Заточка ножей
1923 - Рурский кризис обострил репарационную проблему и значительно ухудшил социально-экономическое положение Германии.
1924 - Лондонская конференция, утверждение плана по выплате репараций, разработанный под руководством Ч. Дауэса (США). Германия получала займ в 800 млн. золотых марок и гарантии стабильности немецкой валюты. Источниками выплаты репараций стали госбюджет, прибыли немецких железных дорог и предприятий. С 1928 г. Германия должна была выплачивать 2,5 млрд. марок ежегодно. В целом план оказался выгодным для Германии и США. Германия с его помощью восстанавливала экономику, а европейские государства за счет репараций выплачивали свои военные долги США.
1925 – Локарнская конференция. Основным договором, который они подписали, стал Рейнский гарантийный пакт.
1926 -вступление Германии в Лигу Наций и предоставление ей места постоянного члена в Совете Лиги. План Дауэса и Локарнские соглашения означали ослабление позиций Франции в Европе.
В августе 1929 г. на конференции в Гааге был принят новый репарационный план — план Юнга (США). Согласно плану для Германии была установлена новая сумма репараций в 113,9 млрд. марок. До 1989 г. Германия обязывалась выплачивать 2 млрд. марок ежегодно. По плану Юнга иностранный контроль над финансами Германии был отменен.
1925—1927 гг. в Лиге Наций между европейскими державами происходили переговоры по разоружению. В 1927 г. министр иностранных дел Франции А. Бриан предложил госсекретарю США Ф. Келлогу заключить договор об отказе от войны как средства национальной политики.
В августе 1928 г. в Париже состоялось подписание пакта Бриана-Келлога. Вскоре к нему присоединился СССР. Пакт способствовал стабилизации международных отношений в мире.
Стоимость тура на 1 человека в 2-х местном номере – 9900 руб. В стоимость входит: · Проезд автобусом туристического класса; · Проживание в гостинице 2* сети Time, 3 ночи; · 3 завтрака (континентальный); · Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту; · Обзорная экскурсия по Смоленску; · Обзорная экскурсия по Минску (включая Троицкое Предместье и Верхний город); · Экскурсия и входные билеты в мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы; · Экскурсия «Мир-Несвиж» (входные билеты в замки оплачиваются отдельно, по желанию); · Обзорная экскурсия по Орше; · Карта Минска и справочные материалы. Дополнительно оплачивается: · Медицинская страховка; · Обеды. Доплата за 4 обеда составляет 1300 руб./чел. (по желанию) · ж/д или авиа билеты по маршруту Пермь – Москва – Пермь Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки. Срок проживания в гостинице по данному туру - 3 суток. Продолжительность данного тура 4 дня / 3 ночи. Туроператор не несет ответственности за погодные условия, пробки на дорогах, ремонт на дорогах, изменения правил проезда к достопримечательностям. Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ ПО ТУРУ МИНСК: Сеть гостиниц "Time" Год основания 2013.4 идентичных отеля в разных районах города. В отеле: ресторан, бар, круглосуточная стойка регистрации, банкомат на территории отеля, сувенирный магазин, лифт, отопление, Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно В номере: рабочий стол, отопление, шкаф/гардероб, душ, туалетные принадлежности, туалет, телевизор с плоским экраном, услуга «звонок-будильник» Питание: завтраки в отеле.
Заточка ножей
Сегодня я расскажу о том, как быстро, просто и самое главное дешево заточить нож до бритвенной остроты. После прочтения всяких статей в интернете по заточке у меня сложилось впечатление, что для получения качественной и хорошей остроты ножа необходимы хитроумные жутко дорогие приспособы. Это не так!
Начнем с того, что можно использовать для заточки. Для грубой обработки я использую брусок из природного песчаника. Брусок должен быть широким, с ровной рабочей поверхностью. Достичь этого можно при помощи алмазного диска по камню, в идеале – камнерезный станок. Алмазный диск можно одеть на болгарку и им аккуратно выровнять поверхность. Главное не зевать и не наделать ям. Сам камень можно найти в обрезках рядом со стройкой, где им обкладывают что-нибудь. Еще его продают кубометрами на строительных рынках, но думаю договориться с продавцом можно. Вот он сам камень.
Точить следует с водой, иначе он быстро забивается и перестает точить. В чем преимущество этого камня? Во-первых, бросовость материала. Потом в отличие от искусственных аналогов у этого камня нет какой-то определенной фракции зерна, а само зерно мягкое. В результате при точении часть зерна крошится, образуя мельчайшую пыль, которая в свою очередь образует полирующую эмульсию на поверхности камня. В тоже время более крупное зерно, омываемое водой, продолжает «съедать» металл так же быстро. Этим камнем можно довольно быстро выправить крупные дефекты лезвия и даже изменить слегка его форму, при этом внешний вид почти не страдает. Нам не нужно иметь под рукой три-четыре камня разной фракции, достаточно одного. В этом, на, мой взгляд, его главное преимущество.
Следующее действующее лицо – глиняная плитка. Обычная, совковая, без глазури и рельефа, можно кусок. Что дает? Если камнем мы придаем форму режущей кромке, собственно формируем кромку, то плиткой мы обрабатываем поверхности кромки. Это на самом деле важно, т.к. гладкая полированная поверхность облегчает резание в разы и улучшает качество реза. Плитку можно найти где угодно: снять при ремонте с пола в ванной, найти в развалинах, на свалке. Перед использованием необходимо обработать поверхность плитки наждачкой нулевкой (или тысячной), короче очень мелкой, «бархатной».
И последнее – паста ГОИ. На фото – алюминиевый радиатор от телевизора, обтянутый кожзамом (обратной стороной наружу). Кожзам натирается пастой и об него окончательно доводится лезвие, получая бритвенную остроту (доказательство – моя левая рука, на которой обычно проверяю качество заправки, там уже такая жуткая щетина…). А еще для некоторых видов ножей пригодится что-нибудь из твердой закаленной стали со слегка скругленными ребрами. У меня – отвертка в швейцарском ноже. Теперь собственно заточка. Вариант 1. нож из хорошей стали. Для ножа из хорошей стали подойдут камень, плитка и паста ГОИ. Покажу на примере ножа из стали Х12 или 100х12 в ножевой российской маркировке. Сначала точим на камне. Движения – лезвие «отступает», обухом вперед, при этом сам нож еще движется вдоль кромки от пятки к острию. Если есть сильные дефекты, то можно сначала их выправить простыми движениями вперед-назад. Угол заточки желательно держать одним и тем же.
На кончике я обычно несколько увеличиваю угол, чтобы лезвие лучше держало жало. Довольно простой метод удержания угла – держать кромку лежащей на камне. На верхнем фото заметно, что кромка слегка приподнята и, строго говоря, не обрабатывается. Нужно ее «положить» на камень, чтобы она не отбрасывала тени. Здесь главное не переборщить: можно завалить лезвие, а с этим можно справиться только на станке. Угол должен быть предельно малым. Камень нужно часто поливать водой, т.к. песчаник сильно поглощает влагу. Теперь полировка на плитке.
Здесь особенно важно не завалить лезвие. Твердая сталь при слишком большом угле наклона при доводке просто выкрошится и придется долго восстанавливать кромку на камне. Здесь нужно терпение и если обнаруживается «блестящая» кромка (т.е. там где она либо выкрошилась, либо ее просто недоточили) ни в коем случае не пытайтесь исправить это плиткой! Лучше сразу вернуться к камню, т.к. зализанная и скругленная кромка не будет резать вообще, и все равно придется переделывать. Плитка только для обработки поверхности, точить она почти что не способна. Особенно внимательным нужно быть на поворотах кромки, закруглениях. Особо трудные места можно править на закругленных краях плитки. При правке на плитке нужно ориентироваться только на отсутствие тени от кромки, никакие другие соображения здесь не помогут, выдержать угол идеально не получится, да и собственно этим мы занимались на камне. При доводке на плитке движение идет как отступающие так и наступающие, т.е кромкой назад или вперед. Плитка также удаляет заусенцы с лезвия (это касается более мягких ножей, особенно после заточки мусатом). По мере заточки нажим на лезвие ослабляется. Намазавшийся на плитку металл удаляется обычной губкой со средством. Теперь правка пастой ГОИ.
Здесь угол свободно варьируется 45 град., особой роли это не сыграет движения только отступающие, обухом вперед (для фото – от нас). Проверяют качество на чем-нибудь или ком-нибудь волосатом.
Проверяют заточку на свету, поворачивая лезвие кромкой к свету. Если кромки не видно, нет блеска – заправлено идеально, если слегка блестит – фиговенько, а если отчетливо видна блестящая полоса – пора перетачивать.
Вариант 2. нож из меди или латуни. Латунь – металл мягкий, и его заточка опирается именно на это свойство. Если хорошую сталь мы вытачиваем, то латунь мы вытягиваем в кромку, как бы прессуем. Для этого нам нужно что-нибудь очень твердое. Я использую отвертку на швейцарском ноже или гладкий обух другого ножа. Точится, так же как и на камне, только лезвие ведем по ребру, сильно его прижимая, движения только отступающие. Здесь тоже можно ориентироваться на тень от кромки, ее не должно быть.
В принципе можно вести отверткой по лезвию, главное держать угол. Схожая схема при заточке мусатом. По мере заточки нажим ослабляется и последние движения делают почти не касаясь кромки. Вариант 3. фиговая сталь (ода китайскому ширпотребу). Здесь применяется камень, отвертка и плитка. Думаю доводить до бритвы бессмысленно, т.к. продержится она у вас не больше минуты. Рассмотрим заточку на примере кованного холодной ковкой ножа из нержавейки. У него достаточно вязкий и мягкий металл. Процесс заточки камнем – см. вариант 1. Далее можно той же отверткой или об обух более твердого ножа.
Здесь допускаются как отступающие движения так и наступающие, т.е. кромкой назад или вперед. На кромке образуется множество заусенцев, которые снимаются плиткой.
Лезвие в итоге получается слегка зазубренным, что придает своеобразную пильчатость, которая несколько облегчает резание и компенсирует мягкость стали ножа, т.к. изнашивается меньше. Вообще чтобы хорошо понять процесс заточки, стоит проконтролировать его несколько раз под микроскопом. Я первый раз так и делал, использовал 100 кратное увеличение. Вообще на качество кромки влияют так же ее форма, угол. Если даже лезвие заточено идеально, но спуски к кромкам будут выпуклыми, а угол большим, то резать ваш нож все равно будет плохо. Нужно стараться делать малый угол и правильные прямые спуски, или их выпуклость должна быть очень слабой (обычно на тонких ножах). Но об этом как-нибудь в другой раз.
|
