Заточка ножей. Заточка ножей в домашних условиях. Как точить нож. Волку на протяжении всей его жизни нужны лишь острые клыки и быстрые ноги. Человеку в его повседневной деятельности не обойтись без инструментов. Любой мастер знает, что не имея соответствующего налаженного инструмента за работу лучше не браться, так как кроме мучения ничего не выйдет. Прежде стоит все обдумать, сделать или подготовить нужный инструмент, вот тогда работа пойдет легко и быстро. Известно, что большинство инструментов у нас (во всяком случае в деревообработке) — режущие. А чтобы хорошо резать, инструмент должен быть хорошо заточен. Так что заточка инструмента — дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку инструмента — оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Так, иногда возьмешь в руки тупую пилу, точить ее некогда, да и распилить-то предстоит всего одну доску, вот и начинаешь мучаться. С грехом пополам закончишь работу, повесишь пилу на гвоздик, так она и висит тупой год за годом. Для заточки инструмента требуются терпение, качественная сталь инструмента, бруски соответствующей зернистости. О терпении. Имейте в виду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 ч работы. Так что будьте готовы к этому. О стали. Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45-60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрошивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном — слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно. С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, "Нортон", "Арканзас" и "Ремингтон", выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Вашита"), "Clouds over Missisippi" ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня— он очень мягок, поэтому быстро срабатывается и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы". Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка — такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.  Изменение направления заточки на 90° при переходе к бруску более мелкой зернистости а — положение бруска одной зернистости; б — положение бруска другой зернистости Заточку инструмента начинают грубым бруском, добиваясь, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок, полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А что-бы легче различать следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90°. На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23-45°. Учтите, именно от остроты этой кромки и зависит качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того как заусенец при заточке отвалится (отпадет), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Многие ошибочно считают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23°. Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.
|
