал».

 

Стропила для дома большой ширины (пятистенка или шестистенка) готовят в той же последовательности. Только быки в этом случае опираются не в мауэрлаты, а в пазы, выдолбленные на концах длинных (на всю ширину дома) брёвен — переводах. Если расстояние от стены до стены слишком большое, переводы делают составными, с хорошим соединением — замком, чтобы половины не растащило под действием мощного распора быков. Для пущей прочности на нём делают накладки из брёвен или брусьев. Их соединяют с переводой металлическими болтами или коваными стержнями. Отверстия под них просверливали напарией. Поскольку ширина дома большая, то под стропила, чтобы предупредить их прогибание, делают подпорные рамы посредине длины ската. Их устраивают обычно немного реже, чем быки. Соединяют меж собой верхними обвязками из брёвен небольших диаметров, на которые и опираются стропильные ноги. Стойки рам с переводами соединяются в шип. С верхней перекладиной — в сквозной шип. Небольшие рамы в углах крепят обычными скобами, а в большие врезают раскосы. Это вспомогательный элемент, ставящийся наклонно, упирается одним концом в низ конструкции, а другим в верх соседнего элемента.

 

При установке переводов отсутствие перекрытия усложняет работу. Ведь надо комель бревна положить на одну стену, а вершину перевести на противоположную. Наличие лесов упрощает работу.

 

Конструкции крыш с опорами на переводы предпочтительнее и раньше применялись чаще, ибо дом — это не просто сруб, а целый комплекс многочисленных помещений, изб, клетей, открытых пространств (где нет чердачных перекрытий), объединённых одной крышей или несколькими на разных уровнях. Так, зимняя изба, в отличие от летней, имеет небольшой подклет, потолок в ней старались делать ниже, и крыша её часто перекрыта лабазом (односкатная). Благодаря этому меньше теряется тепла.

 

Устройство крыши с быками, упирающимися в мауэрлаты, требует от плотников большого мастерства и старательности. Сегодня всё больше даже на небольших домах стропила устанавливают на переводы — так надёжней. Ни в коем случае не опирали что-то из конструкций крыши в перекрытие, даже если оно надёжно. У моих знакомых, выстроивших дом без опытного консультанта, крыша осела, но не так сильно, правда, как поддерживающее её перекрытие. Для исправления этого потребуются специальные инженерные работы, говоря современным языком, и немало денег.

 

Выступающие с внешней стороны стен концы длинных переводов называют огнивами. В тех местах, где обшивают дома досками — опушают, к этим выпускам подшивают доски карнизов снизу или сверху. При этом не приходится устраивать кобылки в продолжении стропильных ног, как на крышах с быками, опирающимися в мауэрлаты. Огнива, оставляемые на фасаде, делают фигурными. Иногда их подпирают декоративными резными кронштейнами.

 

Обрешётка из слег идёт под тесовую кровлю и кровлю из ломовых досок. А вот под покрытие из драни лучше делать сплошную обрешётку из досок — карту. Впрочем картой часто называют и поверхность одного ската крыши и первый ряд тесовой кровли. Покрытию в два слоя тёсом удивлялись: «У какой богатый! В карту крыто»…

 

При работах на большой высоте появляются мысли благородные, возвышенные. Ведь с крыши небо ближе. И кто знает, может быть, именно какому-то плотнику пришли в голову эти красивые образы, что живут в народе: «небо — риза Господня, небеса — престол Его, земля — подножие», «Небо — терем божий, звёзды — окна, из которых вылетают ангелы».

 

Добрый хозяин не забудет сделать на фронтоне круглые отвестия в стене под карнизами с полочками для голубей: считается — та кровля, под которой голуби водятся, не горит.

 

Во многих районах на Севере под крышей с главного фасада, над летней избой, устраивали комнату — светёлку. В летнюю пору там жили старшие дочери. Рубилась светёлка одновременно с фронтоном и установкой решетин. Кроме лавок мебели в ней не было. Потолок низкий, под женский рост, так, что мужчина, заходя в неё, склонял голову. Две продольные стены светёлки служат опорами для нескольких стропил. Поднимаются наверх с повети (из холодного коридора) по приставной или стационарной лестнице.

 

На фронтоне мастер-умелец непременно оставлял дату постройки дома. Мастера, не умеющие красиво это сделать, оставляют её под крышей.

 

Если быки на доме опираются в верхние брёвна, для образования карнизов — свесов крыши вдоль стен устанавливают курицы, являющиеся как бы продолжением стропильных ног. Курицами называют крючковатые деревянные кронштейны, удерживающие водотечники или желоба. Была примета: коль «курица и конь на крыше — в избе тише». Материал для них выбирают специально. В основном это ель, кривой корень её сразу бросается в глаза. У сосны не бывает такого изгиба. Надо походить по лесу, поискать кокоры (кривые деревья) с загнутыми под прямым углом стволами. На большой дом их надо не меньше двадцати штук. Крючок вырезают в виде курочки с острым клювом и гордо выпяченной грудкой. Одна курочка может отличаться от другой незатейливой треугольной или квадратной выбоиной — простейшим геометрическим рисунком. Встречаются совсем необычные курицы — развильчатые — с двумя и даже тремя головками. Эти курочки и поддерживают водотоки. Другой конец крючка-куричины заводится под решетины и цепляется за них зарубой. Опорой служит мауэрлат. Сначала устанавливают самые крайние курицы. Каждая из них должна быть ниже предыдущей — для уклона водостока вдоль сруба. А если на большом доме скат очень длинный, то крайние курицы ставят ниже средней. В середине карниза делают перелом линии, чтобы вода от центра устремлялась к краям кровли. Глядя на такой дом с большого расстояния, кажется, что он как бы распахнул крылья. Такая красивая пропорциональная крыша сооружена, например, на доме крестьянина Сергина из деревни Мунозеро Медвежьегорского района в Карелии.

Положение каждой курицы определяют прицельным взглядом от края крыши: подчиняясь командам «ниже — выше», один из работников пододвигает очередную деталь до тех пор, пока не будет найдено нужное положение. Пользуются и верёвкой, но на большом расстоянии она провисает. Теперь самое время положить на места водомёты (крупные жёлоба), да начать покрывать крышу тёсом…

 

Кровля

 

«Всего дороже честь сытая, да изба крытая»

 

Деревянные кровли

 

На Севере на домах зажиточных крестьян (а они составляли большинство населения) были распространены, в основном, тесовые покрытия, причём двухслойные, а также покрытия ломовыми досками вразбежку, стоявшие ещё дольше первых из-за большой толщины досок. На большой территории России можно было видеть оригинальные драночные кровли, красивые и лёгкие, несложные в устройстве, однако менее долговечные, хотя и служившие до двадцати лет.

Железные кровли — порождение индустриализации — стали устраивать в деревне и на селе массовым порядком только в последние годы. Но и сейчас они редки. Считаю, это хорошо, потому как металл, по моему мнению, оказывает вредное воздействие на биологическое и энергетическое поля человека. И надо видеть знающих об этом иностранцев во время проектирования мебели для своего дома, как они дотошно варьируют новые формы деревянных элементов, лишь бы избежать использования металла. Да простит меня читатель за такую ассоциацию, но как бронежилет не пробивают пули, так и металлическая кровля не пропускает живительные космические токи, из-за которых «когда приходит весна, трава растёт сама по себе»…

 

Жаль, что у нас начали устраивать шиферные кровли. За рубежом, например, от них отказались, по крайней мере совершенно определённо — в Швейцарии, где долгое время жили мои знакомые, а также в Австрии, где побывал я сам. В бывшей советской части Берлина после того, как была разрушена известная стена, власти занимались целый год реконструкцией новенького дворца культуры. Меняли асбестовые перегородки. На кровли в Западной Европе часто используют черепицу и опять же деревянную дранку. От шифера и других строительных конструкций из асбестоцемента отказались, так как он, по мнению медиков, способствует развитию злокачественных опухолей.

 

Мне пришлось покрывать крыши шифером, и это, по-моему, не самый лучший материал для кровли — работать с ним неприятно. А доски и дрань в отличии от шифера заряжают энергией. Не случайно в Соединённых Штатах много домов обшиты толстой дранью и покрыты ею. На выбор материала для драни надо обращать внимание. Лучше её изготавливать из остойного леса — с тонкими годовыми кольцами.

 

Однако, какую бы кровлю не делали, прежде надо установить водомёты. Если хозяин хочет, чтобы водомёт служил долго, то выбирает для него смолистую сосну большого диаметра — 35–40 сантиметров. Бревно закатывают на две прокладки из тонкомера и крепят к ним скобами. Определяют ширину жёлоба, в каждом случае — особую. При драночной кровле она может быть небольшой, а для тёсовой и из ломовых досок — значительной, из расчёта толщины двух слоёв покрытия и ещё, чтобы оставалось свободное пространство для потока воды.

 

Разметку жёлоба делают известным способом — отбивают линии при помощи шнура, натёртого обугленной ольховой палкой. Жёлоб вибирают с помощью топора, долота, а также и тесла. Металлическая его часть насажена на деревянную ручку (так же, как топор на топорище). Однако лезвие тесла перпендикулярно ручке и выковывается в виде черпачка. После выборки жёлоба обязательно выстругивают его стенки и дно. Чем глаже они, тем дольше служит водомёт. Чтобы он был легче и красивее, снаружи его отёсывают, а иногда делают незатейливую резьбу. Ближе к концу жёлоб постепенно расширяется и завершается веерным вырезом — чтобы несколько погасить энергию бешенно несущейся во время ливня воды. Жёлоб называют, как Вы уже должно быть заметили, по-разному: водотечником, потоком, вологжане — просто жёлобом или загнётой, кое-где на севере — водомётом, так как собираясь с крыш большой площади, вода вымётывается из него, как из брандспойта.

 

Если бы не было такого расширения, то кадушку под воду пришлось бы ставить далеко от дома. Пролетая же большое расстояние, струя разбрызгивалась бы ветром. Дождевая вода всегда находила широкое применение в крестьянском хозяйстве. Она мягкая, ей очень хорошо мыть волосы, поить животных, поливать сад и огород. Правда, теперь пользоваться дождевой водой можно не везде и не всегда, в ней нередко растворены вредные химические вещества, попадающие в атмосферу вместе с заводскими дымами. После некоторых дождей в России всего лишь желтеет ботва картошки, вянет клубника, а вот в районе Днепропетровска, если ветер поворачивает с алюминиевого комбината, хозяйки не выпускают кур и животных, что любят ковыряться в земле, так как выпадают жёлтые хлопья, от которых животные погибают, а птицы умирают на лету.

Длинный водомёт делают составным из двух брёвен — их соединяют в полдерева. Опирают его на курицы, обязательно подкладывая бересту. Вылет водомёта зависит от высоты дома, расположения ближних построек, других обстоятельств. На амбарах, баньках, иных низких постройках вылет может быть около пятидесяти сантиметров, на домах — от метра и больше. Самое главное — чтобы вода с крыши не размывала фундамента, не мочила прохожих, не лилась мимо кадки.

 

На срубах небольшой длины водомёты иногда опирают на выпуски верхних брёвен торцовых стен. В этих случаях курицы не устанавливают. Длину брёвен на трёх-четырёх последних венцах торцовых стен постоянно увеличивают. На верхнее и ложится в подготовленную чашу конец водомёта. Не забывают и здесь подложить кусок бересты. Те, кто по каким-то причинам не могли изготовить жёлоба из хороших сосновых брёвен, довольствовались осиновыми. Они небольшого диаметра, обычно просто окорены, без всякого рисунка. Глаз радует сама естественная структура осины.

 

Теперь о кровле. Хорошо пишет об этой части работ знакомый нам С.В. Максимов в книге «Куль хлеба»: «…Всего дороже честь сытая да изба крытая. Надо, стало быть, торопиться крыть крышу, изба без крыши, что простоволосая баба, да и опасаться надо, чтобы дожди не испортили углов, и они не трещали бы подобно ружейным выстрелам, когда изба будет садиться».

 

Для тесовой кровли полностью обработанные доски заготавливают заранее, чтобы в один день начать и закончить покрытие. Тёс обыкновенно три-пять сантиметров толщины и от 15 до 20 шириной, может быть шире. Доски первого ряда при укладке опирают в верхнюю кромку водомёта (ближнюю от стены). При желании на ней делают желобок. Доски второго ряда несколько длиннее — на безгвоздевой кровле они опираются в дно жёлоба, который и удерживает их. Поэтому вологжане это место называют застрехой. При использовании гвоздей верхний ряд длиннее нижнего на пять-десять сантиметров и обычно нависает над серединой жёлоба. Кромки нижнего ряда снизу затёсывают на клин длиной до десяти сантиметров. Конец такой формы с затёсанной гладкой поверхностью меньше вбирает влагу, дольше сохраняется.

 

Опилив по размерам, доски сортируют, строгают и дорожат. Доски первого ряда строгают с трёх сторон (нижнюю обрабатывать не надо — ведь она всегда сухая). Доски верхнего ряда — с четырёх. Дорожить доски проще во время острожки, чтобы лишний раз их не перекладывать.

 

Дорожить — это выбирать на обращенной к небу поверхности доски два небольших — шириной два с половиной и глубиной до одного сантиметра — желобка. Они нужны для сбора воды.

На нижних досках канавки выбирают на стороне, которая будет при короблении прогибаться, а на верхних — на выгибающейся стороне. Доска обычно коробится по дуге, обратной годовым кольцам. Посмотрев на рисунок спила с торца, легко определить, как поведёт себя доска в будущем. Желобки выбираются рубанком со специально заточенным ножом и ограничителем — упорной дощечкой, прикреплёной к рубанку сбоку. Она скользит по боковой стороне доски, и поэтому жёлоб ровно проходит в двух-трёх сантиметрах от кромки. Чтобы получить необходимую глубину дорожек, проходят по два-три раза, по мере углубления подбивая лезвие. После всего о тесинах говорят, что они «проторены», значит продорожены.

 

Обычно тёсом кроют в карту — доски вплотную укладывают друг к дружке, и второй ряд, верхний перекрывает продольные стыки первого. Если у хозяина не хватает материала, он кладёт тёс «вразбежку»: между досками первого слоя оставляются широкие щели — промежутки, но так, чтобы верхние доски надёжно перекрывали их. Желобки нижних досок выполняют пограничную роль, собирают попавшую на них влагу и под кровлю не попадает ни одной капли. Рассказывают, что будто бы в старину устраивали нижнюю кровлю поперёк, называли её гонтом, и поверх неё стелили тесовую — дороженую. Я себе это представляю с трудом. Если только уж очень тщательно проложить между покрытиями бересту — это будет возможно.

 

А так укладывать тёс начинают с самого края крыши. Сперва прибивают три-четыре доски первого ряда. Затем точно над их продольными стыками крепят доски второго ряда. С краю помещают узкую доску — в половину ширины основной. Потом последовательно укладывают доску нижнего ряда, за ней — верхнего, перекрывающую щель и т.д., то есть доски нижнего ряда постоянно настилаются с опережением на одну. Последней сверху опять ляжет узкая доска. Такой же порядок покрытия кровли «вразбежку» и из ломовых досок.

 

Тёс крепят гвоздями по два в каждую обрешетину. При этом достаточно отступают от краёв, чтобы при короблении доски не кололись посерёдке от напряжения. Длина гвоздя — в три толщины доски. Гвозди могут прокипятить в натуральной олифе, так они дольше не будут ржаветь.

 

Когда длины имеющихся тесин не хватает на всю длину ската крыши, устраивают так называемую «юбку». В первую очередь покрывают нижнюю часть карты (оба слоя), а затем верхнюю — непосредственно «юбку». Она может быть совсем неширокой. Для того чтобы нижний край досок юбки ровно лёг на готовое нижнее покрытие, решетины под неё выставляют в плоскости поверхности готовой части. Нахлёст в полметра бывает достаточен.

 

Чтобы закрыть щель в коньке между скатами (а раньше — и для того, чтобы прижать доски безгвоздевой кровли), укладывают охлупень.

 

«Замочка»

 

«На хорошей крыше трава не растёт»

 

Охлупень делают из толстого бревна с мощным комлем, чтобы из него можно было вырубить благородную фигуру коня; грудь делают нарочито выгнутой, рассекающей все встречные жизненные невзгоды. Возможно, символизирующей уверенность хозяина дома — капитана корабля, смело ведущего своё судно с вверенным ему экипажем и пассажирами по неспокойным водам океана жизни.

 

Без лошади не могла обойтись не одна крестьянская семья: на сенокосе она главная работница, лес для дома или бани можно привезти только на ней, товар в город отвезти — тоже. Как в дань уважения оставляли её изображения на полотенцах, прялках, мебели. Чем больше выстроен дом, тем горделивее осанка коня на нём. Да и сама верхняя часть дома — гребень крыши — называется по всей России коньком.

 

Изготавливается охлупень на прокладках так же, как водомёт. Только после выборки жёлоба теслом боковые стенки его «распахивают» — тешут топором на нужный угол.

Когда охлупень ложится на остриё крыши, стенки жёлоба почти параллельны скатам. С внешней стороны его отёсывают так, чтобы в сечении он походил на букву «Л». Называют его охлупнем возможно потому, что при укладке на место он издаёт звук «хлоп», а чтобы поднять его наверх и установить, не раз охнешь. Охлупни начали применять давно, чтоб обходиться без гвоздей: быки в пазах переводин, решетины прижаты самцами, курицы рычагом упираются в верхние каретные брёвна и снизу вверх давят на обрешетины. Нижние концы досок кровли вставляются в жёлоб водостока. Верхние концы надёжно прижаты тяжёлым охлупнем, скреплённым с князьком где-то пеньковой верёвкой, где-то «сороками» — деревянными шпонками.

 

В древности охлупни крепили ещё стамиками к князьку. Стамик — это штырь наподобии кокса, только с выступающей наружу толстой частью, художественно оформленной. Где-то эти части называют «солдатиками», где-то изображают в форме птиц — «кутошками» и «лебедями». В отличии от кокса, стамик входит в отверстие свободно. Верхняя фигурная часть функционирует как шляпка гвоздя, не даёт утянуть стамик вниз, когда его тянет клин — «сорока», забиваемый в горизонтальное отверстие нижнего выпуска за решетиной. Отверстие просверливается или продалбливается долотом. Стамики располагали на расстоянии два-три метра друг от друга.

Кровлю без гвоздей делали в старые времена. Известно, что желая использовать металлические изделия в хозяйстве, северяне получали металл вылавливая болотные губки «крицы», насыщенные железом и выковывали из них металл путём ручной ковки. Процесс этот очень трудоёмок. Поэтому, настлав кровлю, на обоих скатах сверху её прижимали тяжёлым охлупнем, а нижнюю часть ската прижимали на одну треть высоты от низа рамой из брёвен. Брёвна на углах соединяли между собой в полбревна. Соединение закрепляли коксом. Поверхность опирания продольных брёвен на кровлю ровно затёсывали. Так, чтобы бревно опиралось на каждую доску, не позволяя ей сьезжать. Надо иметь ввиду, что боковые брёвна, висящие в воздухе, укладываются сверху на продольные. Рама заготавливается на земле. Первыми поднимают продольные брёвна, опирающиеся на скаты на выверенную высоту. Чтобы они не соскальзывали по наклонной плоскости, ставят временные подпорки. После укладки боковых брёвен и закрепления коксами соединений подпорки убирают. Такую конструкцию можно применять, если постройка находится в стороне от дорог и инструмент долго приходится нести на своих плечах…

 

Если доски на тесовое покрытие пилят маховой пилой, то доски ломовые — колют. От этого и название их. Колют толстые прямослойные сосновые смолистые брёвна на две половины, предварительно делая ровные затёсы с двух противоположных сторон необходимой ширины. Это будет узкая нижняя сторона досок. За счёт разширения бревна к диаметру колотая сторона значительно шире, она ляжет на крыше кверху. Клинья для колки из более плотных пород, к примеру, из берёзы или лиственницы, вставляют в зарубы, сделанные топором на одной линии. Для облегчения колки на торцах надрубают бороздки, деля бревно пополам в одном направлении. Сперва забивают острые клинья, затем в расщеп вставляют более толстые. Лучше всего колоть брёвна, пока они не высохли: когда по весне, после морозов начинает пригревать и они оттаивают почти на всю глубину. Клинья забивают тяжёлой кувалдой. Ширину досок стараются делать одинаковой, чтобы получилась красивая кровля и не пришлось «кумекать» над каждой плахой. Если разница в диаметрах брёвен заметная, их сортируют на пары, и тогда в процессе настилки, если в нижний ряд ложится узкая доска, то перекроет щель сверху примерно такая же.

 

На сколотой поверхности отмечается линия по середине. Она послужит ориентиром при тёске неглубокого жёлоба сверху. Для удобства один край доски закрепляют скобами, а второй край приподнимают на удобную высоту и тоже крепят.

 

Если топор держать за топорище ручкой вниз, то верхний уголок лезвия называется «носок», а нижний — «пяточка». Отёсывая одну половину верхней сколотой поверхности, плотник вначале делает зарубы на длину удобного ему захвата. Носок лезвия входит в древесину на необходимую глубину посередине доски, а пяточка едва касается края доски. Зарубы делают на расстоянии 15–20 сантиметров один от другого. Скалывая участки между зарубами, сразу определяют направление волокон. Лезвие должно входить под небольшим углом, почти вдоль волокон, чтоб не получались задиры. Окончательно подчищая поверхность, проходят по ней топором ещё раз. Снимают крепления и меняют положение плахи (обработанным краем вниз). Все действия повторяются. Отесывают вторую грань, получается жёлоб. Толщина этих досок после острожки бывает в среднем сантиметров шесть, а ширина достигает и тридцати. Покрывают крышу ломовыми досками так же, как и тёсом, в два слоя, впритык и вразбежку. При этом надо иметь в виду, что кровля из ломовых досок тяжёлая, поэтому и стропила должны быть более мощными.

Дранку заготавливали из смолистой сосны и осины. Дольше всё же стоит кровля из сосновой драни. Материал на это покрытие заготавливать проще, так как лес на неё идёт меньшего размера. Может быть и десять сантиметров в диаметре. Не обязательно, чтобы были прямые брёвна, потому что чурочки-шашки, из которых строгали дрань, могут быть длиной от тридцати пяти сантиметров до одного метра (о последнем размере мне говорил один старик, сам я не видел такой длинной драни). Кровля эта легче остальных, поэтому стропила и обрешётка могут быть тоньше. Обрешётка под эту кровлю бывает сплошная из досок толщиной 3–5 см и с прозорами из жердей. Расстояние между решетинами позволительно делать около десяти сантиметров лишь бы не было прогибов драни. Размер хорошей драни в среднем 10 на 35 см и толщина может колебаться от трёх до пяти миллиметров, то есть это совсем тонкие деревянные листочки. Существовало несколько приспособлений для её изготовления. В деревне Поленовская под Кирилло-Белозёрском, в Вологодской области я, будучи как-то в командировке, отыскал в зарослях крапивы и репейника останки чудесного в прошлом станка по заготовке драни. О его устройстве рассказал мне местный мастеровой Афанасий Петрович, мастер на все руки, кто может и дом срубить, и русскую печь поставить… Станок этот, хотя и имеет сложную конструкцию, много специальных кованных деталей и мощных деревянных, но при желании в большом коллективном хозяйстве и сейчас его можно соорудить. Поскольку он очень производителен: на большой крестьянский дом за два дня настругивали достаточно драни. Одному, для личных потреб, конечно накладен. Он представляет из себя большое наборное из брусьев или плах колесо-маховик, окованное для прочности по периметру толстой стальной полосой (как колесо телеги). Этот маховик подвешен на металлическом валу с ручками-раскрутками с обеих сторон на прочно врытых в землю деревянных столбах. За эти ручки приводили колесо в движение. На одной из ручек на расстоянии двадцати сантиметров от вала сделано колено. В этом месте от ручки отходит кованая штанга, соединённая с ней шарнирно муфтой. А с другого конца штанга шарнирно соединена с мощной деревянной балкой, которая в свою очередь имеет шарнирно закреплённый конец на уровне земли и второй — свободный, с деревянной ручкой. За эту ручку поднимают свободный конец балки и кладут на чурочку, из которой выстрагивают дрань с помощью ножа-скобы с одной фаской, вбитого снизу в эту балку. Успевай только аккуратно складывать в том же порядке дрань, в каком она вылетает из под ножа, и подставлять новые чурочки. Говорят, что если укладывать вновь дрань в чурбачки, то легче с ними работать. Они не разлетаются и удобно поднимать их на крышу, и так проще переносить.

Кроме этого драночного станка мастера-древоделы изобрели и прекрасно использовали простейшее приспособление «махало». С этим махалом на плече мастер с двумя помощниками ходили по деревням, помогая крестьянам где покрыть кровлю, а где и просто подлатать. Такое махало каждый может сделать и сегодня. Это бревно небольшого диаметра — 12–16 сантиметров, 3–4 метра длиной. С одного конца просверлено отверстие диаметром около трёх сантиметров, на расстоянии, может быть, двадцать сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который при установке махала вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в этом отвестии, поскольку бревно, цепляясь за него, будет при работе мотаться из стороны в сторону. Вместо отверстия к бревну может быть прибита металлическая петля. В метре от этого края снизу вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Нож имеет одну плоскость заточки, которой и отдирает дрань от чурбачка, то есть нижняя плоскость ножа ровная. Расстояние между лезвием ножа и бревном и определяет толщину драни. С другого конца махала сверху вставлена для удобства работы деревянная ручка. Круглая, такого диаметра, чтобы не ломалась и хорошо было вдвоём за неё держаться, длиной около 40 сантиметров. Держась за эту ручку, резко дёргают свободный конец из стороны в сторону и готовят дрань, подставляя чурочки под нож. Иногда для облегчения (или кому-то так просто сподручней) к ручке цепляют прочную верёвку, за неё и дёргают махало. Так получается большое плечо, поэтому легче работать. Второй или третий помощник подкладывает чурочки и собирает дрань, последовательно укладывая её обратно в чурбачки. Перед днём работы на махале все чурбачки замачивают. Так принято, поскольку смоченные они легче колются, хотя можно щепить и обычный сухой материал. Поскольку чурбачок круглый, то ширина у всех дранок получается разной и лишь примерно одинаковая из следующего чурбака, отпиленного от того же бревна. Когда дрань готова, начинают прибивку с нижнего ряда. Когда кончилась дрань первого чурбака-шашки, стелется второй ряд, так как последовательно разложенная дрань ложится примерно одинаковой ширины с первым рядом. Дрань второго ряда отступает по высоте от первого на шесть-пять сантиметров, поскольку при большем расстоянии она быстрее загнивает.

 

Второй и следующие ряды покрытия, соответственно, перекрывают вертикальные стыки предыдущих покрытий. В ход идут специальные драночные длинные гвозди, длиной от 4 до 6 сантиметров. Они тонкие по сравнению с обычными, чтобы не колоть тонкую дрань. А длинные гвозди сравнительно с ней, так как приходится в итоге, прибивая последние дранки, пробивать пять-шесть её нижних слоев. Гвозди желательно перед работой прокипятить в обыкновенной олифе.

 

Процесс покрытия дранкой изображён на рисунке.

 

С крышей связано последнее, самое обильное угощение плотников, которое называлось «замочка крыши». Было в обычае готовить «саламатник» — торжественный семейный обед для плотников и родственников. Основными блюдами была саламата нескольких сортов — густая затируха из толокна или муки (гречневой, ячневой, овсяной), замешанная на сметане и заправленная топлёным маслом, а также каша из поджаренной на масле крупы.

 

На Руси был отмечен обычай целый год не делать крыши над сенями, чтобы всякие беды вылетали в это отверстие.

 

Кроме описанных видов кровельного покрытия были и другие — дощатые и из ржаной соломы, но они не были особо распространены (за исключением лесостепной зоны). А описанные кровли практичны и выдержали многовековой экзамен временем.