ЗАГОТОВКА И ПОДГОТОВКА КОРМОВ

Конюшня. Из какого материала строить конюшню, зависит почти исключительно от экономических соображений, необходимо только, чтобы стены не промерзали и вся постройка была в достаточной мере теплая. Ширина здания конюшни зависит от способа, каким в ней желают разместить лошадей, а длина — от числа лошадей, для которых конюшня предназначается. Если лошадей ставят в один ряд вдоль стены, сзади помещения стойл, тогда оставляют коридор в 2 м, а принимая длину стойл в 3 м, — общая ширина конюшни получается в 4,5 м.

Что касается длины конюшни, то она прежде всего зависит от того, сколько лошадей в ней предполагается поместить. В зависимости от роста лошадей на каждую голову можно считать около 1,5 погонных м, если стойла ничем не отделяются одно от другого. При разделении лошадей подвесными вальками на каждую лошадь приходится отво­дить уже до 1,5 м, а при сплошных постоянных перегородках, т.е. настоящих стойлах, до 1,5 м. Денники делаются, наконец, обыкновенно такой же ширины, как и длины, т.е. на каждую лошадь, помещенную в денник, идет четыре аршина (2,85 м) длины конюшни. В денниках помещают особенно дорогих лошадей, лошадей больных, маток перед выжеребкой и первое время после нее и т.д. Вышину конюшен от пола до потолка не следует делать выше 3,5 м; 3-3,2 м будет наилучшей высотой.

Особое внимание приходится обращать на пол конюшни. Наш многолетний опыт показал, что наилучшими полами, легко ремонти­руемыми, в достаточной мере непроницаемыми и не сушащими ко­пыт, являются полы глинобитные. Глина месится с половой, наносится слоем толщиной до 3 м на пол конюшни и затем утрамбовывается ежедневно до полного высыхания. В каждом стойле при этом делают для стока мочи уклон к задним ногам лошади, но уклон этот не должен составлять более 6 см, максимум 9 см. Стойла с большим уклоном вредны для лошадей вообще, а для кобыл жеребых в особенности, вызывая у них иногда выкидыш. Моча, скатывающаяся по наклону пола стойла, затем собирается в идущую вдоль коридора мимо всех

стойл канавку. Канавка эта должна быть глубиной не более 12 см при ширине 20-30 см и должна иметь уклон в какую-нибудь одну сторону, где моча выводится либо наружу, либо в особую яму. Для очистки конюшни от навоза в задней стене ее оставляют особые окна. Через эти обязательно плотно прикрываемые отверстия навоз выбрасывается наружу.

Рис 12. 1-2. Тип построек для скота и птицы в одном здании. 3. План такого здания. 4. Постройка для скота с отгороженными двориками. 5. Разрез канавки для стока навозной жижи (вымощена булыжником). 6. Устройство пола из кирпича.

Если двери в конюшнях делаются широкие, двухстворчатые, то весьма важно, чтобы они запирались совершенно плотно и зимой в щели в них не дуло. Для прочного запора ворот необходимо, чтобы полотнища их задерживались крепко в верхней и нижней частях, поче­му наиболее соответствующим прибором будут две задвижки, поме­щенные вверху и внизу у створа полотнищ.

Окна в конюшне не должны быть ни слишком велики, ни слишком малы: 1 м х 0,65 м — вот хороший размер отдельного окна, а общая сумма площадей всех окон должна составлять около 1/8 площади всей конюшни. Окна должны открываться вовнутрь, чтобы воздух из них направлялся кверху, и должны иметь для лета вставляемую рамку с сеткой против мух и хотя бы рогожные или соломенные маты для затемнения.

Что касается потолка, то он 'страивается различным образом; во всяком случае он должен быть вполне непроницаемым, а крепость его зависит от того, устраивается ли на чердаке сеновал или нет.

Чрезвычайно важно иметь более или менее хорошую вентиляцию конюшни. Днем, в теплое время ее достигают, открывая окна и двери (остерегаться сквозного ветра!), но зимою и по ночам это опасно (холод и воры), и воздух в конюшнях приходится возобновлять при помощи вентиляционных труб, хотя бы по системе Муира.

Кормушки (корыта для овса, мешки и т.д.) у нас всего чаще делают из дерева. Но деревянные кормушки, безусловно, плохи и являются причиной многих конюшенных пороков. Крахмал, имеющийся в дере­ве, под воздействием слюны лошадей превращается в сахар, и лошади, в особенности жеребята, привыкают сначала лизать ясли, а затем и грызть их. В кормушках и их щелях неизбежно застревают зерна овса, которые лошадь стремится извлечь и, делая пустые глотки чистого воздуха, получает первые наклонности к прикуске. В экономическом отношении деревянные кормушки непрактичны, так как лошади силь­но портят их кусанием. Обтягивание же их в виду вышесказанного листовым железом совсем нерационально: кусая такие кормушки, ло­шадь, во-первых, портит зубы, и, во-вторых, может поранить виски, нос, лицо и полость рта. Цементированные кормушки не всегда удобны, так как плохой цемент легко и быстро разрушается от кислот, содержа­щихся в корме. Безусловно, лучшими надо признать особые корыта из глазированной глины, которые, как известно, оказывают чрезвычайно сильное сопротивление всем химическим веществам и к тому же, благодаря своей гладкой поверхности, могут быть всегда содержимы в надлежащей чистоте. Очень хорошие кормушки получаются, если пе­репилить пополам вдоль гончарную, достаточного диаметра, обяза­тельно глазированную трубу и на цемент укрепить ее горизонтально. Дешевизна, однако, заставляет чаще всего устраивать кормушки дере­вянные. Раньше, чем сколачивать такие корыта, доски для них хорошо вымочить в карболинеуме, а сколотивши, обить края листовым цинком и все старательно за несколько раз окрасить асфальтовым лаком.

Величина кормушки тогда должна считаться правильной, если ло­шадь может во внутреннем пространстве открыть челюсти возможно больше, и это возможно тогда, когда ширина яслей спереди назад доходит до 32 см. Весьма существен вопрос о высоте яслей. Многие полагают, что чем они укреплены выше, тем лошадь скорее приучается красиво нести голову, но с такой точкой зрения, само собою, согласить­ся нельзя. Еда из высоко укрепленных кормушек затрудняет глотание, вследствие напряжения шейных мышц и мышц зева, а вследствие

давления газов на пищевод получается застой крови в мозге; к этому следует еще добавить, что набрав полный рот овса, лошадь спешит убрать голову из яслей и разбрасывает много зерна. Так как высота кормушки зависит прежде всего от роста лошади, то трудно указать одну общую норму; надо, чтобы верхний край кормушки не был выше уровня локтевого бугра, т.е. приблизительно 0,9-1 м от земли. Лучше всегда несколько ниже прикрепить кормушку, чем выше.

Рис 13. Общий вид и план конюшни и коровника под одной крышей.

Для задачи сена и соломы над кормушками устраивают ясли — наклонно расположенную решетку. Решетка состоит из двух продоль­ных брусков (до 9 см в квадрате), соединенных тонкими брусками (3 см в сечении) и круглыми решетинами; длина решетин в 1-1,2 м, а расстояние между ними 7,5-10 см; ставится решетка выше корыта,

обыкновенно в наклонном положении, так что если нижний край при­мыкает к стене, то верхний удален от нее на 45 см.

Коровники. К этому помещению относится все то, что мы говорили о размерах конюшни, устройстве пола, окон и дверей, способе разме­щения животных и разделения их друг от друга, вентиляции и т.д. Иначе устраиваются только ясли и кормушки.

Самыми лучшими кормушками для коров мы считаем бетонные. Такое корыто устраивается вдоль всех стойл для коров и волов, и в нем всегда следует оставлять несколько сточных труб, закрываемых проб­ками.

Это позволяет держать корыта в опрятности, промывая их сильной струей воды из ручного гидропульта и спуская грязную воду за стены помещения. Чтобы коровы или волы зря не разбрасывали корма в стойле и не отнимали его у своих соседей, на стену только что описан­ного бетонного корыта ставится вертикальная решетка. В тех случаях, когда скот содержится на навозе, от постоянного пребывания послед­него ясли опустились бы в навоз; во избежание этого их надо делать подвижными, чтобы, по мере накопления навоза, их можно было приподымать. При рациональном уходе за скотом, его держат на при­вязи, а чтобы он не запутывался в веревку, последняя должна быть не очень длинна, что, конечно, препятствует свободному движению живо­тного; во избежание этих неудобств железную скобу до 0,45 м длины вбивают в вертикальном положении с надетым предварительно коль­цом в корыто; к кольцу и привязывается веревка от ошейника. При этом удлинение привязи на 45 см происходит при движении вверх и вниз, но не вбок.

Овчарня. Овцы, в противоположность лошадям и рогатому скоту, всегда помещаются в общей овчарне, в крайнем случае подразделенной на отделения для баранов, маток, молодняка и т.д. Поэтому под устрой­ство овчарни пригоден всякий сарай, лишь бы он был достаточно теплый и светлый. Выключая место, занимаемое яслями, полагается на одну овцу 0,4-0,44 кв.м, на барана 05-0,6 кв.м, на матку с ягненком 0,6-0,7 кв.м, на годовалого ягненка около 0,3 кв.м, а кубическое содер­жание помещения можно считать в среднем в 6 куб. м на голову. Ширина помещения при этом будет наиболее подходящей в 9 м при установке яслей в три ряда: длина вполне зависит от количества овец, а высота прежде всего от того, будут ли овцы содержаться на навозе, или навоз будет часто вычищаться; в первом случае овчарню лучше всего делать высотою в 3,5 м, а во втором — в 3 и даже можно в 2,5 м. Пол делается исключительно земляной; стены могут быть любого материала.

Окна овчарен располагаются как можно выше, под потолком и имеют размеры и устройство, описанное нами при конюшне. Двери делаются вышиной в 1,6 м, а шириною от 0,9 до 1,5 м; открываться они должны наружу, и если, как это обыкновенно бывает, овец держать на навозе, должны иметь высокие, 30-40 см, пороги, причем для удобства перехода через них овец к ним пристраиваются с обеих сторон деревянные дощатые выходы с набитыми поперечными брусками.

Вентиляция овчарен не требует обыкновенно особых забот, ибо воздух в них портится значительно меньше, чем в коровнике или конюшне.

Ясли, употребляемые в овчарнях, представляют некоторые особен­ности, а именно: они должны стоять по возможности ниже, чтобы овцы легко могли доставать корм, а вместе с тем не влезали в ясли. Впереди тоже прибивается доска; расстояние между стойками решетки делается в 10 см, чтобы бараны не продевали голову между стойками. Ясли ставятся от пола на 30 см; в них корыто имеет 30 см ширины и 15 см глубины; решетка же должна по возможности приближаться к верти­кальному положению; в лучших яслях она наклонена в задней стороне. Ясли бывают неподвижные и переносные, притом простые (одинар­ные) и двойные. Простые неподвижные ясли имеют вид конюшенных яслей, двойные же могут быть устроены различно. Подвижные ясли для овчарен гораздо важнее, так как ими можно разделить пространство овчарни на нужное число частей, сообразно надобности, или же отго­раживать небольшие пространства для суетных овец и ягнят.

Свинарник. В виду сильно драчливого характера свиней предпоч­тительнее бывает помещать небольшими группами в отдельных, со всех сторон огороженных отделениях. Наиболее обычная величина таких отделений 1,8-2 м х 3-3,5 м, причем надо считать 0,7 кв.м на обыкновенную свинью, до 0,5 кв.м на борова или свинью крупных пород и около 0,07 кв.м на поросенка. Отделения эти всего удобнее располагать в два ряда с проходом в середине здания в 2 или 2,5 м. Вышина свинарника делается 2,5-3 м; потолок настилается легкий, ибо чердачное помещение не утилизируется никогда: его трудно уберечь от неприятного, тяжелого запаха, свойственного всегда свиным хлевам.

Свинарники должны быть достаточно теплыми; стены могут быть сделаны из хорошо проконопаченных бревен, либо из кирпича. Глино­битные и лимпачевые стены в свинарниках никоим образом недопу­стимы — их свиньи легко разрушают, и они служат слишком подходя­щим материалом для устройства крысами гнезд. Деревянные стены делают обязательно на каменном или кирпичном фундаменте и цоколе, выводимых не менее, как на 1 м, и обшивают досками, что препятствует свиньям портить стены зубами и предохраняет животных от влажности и холода нижних частей стен в зимнее время.

Ни одна часть свинарника не подвергается такому разрушению, как пол, а потому на устройство его должно быть обращено особое внима­ние. Наиболее дешевый для свинарника пол — из плотно утрамбован­ного щебня на гидравлическом цементе. Затем часто применяется булыжная мостовая или кирпич, поставленный на ребро в елку или плашмя, с заливкой промежутков между булыжником или швов между кирпичами — цементным раствором. Однако, наилучшим материалом для пола свинарен служит бетон, слоем в 15-18 см. В лучших свинар­никах для высококультурных пород всегда стараются сделать пол из бетона. Что касается асфальтового пола, то он совершенно не годится для свиней именно потому, что от разлагающейся мочи свиней асфальт размягчается и превращается в липкую массу. Кроме того,, достаточно малейшей трещины в асфальтовом полу, чтобы животные, имея при-

вьгчку рытья, вскоре совершенно содрали и разрушили его. Полы из земли или мягких пород камня и т.п. скоро пропитываются мочой и потому, кроме непрочности, крайне антигигиеничны, поэтому не сле­дует применять таких полов.

Деревянные решетчатые полы с промежутками 2 см для поросят и 3 см для взрослых свиней не гигиеничны, потому что под ними трудно поддерживать чистоту, здесь заводятся крысы и из-под таких полов может дуть, что вредно для здоровья свиней, очень подверженных простуде. Сплошной деревянный пол (дубовый или сосновый) не об­ладает этими недостатками, притом он теплый и удобен для лежанья; поэтому деревянные полы иногда и устраивают в виде помоста из 5-сантиметровых досок, возвышающегося над полом стойла на 6-9 см, располагая его у задней стены и давая размер от 1,5 до 2 м в зависимо­сти от величины свиней. Это место всегда более сухое, и свиньи охотно на нем лежат, особенно если не жалеть подстилки. Пол в свинарнике всегда следует возвышать над землей на 16-20 см; при таком устройстве стены менее разрушаются от сырости, и моча, которой хозяева очень дорожат как удобрительным материалом, легко и скоро может быть отводима, особенно если полу дан уклон, равный 2 см на 1 м, по направлению к собирательным канавам, идущим вдоль свинарни.

Окон в свинарнике не должно быть слишком много, а то излишек света действует на свиней возбуждающим образом. Площадь окон в общей сумме не должна превосходить 1/15 полной площади пола свинарни. Устройство окон должно быть такое же, как нами описано для конюшни. Кроме вентиляции через окна, для зимы в свинарнике обязательно должна быть устроена вентиляционная труба.

Двери в свинарнике должны открываться только наружу и, во избе­жание сквозного ветра, не должны быть расположены одна против другой. Ширина дверей 1-1,5 м. В денники или отдельные загородки для свиней можно двери делать и уже, не шире 70 или 50 см. Пороги дверей ни в каком случае не должны высоко выдаваться; наиболее допустимая для них вышина — 6 см.

При помещении для свиней должен находится дворик, и если последний оказывает благотворное влияние на животных, то только тогда, когда он чист и сух. Выгул для свиней, представляющий собою непроходимое топкое и зловонное болото, как это, к сожалению, часто приходится видеть, не только не полезен, но даже вреден. Держать воду на этом дворике желательно, но, однако, только в том случае, если возможно иметь цементированную ванну для купания с проточной водой, в противном случае лучше совсем избегать воды. На дворике следует устраивать приспособление, о которое свинья могла бы чесать­ся; врывают два столбика на расстоянии 6-9 см один от другого и на них наклонно укрепляют поперечную перекладину.

Денники для свиней с поросятами требуют еще одного добавочного приспособления: вокруг стен устраивают прочную загородку высотою до 18 см и с промежутком от стен 25 см. Загородка эта мешает свинье давить поросят, ложась вплотную к стене.

Чтобы свиньи за едой не дрались, впереди корыта ставят щит с

отверстиями, через которые свиньи могут просунуть только голову. Рядом с таким щитом хорошо на корыте устраивать еще ставню, которая не позволяет свиньям вовсе лезть в корыто, пока его очищают, задают корм и т.д. Простейшая кормушка со ставней, но без щита, состоит из корыта, вставленного в стену, в которой сделано отверстие на 50 см выше корыта; вдоль середины стены по отверстию подвешен на петлях ставень или щит, могущий опираться на любой край корыта; в обоих этих положениях он удерживается засовом. Когда нужно мыть корыто или наполнять кормом, ставень помещают так, чтобы корыто было открыто с наружной стороны, откуда и производятся обе опера­ции; когда же свиней надо припустить к корму, ставень переносят на внешний край корыта, так что он делается открытым с внутренней стороны помещения. Это устройство не только облегчает раздачу кор­ма, но и сокращает время работы, так как не нужно рабочему входить в каждое отделение. Чтобы свиньям было удобнее есть, полезно ставень делать несколько выпуклым наружу; в этом случае его обыкновенно делают из котельного железа. Для поросят обыкновенно употребляют кормушки переносные, ставящиеся в само помещение, где поросята находятся.

Вентиляция помещений для животных. Вентиляция или провет­ривание скотных дворов происходит через окна и двери, но нужно иметь и особые вытяжные трубы. Они состоят из деревянных, 4-уголь­ных труб, сколоченных из половых досок. Доски берутся 60 см шири­ны и такой длины, чтобы верх трубы мог возвышаться над крышей на 1,5 м, а низ спускался от потолка на 50 см. На обоих концах таких труб, со всех четырех сторон, прорезываются квадратные окна. Затем, сбив­ши (в шпоны) три стенки трубы, разгораживают последнюю по всей ее длине тонкими диаметральными перегородками (из теса в 1,5-2 см). Средние углы перегородок зашиваются планками, чтобы ветер не про­ходил из одного отделения в другое. Когда перегородки вставлены, прибивают четвертую сторону трубы, затем на обоих концах ее делают откосы, причем, понятно, в нижней части трубы откосы идут обратно откосам в верхней части. Для усиления движения воздуха приделыва­ются к верхним окнам еще раструбы, приделываемые уже после уста­новки трубы на месте. Тогда же верх трубы прикрывается крышей, для защиты от дождя и снега. Наконец, на низ трубы, в самом помещении, подшивается квадратный тесовый щит, каждая сторона которого дол­жна быть больше ширины окна раза в 3,5.

Действие такой вытяжной трубы состоит в следующем: наружный воздух входит в трубу через верхнее окно. Благодаря откосу, он идет вниз трубы и, если заслонка открыта, выходит через нижнее окно, где, ударяясь о распределительную доску, расплывается по всему помеще­нию. В то же время ветер разрежает воздух за трубою, а также и в окне за ветром, стараясь вытянуть воздух из этого помещения трубы (со стороны противоположной входу внешнего воздуха). Таким образом из помещения вытягивается влага, продукты дыхания и прочие газы. Если ветер дует не прямо в окно, а в угол трубы, тогда он попадает в два окна, а из двух противоположных окон вытягивает испорченный воз-

дух. Единственный недостаток описанного устройства вытяжных труб состоит в том, что вытягиваемые из помещения пары в холодное время года сгущаются в верхних окнах в лед и засоряют их, вместе со снегом. Во избежание закупорки, их нужно прочищать не менее 1 раза в месяц.

Рис.14. 1. Разрез землянки для мелкого скота. 2-3. Постройка сарая из щепы (по­добно тому, как кроются крыши щепой). 4. Столб, установленный на камни.

Тяга в вентиляционных трубах бывает иногда так сильна, что грозит серьезными заболеваниями животных, во избежание чего нужно вни­мательно следить за нижними заслонками, открывая и затворяя их по мере надобности. При четырех головах скота нужно брать диаметр

вытяжных труб 17 см, при пяти — 19 см, при шести — 22 см, при восьми — 25 см, при десяти — 27 см, при двенадцати — 30 см.

Рис. 15. Земляной сарай для мелкого скота.

Землянки для скота. Испытав достоинства названных построек на практике за целый ряд лет, полагаю весьма полезным поделиться имеющимися у меня по этому делу данными.

Очень важным обстоятельством при постройке скотных дворов, а землянок в особенности, является удачный выбор места; нельзя стро­ить их в местах низких и сырых, где грунтовые воды стоят близко от

поверхности земли. Определение размеров скотного двора делается сообразно количеству скотины, для чего можно воспользоваться следу­ющими нормами. При стойловом содержании крупного скота следует делать стойла от 1,5 до 2 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину; при устройстве денников, т.е. таких помещений, где скот содержится без привязи, размеры должны быть гораздо больше, т.е. от 3x3 кв.м до 3,5x3,5 кв.м для каждой головы; для мелкого скота — телят, свиней и овец, помещаемых и вместе и отдельно, — делают помещения шириной 2 м и на каждую голову содержащегося там скота считают от 1,5 до 2 м длины.

Стойла для скота располагаются в землянках по продольным сто­ронам сооружения с проходом посередине, ширину этого прохода сле­дует также назначить заранее в зависимости от того, хочет ли хозяин ввозить в помещение корм и вывозить навоз прямо на повозке, или то и другое должно будет проноситься на руках и нагружаться или сгру­жаться с повозки вне его; в первом случае ширина проезда должна быть в 3 м с воротами для сквозного проезда в обоих концах сарая, во втором же случае ширина прохода между стойлами делается в 2 м в сараях для крупного скота и в 1,5 м для — мелкого.

На выбранном месте выкапывают плоскую глубиной в 70 см яму прямоугольной формы, причем стенки ямы должны идти, суживаясь книзу, ровными откосами. Ширина копки по дну ямы и поверху, так же как и длина копки, зависит от потребности, для которой, землянка предназначается, от количества скота, которое хозяин желает поме­стить в землянке.

Затем ставят деревянные, желательно дубовые, стулья и несколько наклонно к яме по ним на шипах во всю длину сарая насаживают прогоны, а на прогоны уже ставят стропила с затяжкой. В углах ямы зарывают в землю также стулья, на которые насаживаются прогоны; врубив в оба прогона поперечные, не толстые (15 см) шпалы, по ним набивают дощатую палубу, которая и представляет внутреннюю повер­хность стен сарая. Обделку откосов делают, также непосредственно прибивая подряд к обоим горизонтальным прогонам 9- или 15-санти­метровые пластины стоймя. Пространство плотно забивают оставшей­ся от копки землей и по направлению ската стропил делают ровные откосы, которые впоследствии убирают дернинами, приколачиваемы­ми деревянными шпильками.

Описанный выше сарай проектирован в предположении содержа­ния скота на навозе, для содержания же его на чистом полу необходимо приспособление этого пола для указанной цели. Прекрасные качества глинобитного пола давно уже завоевали симпатии западных хозяев, англичане в лучших конюшнях устраивают теперь именно глинобит­ные полы, они не жестки, непроницаемы для жидкости, дешевы и легко ремонтируются. Наиболее подходящая для пола глина должна содер­жать песку около 50 %, укладывается на место в слое не более 9 см и почти в сухом виде; от сильного трамбования глина делается вязкой и тогда на нее насыпают мелкого кирпичного щебня (объема 5 куб.см), предварительно очень обильно смоченного, который тоже сильно трам-

буется; слой щебня насыпается толщиной около 9 см. Поверх втрамбо­ванного в глину щебня насыпают опять 9-сантиметровый слой глины и опять трамбуют ее, пока пол не сделается совсем плотным. Такой пол имеет окончательную толщину от 18 до 22 см.

Верхний слой глины имеет большое значение, он предохраняет ноги скота от жесткости; по своему свойству глина не пропускает сквозь себя мочу, легко ремонтируется, так как на выбитые ногами места просто насыпают глину и затрамбовывают, а в случае повальной болез­ни скота весь верхний слой выбрасывается вон и вместо него делают новый. При замене пола новым снимают только верхний слой до кирпичного щебня, так как глина, положенная и затрамбованная почти в сухом виде, не трескается и ничего сквозь себя не пропускает. Полы глинобитные делают непременно частями, отгораживая места от 2 до 4 кв.м досками и плотно укрепляя распорками, чтобы трамбуемый между ними слой не расползался и не утончался. Уклоны для стока мочи делают в стороны проходов, однако не более 6-9 см на всю длину стойла. Вдоль прохода делают сточные мелкие (от 7 до 9 см глубины) канавки с уклоном в одну какую-нибудь сторону помещения. В конце канавок делают из кирпича на цементе колодники, из которых гончар­ными или даже деревянными просмоленными трубами жидкость от­водится за пределы помещения и может собираться в особых выгребах для удобрения полей.

Выбор лошади. Научить, как выбрать хорошую лошадь, — трудно: нужен большой опыт, чтобы уметь по внешним признакам безошибоч­но выбрать лошадь. Полезны в этом отношении специальные книги, но все же мы советовали бы при покупке лошади брать с собой кого-либо из соседей, более опытных в выборе животных, или же покупать лошадь из заведомо добросовестного источника.

Выбор молочной коровы. У хорошей молочной коровы вымя по внешнему виду должно быть большое, с широко расставленными друг от друга сосками и покрытое нежными, короткими и редкими волоса­ми. Форма вымени, наполненного молоком, должна быть округлой в нижней части, а мелкие кровеносные сосуды на нем должны быть ясно обозначены. Объем вымени указывает на его вместимость и величину молочных желез; поэтому, чем дальше вперед по брюху и назад к половым органам распространяется вымя, тем с большей вероятно­стью можно судить об его емкости и величине желез. Широкая же расстановка сосков указывает на большие, хорошие молочные железы. Форма сосков должна быть конической, т.е. более широкой в верхней части и постепенно суживающейся к концу. Соски же одинаковой толщины во всю свою длину имеют коровы тугодойные. У некоторых коров на вымени бывает кроме четырех хорошо развитых сосков еще два соска недоразвитых; последние указывают на хорошую молочность коровы. Короткие и толстые соски нередко имеют коровы малоудойные и с коротким лактационным периодом. Кроме того, указанная форма сосков неудобна для доения.

Вымя в большей своей массе должно быть мягко, а кожа на нем тонкой и легко оттягивающейся; противоположные этим качества ука-

зывают либо на мясное вымя, либо на вымя жировое, в котором молочные железы плохо развиты, а преобладает подкожный жир. Оба последние вида вымени свойственны коровам маломолочным. Выдо­енное вымя у обильно молочной коровы сильно спадает (уменьшается в объеме) и по внешнему виду представляет собою как бы пустой мешок с многочисленными кожными складками. Особенно много таких скла­док у молочной коровы должно быть за задней части вымени, которая простирается к половым органам и носит название «запаса». Чем боль­ше запас оттягивается рукой, чем больше, следовательно, его объем, тем с большим основанием можно заключить о вместимости вымени и хорошей молочности коровы.

Большое количество жирных чешуек (перхоти) на вымени и осо­бенно в складках «запаса» указывает на обильное выделение хорошо развитых сальных желез, заложенных в указанных местах. Молочная железа, с анатомической точки зрения, принадлежит также к числу сальных желез кожи, а потому по развитию и отправлениям последних желез можно судить о тех же качествах молочной железы.

Что касается кровеносной системы, принимающей деятельное уча­стие в образовании молока, то о развитии ее можно судить лишь по тем сосудам (венам), которые относят от вымени уже отработавшую кровь, так как все другие сосуды недоступны для наблюдения. Мелкие вены чаще бывают совершенно незаметны, хотя ясное обозначение их на вымени для молочной коровы и желательно. Крупных же вен, по выраженности и толщине которых можно заключить о количестве уносимой ими от вымени крови, у коров имеется три: две расположены под кожей брюха, а третья проходит в области промежности; последняя только у немногих коров бывает заметна, и то лишь в лежачем положе­нии.

Подкожные брюшные вены у молочной коровы должны быть ясно обозначены: идут они от вымени по обе стороны брюха до пупка и здесь впадают в брюшную полость. Обе подкожные вены часто также назы­ваются «молочными жилами».

Голова у молочной коровы должна быть легкой и тонкой с хорошо развитой лицевой частью; глаза большие, ясные и кроткого выражения; костяк тонкий, но плотный; хвост длинный и тонкий с обильными волосами на кисти. Уши у молочных коров снаружи бывают плохо обросшие шерстью, но с длинными редкими волосами на внутренней их поверхности. Обильная сера — выделение сальных желез — в ушах дает основание думать о хорошем развитии всей кожной железистой системе, а следовательно, и железы молочной. Рога должны быть легкие и тонкие. У всех коров молочного типа рога обыкновенно не­большие.

У молочной коровы кожа должна быть тонкой и эластичной, а покрывающая ее шерсть — короткой, густой и блестящей, вследствие обильного жирового выделения сальных желез. Хорошая молочная корова в период лактации не может быть жирной, так как большая часть потребляемого ею корма идет на образование молока. Вследствие этого у молочных коров накопления жира в подкожной клетчатке не бывает,

а кожа образует мелкие складки, которые выравниваются лишь при откорме. Особенно характерными для молочной коровы являются мел­кие кожные складки на шее, имеющие направление от гребня шеи книзу.

Складка у корня хвоста молочной коровы должна быть тонка и эластична; у коровы же мясного типа, напротив, она бывает толстой и упругой вследствие накопившегося здесь жира. Необходимо заметить, что у всех вообще коров кожная складка у корня хвоста в последний период стельности, а особенно в последние дни беременности, делается очень эластичной и легко растяжимой. Это обстоятельство при выборе молочной коровы необходимо также иметь в виду.

При выборе коровы необходимо также следить, чтобы постановка задних ног не стесняла вымени, так как это препятствует развитию его. Кроме того, широкая расстановка задних ног желательна еще и потому, что она обыкновенно бывает при широком крестце и хорошо развитом тазе, а такое сложение зада облегчает отел и, следовательно, здоровый приплод. Широкая и глубокая грудь, объемистое бочкообразное туло­вище с широко расставленными и крутоизогнутыми ребрами — явля­ются также необходимыми условиями правильного склада молочной коровы. Объемистая грудная клетка указывает на здоровые, правильно развитые органы дыхания, а утробистость — на способность коровы принимать значительные количества корма и перерабатывать его в более ценные продукты.

На какой породе молочного скота следует остановиться? Вопрос этот чрезвычайно важен для всякого хозяина, так как от надлежащего решения его зависит доходность молочного хозяйства. Наиболее вы­годными у нас, в громадном большинстве случаев, являются, несом­ненно, местные, русские породы; правда, они сравнительно менее мо-лочны, но зато не так требовательны к корму, не так изнежены, не требуют такого внимательного ухода, наконец, не так дороги, как ино­странные. Улучшая постепенно корм и надлежащим образом воспиты­вая молодняк, можно впоследствии и из местной породы подобрать хорошее молочное стадо, дающее хороший доход. Что же касается вопроса о том, какую же русскую породу выбрать, то можно вообще посоветовать для центральных губерний владимирский скот, для север­ных — ярославский и холмогорский, для южных — украинский серый и т.д., словом, стараясь подобрать стадо из местной породы.

Кормление лошадей. Овес. Из всяких кормовых средств для лоша­ди наилучшим надо считать овес, так как он содержит все необходимые питательные вещества в наилучшей пропорции и переваривается уже спустя два часа после скармливания, тогда как ячмень за это время подвергается лишь чуть заметному действию желудочного сока, а рожь и пшеница остаются почти без всякого изменения.

Свежий овес переваривается труднее, от него несколько слабит, и он не так питателен, как старый; поэтому ранее двух или трех месяцев после уборки не следует скармливать овса. Затхлый, заплесневелый, худо убранный и пыльный овес чрезвычайно вреден, вызывая различ­ные болезни желудка; чтобы несколько ослабить вредное действие

такого овса, его надо тщательно провеять, вымыть, высушить на солнце и прибавить к нему немного поваренной соли и муки из можжевеловых ягод. Затхлый овес может быть освобожден от дурного запаха приме­шиванием к нему порошка древесного угля в количестве одной части на 24 части овса; смесь эта лежит две недели и затем очищается на веялке.

Многие коннозаводчики рекомендуют задавать овес в раздавлен­ном или раздробленном состоянии, но как общее правило того делать не следует: от него лошади скоро жиреют, становятся мало возбудимы­ми, вялыми и легко потеют. Для рабочей лошади, совершающей только медленные движения, раздробленный овес не так непригоден, но и у нее продолжительное кормление таким овсом ослабляет пищевари­тельный аппарат. Вообще раздробленный овес может быть рекомендо­ван лишь при слабости зубной системы: у жеребят до шести месяцев, сменяющих молочные зубы, у старых лошадей с короткими зубами, да еще когда лошади жадно набрасываются на корм, поспешно его поеда­ют и потому недостаточно разжевывают.

Для лошадей получающих ограниченное количество овса и требу­ющих потому добавочного, объемистого корма, — сечка незаменима. Наилучшую сечку дает овсяная и ячменная солома, но ко всякой соломенной сечке следует прибавлять такое же количество сенной. В Англии рабочим лошадям дают обыкновенно такую кормовую смесь: 5 кг овса с примесью сечки, состоящей из такого же количества сена и 3 кг соломы, а для вечерней дачи — 6 кг моркови и немного сена.

Если лошадь мало или даже совсем не работает, то она может и должна довольствоваться минимальной дачей; если же она сильно напрягается, то следует ей давать столько овса, сколько она в состоянии съесть. Так как и оболочка овса, и размеры зерен далеко не одинаковы, то один сорт может входить в мерку в большем количестве, чем другой, а потому необходимо определять дачу по весу, а не по мере: для легких сельскохозяйственных лошадей 3-4 кг овса, 3 кг сена, 1,2 кг соломы, для тяжелых лошадей — 4 кг овса, 4 кг сена и 1,5 кг соломы.

Сено. Свежее сено нередко вызывает колики и другие расстройства пищеварения. Если же, за недостатком старых запасов, приходится скармливать свежее, только что убранное сено, то ради предосторожно­сти следует давать его сначала вместе со старым или с соломой. Очень старое сено имеет меньшую удобоваримость: теряя свои самые нежные части, оно становится пыльным, чем обусловливается как плохое пи­щеварение у лошади, так и развитие хронических бронхиальных забо­леваний. По истечении года сено становится все менее и менее пита­тельным, приобретает желтоватую или темную окраску, делается су­хим, ломким и утрачивает свой запах и вкус. Клеверное сено для лошади — лакомство и, как все лакомства, имеет мало практического значения. Задаваемое в большом количестве, оно делает лошадей туч­ными и вялыми, влияя дурно и на дыхание.

При задавании слишком малого количества сена лошади ощущают пустой желудок, несмотря даже на добавочный корм, и не чувствуют себя вполне сытыми. Кроме того, за отсутствием необходимого балла-

ста, недостаточно используется зерновой корм, причем чувство ложно­го голода часто служит причиной пороков. Рацион в 4-5 кг в сутки для лошадей среднего роста может считаться вполне достаточным, в осо­бенности, если от них не требуется чрезмерно сильной работы, и они получают достаточное количество зернового корма. Давать же менее 4 кг при обыкновенных условиях едва ли следует, так как желудок для удовлетворения чувства голода и для правильности пищеварения дол­жен получить корм известного объема.

Убыточно и расточительно задавать за один раз столько сена, сколь­ко может его вместить решетка: тогда лошади выбирают наиболее нравящуюся им часть сена, а остальное или попадает к ним под копыто или же становится несъедобным или невкусным от дыхания и от конюшенных испарений. Во избежание этого надо связывать сено в связки, соответствующие ежедневной даче. Полезно делить суточный рацион сена на две части, из которых меньшая задается до обеда, а большая на ночь; но если ежедневная дача превышает 10 кг, то лучше делить ее на три части; лошадям же, имеющим дурную привычку раскидывать и затаптывать сено, следует задавать его почаще и в меньших порциях.

Зеленый корм. На нем лошади могут отлично существовать, но одним им нельзя довольствоваться: обилие воды и недостаточность сухого вещества в траве обусловливает то, что для насыщения одною травой лошадь должна принять очень большое по объему количество корма — от 30-40 кг в день; вследствие этого кишки расширяются и дыхательные органы механически уменьшаются; лошади получают вид как бы откормленных, но на деле они только разрыхлены. Зеленый корм не может считаться укрепляющим для лошади, совершающей известную работу, от него лошадь становится вялой и при малейшем напряжении дает обильный пот. При других кормовых средствах не­большая примесь зеленого корма является в высокой степени полез­ной, если же количество примеси велико, то совместно заданное зерно недостаточно эксплуатируется и выходит с калом в непереваренном виде. Небольшая прибавка зеленого корма особенно уместна, если ее дают как лакомство, для разнообразия в пище; полезна она и молодым лошадям, воспитанным на пастбище, и жеребятам, страдающим по­следствиями мыта, и лошадям с неправильным пищеварением, стра­дающим глистами и накожными болезнями, или тем, ноги которых пострадали от слишком напряженной работы и дурной ковки. Травяное довольствие вредно действует на старых лошадей, нуждающихся в более сильном питании, и на лошадей, производящих тяжелые работы. Дачи зеленого корма не должны превышать 4 кг за один раз, и их следует задавать с промежутками в один-полтора часа, а три пуда (около 50 кг) — самый большой ежедневный рацион. До первой дачи травы надо тщательно очистить кормушки, так как иначе корм, загнивший или пропитанный дыханием лошади, испортит свежую траву.

Так как все выделения при зеленом корме очень обильны, то надо заботиться о достаточном количестве чистой подстилки и хорошем уходе за кожей, а также держать в конюшне поменьше лошадей. Во

время кормления травой желательно давать лошадям, по меньшей мере, треть обыкновенного рациона овса и понемногу сена и соломы. Нередко лошадь не переносит зеленого корма: от него вид ее становится удрученным, кожа сухой, шерсть шероховатой и взъерошенной, фе­кальные массы очень жидкими и с гнилостным запахом, брюхо твер­дым и подтянутым, а слизистые оболочки бледными; тогда необходимо прекратить кормление травой и перейти опять к сухому корму.

Молодую, сочную траву, в особенности красный клевер, не следует ни в каком случае скармливать в чистом виде, а непременно с соломой, во избежание вздутия живота. Вообще зеленый корм в первое время, примерно до двух недель, производит вздутие, учащает мочеиспуска­ние и разжижает каловые массы; лошадь чувствует себя не совсем хорошо, но на это не нужно обращать внимания, а спокойно выждать время, когда все подобные явления исчезнут; если же по истечении 10-14 дней недомогание будет продолжаться, то придется бросить зеленый корм, но не сразу, а постепенно, переходя на сухой в течение 5-6 дней.

Непосредственно после дачи зеленого корма поить лошадь не сле­дует. Во время травяного довольствия и непосредственно после его окончания нельзя требовать от лошади усиленной работы. Период кормления травой обыкновенно продолжается не менее двух недель и не более двух месяцев.

Солома, хотя и содержит много древесины, но все же имеет большое значение, как кормовое средство. В смеси с зерновым кормом солома обеспечивает достаточное пережевывание и ослюнение, а в смеси с клевером предотвращает вздутие и понос. При обыкновенных условиях солома задается лошадям только как добавочный корм, в виде сечки. Овсяная солома наиболее питательна и вкусна, а ржаная наименее; солома бобовых мало уступает сену, богата известью и фосфорной кислотой и выгоняет крупных глистов, но в больших дозах вызывает запоры. Скармливать длинную овсяную солому целесообразнее на ночь, так как она, помимо своих питательных качеств, служит для лошади развлечением: лошади спят лишь небольшую часть ночи, и молодые животные от нечего делать привыкают ко всевозможным конюшенным кормам. Рабочим лошадям всего лучше задавать солому в виде сечки, в смеси с зерновым кормом. Сечка не должна быть слишком мелка, иначе лошади проглатывают ее, не жуя. Рабочим лошадям можно давать сечки, по объему несколько больше, чем зерна; лошадям же, от которых требуется быстрая работа, надо давать меньше сечки, а больше овса.

Рожь — корм для лошадей не вполне удовлетворительный. Она представляет собой довольно питательный корм, пригодный при скар­мливании с известными предосторожностями, простым рабочим ло­шадям. От ржи лошади быстро наедают себе твердое тело с крепкими мускулами, способными к тяжелой и продолжительной работе, причем не замечается ожирения, получаемого, например, от ячменя. Но с этим кормом надо быть осторожным: давать его можно только при равно­мерной, более или менее напряженной работе, да и то только в ограни-

ченном количестве, так как рожь относится к трудноперевариваемым кормовым веществам. Если кормить лошадей плохо приготовленной рожью, то содержащиеся в ней крахмалистые вещества взбухают в желудке, вследствие чего обнаруживаются несварение пищи, колики, катары, а иногда даже наступает разрыв желудка и кишечного канала. Наибольший вред от кормления рожью наблюдается у взрослых лоша­дей, когда они стоят без работы. Во избежание дурных последствий от кормления рожью следует, во-первых, постепенно приучать лошадь ко ржи, давая ее сначала вместе с овсом, в размягченном состоянии, в незначительном количестве и с отдыхом после приема корма; во-вто­рых, следует самый корм подготовить, а именно, во избежание взбуха-ния в желудке, рожь вымачивают в воде в продолжение 12-14 часов, чтобы вызвать разбухание зерен еще до скармливания, а затем прибав­ляют овес с таким расчетом, чтобы на 2 части его не приходилось более одной части ржи. Грубосмолотую рожь без достаточного количества соломенной сечки ни в коем случае не следует задавать лошадям, потому что иначе вся масса легко обращается в желудке в клейкое тесто, затрудняющее действие пищеварительных соков. Чистота яслей, необ­ходимая вообще, здесь особенно важна, для предотвращения гниения остатков. Следует также убедиться, что во ржи не содержится спорыньи, так как даже самое ничтожное количество этого грибка может быть причиной опасных заболеваний.

Картофель опасен лошадям, особенно в сыром виде. Ценным ло­шадям и заводским маткам давать картофель ни в каком случае не следует; рабочим лошадям можно его задавать в качестве подсобного корма, в вареном или пареном виде, с примесью овса или соломенной сечки. Картофель должен быть безусловно здоровый, не тронутый мо­розом и не подвергшийся гниению; но как ни выбирать его, как ни приготовлять, он все же останется опасным кормом, легко могущим вызвать у лошади целый ряд заболеваний. Сначала надо давать его в самом незначительном количестве, прибавляя немного соли и поя лошадь до кормления. Немецкие хозяева рекомендуют предварительно хорошо промыть клубни, разрезать их на мелкие части, уложить в бочку, налить водой, на следующее утро, выпустив воду через отверстие в нижней части бочки, дать картофелю отстояться и только в продол­жение следующих суток задавать его лошадям, смешав с сечкой и зерном. Сливаемая с картофеля вода содержит в себе лишь самое ничтожное количество питательных веществ, но зато извлекает из него некоторые элементы, обусловливающие появление расстройств пище­варения. На голову задают 6 кг картофеля, 2 кг овса и 2,5 кг лугового сена.

Отруби несущественно отличаются от дробленых зерен и, при высоких ценах на зерно, могут считаться весьма хорошим кормом. Лучшим считаются сорта тонкого размола; долго кормить ими нельзя, так как хотя от них и образуются круглое тело и блестящая шерсть, но они не вызывают способности к напряженной работе, а при задаче в большом количестве служат даже причиной многих заболеваний. Не следует задавать более 1,5 кг, как прибавок к другому корму. Пшенич

ные и ячменные отруби имеют лучшее диетическое влияние на орга­низм животного, способствуя извержению мягких экскрементов; ржа­ные отруби обладают этой способностью в значительно меньшей сте­пени, а овсяные, получаемые при обдирке зерна, ниже других по своему питательному значению. Отруби задаются в форме кашки; за несколько часов до скармливания смачивают их раствором (1-2%) поваренной соли или просто теплой водой до образования густой кашки, которую, тщательно размешав, дают лошадям, но не более 1,2 кг на голову. Отруби, долго стоявшие в душном или сыром месте, становятся кислы, приобретают дурной запах и вызывают колики; даже в самых лучших условиях хранения отруби не должны лежать более четырех месяцев.

Пойло. Переутомленным лошадям укрепляющим и освежающим кормом служит овсяная мука, разболтанная в воде. Пойло это перева­ривается легче овса и требует от организма меньших усилий, а потому вполне уместно в тех случаях, когда лошадь вследствие полного утом­ления инстинктивно отказывается от всякого корма. Для приготовле­ния пойла разбалтывают в воде две-три горсти грубой овсяной муки, прибавляют теплой воды до температуры парного молока, смешивают и дают пить. Кипятком разбавлять не следует.

Вода составляет почти 70% организма взрослого животного и не­обходима ему в такой же мере, как воздух. Лошадь может дольше оставаться без корма, чем без воды. Желудок у лошади относительно очень мал, и этим объясняется необходимость частого кормления; слепая же кишка достаточно велика, а так как вода в течение нескольких минут, пройдя желудок, попадает в кишку, то понятно, что лошадь, раз хорошенько напившись, легко может обойтись без воды целые сутки, тем более, что она воспринимает воду отчасти и в кормовых средствах. Само собой разумеется, что потребность в воде обусловливается каче­ством корма: при сухом корме воды должно быть введено больше, при влажном меньше, а при зеленом еще меньше. Натощак поить не сле­дует, а сначала полезно задать немного сена или соломы, затем по прошествии приблизительно часа или немного менее напоить и через полчаса дать овес. Вспотевшую лошадь не следует поить до ее совер­шенного охлаждения. Для лошади среднего роста вполне достаточно 1 литра воды на каждые 400 г получаемого ею плотного корма; говоря иначе, при сухом кормлении можно считать на норму 1,5-2 ведра в сутки. Давать пить, когда желудок переполнен пищей, значит затруд­нять пищеварение; при этом известное количество овса непроизводи­тельно выбрасывается из организма, попадая с водой, в еще неперева­ренном виде, в кишечник. Помимо этого, зерновой корм разбухает в желудке, который расширяется значительно более, чем нужно, и ре­зультатом нарушенного пищеварения являются колики, головокруже­ние и т.п. При поении натощак вода особенно быстро проходит через желудок в кишки, отнимая у лошади много теплоты, отчего шерсть становится взъерошенной, а животное зябнет и дрожит от холода. Естественно, что это не может быть полезно; по той же причине не следует выпускать лошадей на пастбище, не напоив их. В дальних поездках иногда приходится по необходимости поить лошадей до пол-

ного ее охлаждения — еще вспотевшую; тогда полезно, смочив ей рот свежей водой, набросать в ведро немного сена, чтобы заставить живо­тное пить не спеша и глотками, а затем сейчас же продолжать езду. Во время работы поить безопасно, так как следующие после поения дви­жения предохраняют лошадь от простуды, а лежащая во рту узда не позволяет ей пить слишком жадно; если же почему-либо во время движения нельзя поить лошадь, то следует ее освежить смоченным в воде хлебом. Наконец, нужно упомянуть еще, что непосредственно перед работой поить не следует, в особенности, если работа эта произ­водится продолжительно и быстрым аллюром; иначе затрудняется дыхание, появляется обильный пот и возможен понос.

Порядок кормления. Лошадей, работающих до полудня и после полудня, кормят три раза в день овсом и два раза задают им сено. Первая дача корма происходит обыкновенно за 2-2,5 часа до работы, причем большее количество сена задается на ночь. Непосредственно перед работой кормить не следует: благодаря своему объему, сено чересчур наполняет желудок, который давит на грудо-брюшную пре­граду и затрудняет дыхание, почему лошадь скорее утомляется. Точно так же и овес в этом случае плохо используется, так как для лучшего пищеварения нужен покой.

Практика доказала, что кормление в три приема для медленно работающих лошадей — самое целесообразное, так как чем меньше прием корма, тем ранее заканчивается пищеварение. После умеренной дачи корма пищеварение совершается в 3-4 часа, большие же рационы требуют 6-8 часов, причем белок меньше пептонизируется, и меньшее количество крахмала превращается в сахар.

Гамельман советует делить ежедневную дачу овса на четыре части: летом в 5 часов, а зимой несколько позднее, давать первую порцию, часов в 11 — вторую, в 3 часа — третью и в 6-7 часов — последнюю. Сено он рекомендует давать два раза: утром, после первого кормления,

— 1/3 и вечером, после последнего кормления, — 2/3. Поить советует тоже два раза в сутки: в первый раз до утреннего кормления, а второй

— перед третьим кормлением; только в сильную летнюю жару он считает возможным, для освежения лошади, дать ей несколько глотков воды до второго кормления.

Какой бы ни был порядок кормления принят, необходимо раз навсегда точно установить часы кормления и ни под каким видом не отклоняться от раз намеченной системы. Лошади скоро усваивают себе часы кормления и в урочное время привыкают ждать корма, имея взамен самых верных часов желудок. Естественно, что, напрасно ожи­дая корма, лошадь становится беспокойной и нервной, жадно набрасы­вается на корм, глотает его недостаточно пережеванным, а иногда теряет аппетит и вовсе отказывается от не вовремя данной пищи.

Не следует задавать корма лошадям, утомленным работой и пот­ным, когда пищеварительный аппарат не может выполнять своей нор­мальной работы: переполнение кормом обременяет желудок и вредно отзывается на животном. Именно поэтому так часто страдают колика­ми почтовые и извозчичьи лошади, которым часто приходится прогла-

тывать корм в короткий срок, не успев отдохнуть от предшествовавшей работы.

Кормление молочных коров. Летом скот в руссих хозяйствах содержится обыкновенно на пастбищах. Хуторянину далеко не всегда удается иметь пастбище для своего скота. Пастбищное содержание скота, если имеются хорошие выгоны, представляется не только выгод­ным, так как обходится во много раз дешевле стойлового содержания, но и крайне желательно со стороны гигиенической, потому что пастби­ще доставляет животным необходимый моцион и дает им возможность

Рис. 16. Поперечный и продольный разрез кормушек.

дышать чистым воздухом, что, в свою очередь, способствует лучшему физическому развитию животных, особенно молодняка.

Имеющиеся у нас выгоны, на которых обыкновенно приходится продовольствовать скот, т.е. паровые поля, выгонный клевер, жнивье, отавы, лесные пастбища и пр., собственно, хотя и представляют все выгоды летнего содержания, но скот все-таки не наестся досыта. Вслед-

ствие сего в наших условиях гораздо более разумным и выгодным представляется не исключительно пастбищное содержание скота, а так называемое смешанное, при котором скот сверх выгонного корма по­лучает еще подкормку на дому. Раз в хозяйствах практикуется подкор­мка, то это избавляет земледельца от многих забот насчет количества имеющихся выгонов, а затем дает ему возможность раньше и своевре­меннее поднять пар и стернь или даже занять пар, например, виковой смесью. И, наконец, подкормка вызывает не только увеличенные лет­ние удои, но сверх того косвенно обусловливает и высшие удои во время зимнего кормления, ибо подобный способ содержания скота создает равномерность в кормлении, от которой так зависит и окончательный годовой результат.

В первое время выгонного содержания перед выпуском скота по утрам ему надо давать не особенно большую порцию сена — клеверного или другого — по 3 кг на голову; если же нет сена, то можно давать соломенную резку, которая мочится в слабо соленой воде (по 12 г соли на голову) и перемешивается с овсянкой или отрубями приблизитель­но по 1,5 кг на голову, увеличивая при этом дачу отрубей для более молочных коров до 3 кг на голову в сутки. При таком кормлении у скота не будет поноса, реже будет вздутие живота и заболевания кровавой мочой. Если выгон скудный и в хозяйстве нет зеленого корма, то такая подкормка скота будет необходима уже, как было сказано, в течение целого лета. Если при этом в хозяйстве имеется разный зеленый корм, то понятно, что сухую подкормку можно вполне заменить этим кор­мом.

Летом скот надо подкармливать не утром, как это требуется в первое время, а лучше в полдень и вечером, так как по утрам скот, будучи голодным, полнее использует подножный корм и меньше его топчет. Корму при этом надо давать понемногу, сообразуясь с аппетитом. Корм обыкновенно задается цельным, но если его не хватает, тогда, напри­мер, к молодому клеверу прибавляют соломенной резки, изрезав клевер прямо с соломой. Из зеленых кормов для подкормки может служить разная трава, накошенная в усадьбе, по садам, канавам, оврагам и пр.; затем — клевер и виковая смесь, посеянная в пару; далее — клеверная отава и отава по садам в августе месяце; наконец — конский зуб, листья и ботва корнеплодов, капусты и пр. Для целей подкормки на одну хорошую корову следует отводить: смеси вики 0,12 га, клевера 0,08 га, конского зуба и капусты 0,04 га и, наконец, люцерны 0,25 га. Конский зуб скармливается в раннем возрасте цельным, нерезаным. Уборку его начинают пораньше, дней за 10 до выкидывания первых початков.

Иногда при вскармливании большого количества зеленого корма у скота появляется понос. Чтобы предупредить это, рекомендуется зеле­ный корм обрызгать смесью мела с водой. Мела на корову берется около 12 г. Не надо кормить скот перестоявшей викой, а лучше заблаговре­менно ее скашивать и сушить на сено, которое потом и задавать в корм. Не рекомендуется также кормить и отцветшим клевером.

Следует по всему выгону возможно быстрее стравить траву, пока она нежна, так как скот неохотно ест загрубелую траву, и эта последняя

будет только мешать росту новой травы. Не следует выгонять скот по росе на клевер, а должно сначала его попасти по простому выгону или предварительно дома немного подкормить, иначе может случиться вздутие живота. Если бывают утренники, то не следует выпускать скот, пока солнце не сгонит инея, так как в противном случае стельные коровы могут выкинуть. Необходимо, чтобы на выгоне был хороший доступный водопой с чистой водой.

В тех местах, где скот страдает кровавой мочой, следует летом его чистить скребницами и щетками возможно часто, обмывать соленой водой и мазать бензиновой мазью. В жаркое время лета надо скот пасти вечером, ночью, утром, а не среди дня. Если есть возможность, то следует скот летом купать, но купать надо осторожно, не загоняя в воду уставший или вспотевший скот, который может простудиться. Перед выпуском скота на выгон следует осмотреть копыта, рога и, если нужно, обрезать.

При переходе от выгонного содержания на стойловое надо не сразу прекращать дачу зеленого корма, а постепенно. Если нет отавы и разных листьев с огорода, чтобы подкармливать скот, тогда необходимо давать картофель или корне- и клубнеплоды, иначе коровы быстро сбавят удой, а потом уже трудно будет его поднять. Если выгоны ровные и чистые, то лучше пасти скот на привязи. Пастбищное содержание не рекомендуется начинать слишком рано, когда еще трава не подросла, и не надо также его очень удлинять с наступлением осени. Вообще пас­тьбу лучше прекратить с началом холодной осенней погоды.

Переходя к вопросу о зимнем кормлении молочного скота, мы должны напомнить, что, хотя количество даваемого коровам молока и находится в полном соответствии с кормом, тем не менее не всякую корову выгодно хорошо кормить. Одна корова, чем лучше ее кормят, тем больше прибавляет молока, другая же от хорошего корма жиреет, а молока не прибавляет или прибавляет мало. Хорошие молочные коровы в среднем за год на каждые 2 пуда скормленного им сена или соответствующее количество других кормов дают 1 пуд молока. Плохие же коровы дают 1 пуд молока только на 4 пуда скормленного сена. Кроме того, одна и та же корова в разное время дает разное количество молока: так, после отела корова дает больше молока, а приближаясь к сухостою, все убавляет, хотя бы мы кормили ее так же хорошо, как и раньше. С возрастом производительность молочной коровы также умень­шается, и наибольшее количество молока корова дает обыкновенно после третьего отела.

Из всего этого должно следовать, что при кормлении коров вовсе не надо придерживаться одного шаблона, как это обыкновенно делают, т.е. кормить всех коров одинаково. Каждую корову следует кормить сооб­разно количеству даваемого ею молока. Чтобы основать такое кормле­ние, хозяину должны быть известны две вещи, а именно: количество даваемого каждой коровой молока, во-первых, и живой вес каждой коровы, во-вторых. Количество молока определяется пробными удоя­ми через известные промежутки времени, например, через 10 дней или 1 и 15 числа каждого месяца (не реже), и служит для того, чтобы

определять количество корма, причем коровам, дающим больше моло­ка, и питание назначается более обильное.

Для установления правильного кормления берется кормовая еди­ница, с которой и сравниваются все другие корма по их питательному достоинству. Кормовой единицей назовем 0,4 кг смеси отрубей, муки или зерновой дерти (с предпочтением овса) и жмыхов, взятых поровну. Одной кормовой единице равны: 0,8 кг хорошего клевера, 1,2 кг луго­вого сена, 1,2 кг люцерны, 2 кг яровой соломы, 1,5 кг картофеля, 3,5 кг моркови кормовой, 4 кг свеклы кормовой, 5 кг турнепса, брюквы, капусты, 6 кг барды и свеклосахарной выжимки, 2,5 кг зеленого клеве­ра, 4 кг зеленой виковой смеси, 0,4 кг разной муки, 0,4 кг разных отрубей, 0,4 кг солодовых ростков и т.д.

Считается, что для поддержания жизни мелкая корова (весом 20-22 пуда) требует в сутки «поддерживающего корма», равного по питатель­ной силе 8 кормовым единицам или 3 кг сильного корма; средняя корова (весом 22-27 пудов) — 9 кормовых единиц, а крупная корова (выше 27 пудов) — 10 кормовых единиц. На рост приплода, кроме поддерживающего корма, еще в сутки требуется корма, равного по питательной силе 1 кормовой единице, или 0,4 кг сильного корма. Так, например, если сухостойная корова требует поддерживающего корма 8 кормовых единиц, то на рост приплода необходимо прибавить еще 1 кормовую единицу, всего 9 кормовых единиц в сутки. Когда же эта корова отелится, то к 8 кормовым единицам (поддерживающему кор­му) должны еще прибавить «продуктивный корм», т.е. корм для обра­зования молока, а именно на каждые 1,5 кг молока в первой половине удойного периода и на 1,2 кг во второй половине по 1 кормовой единице, т.е. корма, равного по питательной силе 0,4 кг смеси сильных кормов. Например, если мелкая корова после отела дает 10 л молока, то она для образования молока требует 7 кормовых единиц, а для поддержания тела 8 кормовых единиц, всего же 15 кормовых единиц в сутки. Вообще считается, что как мелкая, так и крупная корова с каждой кормовой единицы вырабатывает по 1,5 л молока, конечно, не считая поддерживающего корма.

Зная относительную питательную силу отдельных кормов, или скольким кормовым единицам они равняются, и зная, сколько таких кормовых единиц требует корова, сообразно своему живому весу и суточному удою, мы можем легко составить кормовую дачу. Нельзя все требуемое количество питательных веществ (кормовых единиц) дать корове в виде одной соломы или же одного сильного корма; это вредно отзывается на организме животного, и такое кормление убыточно для хозяина. Общее правило при составлении кормовых дач для молочного скота — мы должны стараться так составить кормовую дачу, чтобы в нее вошло побольше разнообразных кормов, чтобы была солома, корне-и клубнеплоды, сено и сильные корма, чтобы сильный корм состоял из отрубей, овсянки и жмыхов. Но только в редких случаях мы имеем все перечисленные корма налицо. В большинстве случаев дачу приходится составлять из 3-4 кормов. Кормовую дачу для какой угодно коровы можно составить, если есть хотя бы сено, солома и отруби или овсянка.

Но из одного сена и соломы нельзя составить правильную кормовую дачу для хорошей молочной коровы, необходим и сильный корм.

В каждую дачу необходимо прибавить хотя бы немного соломы, которая, как грубый корм, возбуждает выделение желудочных соков, что хорошо отзывается на использовании кормов. Если мы составим кормовую дачу, в которой будет меньше 8 кг грубого корма, то корова (если не получает много корнеплодов) не будет чувствовать сытости, хотя бы и было в даче питательных веществ по расчету достаточно. Для того, чтобы корова чувствовала сытость, необходимо известное коли­чество грубых кормов. Но опять-таки нельзя через меру много давать объемистого корма, так как в таком случае желудок коровы слишком переполняется и перестает работать. Кроме того, если грубым кормом служит плохое сено или солома, то корова такого корма много не съест.

Считается, что количество грубого корма в суточной даче не должно быть больше 12 кг, корнеплодов — не более 30 кг, а концентрированного корма — не больше 6 кг, но также не следует давать меньше 8 кг грубого и 0,8 кг сильного корма. Если в грубом корме много хорошего сена или клевера, то упомянутых 0,8 кг сильного корма стародойным или сухо­стойным коровам можно и не давать. Если же в суточной даче много корне- и клубнеплодов, то грубый корм можно уменьшить до 6 кг в сутки на голову. Для хорошей молочной коровы в первой половине удойного периода необходим корм, состоящий преимущественно из сильного корма или же из корне- и клубнеплодов. Солома и сено для свежедойной коровы представляются второстепенным кормом. Начи­ная со второй половины удойного периода молочной коровы, как силь­ные корма, так и корне- и клубнеплоды постепенно сбавляются и заменяются сеном и соломой. Кормовая дача сухостойной коровы состоит преимущественно из соломы и незначительного количества сильных кормов. Каждая корова после отела 6 дней содержится на легком, но питательном корме. После 6 дней новотельная корова, сколько бы она ни давала молока, ставится в разряд коров, получающих наилучший корм и на этой даче держится не менее 10-15 дней. В это время корова как бы испытывается, сколько она способна давать моло­ка. Через 10-15 дней кормовая дача прикидывается по кормовым единицам, и если корова дает меньше 1,5 кг молока с каждой кормовой единицы (не считая поддерживающего корма), то ее переводят на менее обильный корм, соответствующий удою коровы.

Точно также, если приходится составлять кормовую дачу для коров, способность использования корма которых нам неизвестна, то мы, составив кормовую дачу сообразно удою и весу коров, прибавляем сверх нормы на каждую корову по 0,8 кг сильного корма в сутки. Эта так называемая пробная дача остается дней на 10-15, после чего, смотря по тому, увеличился ли удой или уменьшается и насколько, устанавли­вается правильная дача сообразно живому весу и суточному удою.

Кроме составления кормовых дач, хозяину должен быть известен еще порядок, которого надо придерживаться при задаче корма живо­тным. Если скот продовольствуется преимущественно грубыми объе­мистыми кормами, тогда его кормят три раза в день, если же ему

задаются еще и концентрированные корма, как в датских кормах, тогда выгоднее и целесообразнее кормить скот только два раза в день, именно: утром и около 6 часов вечера. Двукратн