Инструмент для обработки поверхности 1 страница

При окончательной обработке поверхности резчики часто оставляют на дереве следы ножа, стамески – того инструмента, который оказался последним при создании рельефа, образа. Это соответствует традиционному подходу к древесине. Произведения из дерева со следами резца на поверхности выгодно отличаются от работ из других материалов. Они радуют глаз фактурой среза, декоративностью. Взгляд задерживается на объеме, фиксирует каждую деталь, помогая глубже понять общую форму, рисунок рельефа. Зритель видит, как и чем работал автор, ощущает его мастерство. Иногда новички в резьбе, чтобы продемонстрировать свое «мастерство» и более высокое качество работы, неоправданно спешат зачистить поверхность шкуркой, снять с нее след резца, затонировать, считая такую обработку чистой, более законченной. Произведение от такого «старания» только проигрывает – оно становится «зализанным», многие детали излишне округляются, другие совсем стираются, появляется неоправданный блеск там, где этого не требует ни образ, ни сама поверхность. Если резчик не в ладах с анатомией, то этот недостаток еще более становится заметным. Так что избавляться от следов инструмента на поверхности деревянного изделия не спешите: подумайте, надо ли циклевать, шкурить, выиграет ли оно от такой обработки. Когда же поймете, что в данном случае это необходимо, – принимайтесь за дело. Старайтесь выработать со временем умение еще до начала работы видеть и определять, как следует обработать в окончательной стадии поверхность.

Перечислю случаи, когда обработка требуется. Прошкуривают, например, некоторые рельефы и орнаменты для усиления декоративности, подчеркивания деталей, а также изделия из пород с красивой текстурой, нередко вырезанные обобщенно, с плавно переходящими деталями. Советовал бы обработку шкурками доводить до блеска поверхности – тогда дерево откроет вам свою тайну, заиграет внутренней красотой, будет радовать пластикой и декоративностью годичных колец. Умелый мастер в таком случае подходит к деревяшке, как к камню-самоцвету. Если угадаешь, как срезать и чем обработать, то красота тебе явится небывалая. Особенно это удается в сувелях, капах, текстурных породах, изумительная неповторимость которых открывается тем, кто душу вложит, усидчивость и мастерство проявит. Нередко сама тема, образ диктуют, как обрабатывать поверхность. Лицо старца не советовал бы шкурить. А вот личико ребенка, женский портрет, наоборот, будут убедительнее в смягченной поверхности, в сглаженных формах, грубая обработка стамеской в этом случае помешает раскрытию образа, спрячет красоту.

Для окончательной обработки поверхности существует целый набор средств и подсобных материалов. Это рашпили, напильники, рифлевки, надфили, цикли, металлические щетки, наждачная шкурка, фрезы, чеканы и даже твердая палочка или косточка.

Процесс шлифования и полирования порой занимает немало времени и усилий. Приходится обрабатывать сложные выпуклые и вогнутые формы, труднодоступные места. Чтобы облегчить и ускорить работу, применяют и механические средства: дрель, электродвигатель с насадками, бормашину, шлифовальное устройство, токарный станок. Очень рекомендую, выполняя такую обработку поверхности, включить пылесос, поверхность стола увлажнять, чаще протирать влажной материей, воздух обрызгивать водой, если вы не имеете спецустройства для удаления пыли.

 

Рашпили, напильники

Для первичной, грубой обработки плоских и выпуклых поверхностей и форм нужны рашпили с крупной насечкой. В более точной и тонкой работе пользуются напильниками и надфилями с разными профилями и размерами насечки, вплоть до бархатного. К сожалению, резчики, увлекаясь обработкой дерева только режущим инструментом, порой забывают, что нередко проще и быстрее выполнить некоторые работы с помощью рашпилей, напильников.

 

 

Фото 19. Рашпили

 

 

Фото 20. Напильники

 

 

Фото 21. Рифлевки

 

Очень удобны гнутые рашпили, напильники, так называемые рифлевки. Они служат для снятия материала и шлифовки поверхностей (вогнутых и сложной формы) в объемных и скульптурных работах из твердого дерева. К сожалению, подобные инструменты промышленность выпускает редко, но порой они просто необходимы резчику.

Можно попытаться плоские, круглые и полукруглые напильники изогнуть. Разогрейте на огне докрасна место сгиба. В горячем состоянии загните в тисках до требуемой кривизны и закалите. Специалисту по обработке металла доступно изготовление рифлевок из плоской стальной пластинки с набивной насечкой. Такие самоделки прошли испытания и показали себя с положительной стороны, так как размер, радиус изгиба, сама насечка делаются по желанию заказчика.

 

 

Рис. 3.14. Цикли: а – ручка-зажим; б – сменные цикли; в – фигурная; г – из дисковой пилы; д – заточка кромки

 

Цикли

Иногда поверхности обрабатывают путем скобления (для сглаживания и даже значительного снятия материала) разными по форме края циклями. В продаже бывают прямые цикли для циклевки ровных поверхностей полов и мебели. Резчику потребуется более разнообразная форма. Сделать циклю самому и заточить ее несложно. Пригодятся обломок ножовочного полотна, куски двуручной поперечной или дисковой пилы, бритва, пластинка стали и даже обыкновенный, отслуживший свой век нож. Главное условие – металл должен быть достаточно прочным, выдерживающим неоднократное скобление кромкой. Наждачным кругом выточите форму края пластинки, необходимую при обработке данной поверхности. Заточите на абразивном круге торцевую сторону пластинки до появления заусенца, который будет рабочей частью.

 

Если по какой-либо причине не оказалось под рукой цикли из металла, можно воспользоваться куском битого стекла. Когда попадается разбитая лампа накаливания мощностью 500 Вт и более, не выбрасывайте осколки – крепкое закаленное стекло с острым краем удобно для циклевания. Не забудьте обернуть в тряпочку сторону, за которую будете держать стекло. Такой способ применял скульптор Эрьзя при обработке очень твердых пород из Южной Америки – кебрачо и альгарробо.

 

Металлические щетки

Промышленность выпускает металлические щетки для зачистки и освобождения от ржавчины и грязи металлических изделий. Щетки могут быть на деревянной основе с ручкой, закрепленные в металлическом держателе в виде кисти или собранные по кругу деревянными прокладками-шайбами с металлической осью. Последние зажимают в кулачковый патрон электродвигателя.

Резчику они помогают очищать напильники, абразивные круги и фрезы бормашины от засаливания и загрязнения деревянной пылью. Иногда с помощью металлических щеток заглаживают поверхности или придают шероховатость фактуре мягких пород. Применяют и в зачистке обожженных огнем или кислотой поверхностей, рельефов, объемов.

 

Чеканы-пуансоны

Чеканы, а в деревообработке их называют пуансоны, употребляются для декоративной отделки фона, второго плана или основной поверхности. Удобны в труднодоступных для резца местах. Особенностью работы с чеканами является небольшая площадь соприкосновения деревянной поверхности с инструментом и перпендикулярно направленное усилие.

В магазине в отделе инструмента приобретите набор для любителей чеканки по металлу – он вполне удовлетворит ваши потребности. Некоторые варианты чеканов несложно сделать самому, для их изготовления подойдут гвозди или металлические стержни диаметром 3–10 мм. С помощью надфиля на торце выпилите необходимый профиль. Это может быть точка, квадрат, треугольник, крестик, ромб, скобка и все, что подскажет работа. Дрелью просверлите углубление в торце стержня – получите кольцо. Длина чекана в среднем 150 мм.

Запаситесь специальным молоточком, удобным для ударов по чекану. Элементы отделки располагайте на одинаковом расстоянии друг от друга, старайтесь делать их одинаковой глубины, соблюдайте определенную систему в их взаимном расположении.

Возможности у такого способа обработки немалые, но особой потребности в его использовании, как показала практика, не возникает. Старайтесь работать так, чтобы технический способ нанесения орнамента употреблялся редко. Пусть красоту создают ваши руки, а не штамп.

 

Фрезы

Резчики все чаще прибегают к обработке своих изделий бормашиной, используя сменные фрезы. Иногда это устраивает автора, отвечает поставленной задаче как способ окончательной обработки без применения других средств. Бывает и частичное употребление фрезы для достижения нужной фактуры. Пример – скульптурная композиция из самшита «Мне б такую щуку» (фото 87–89). Мех шубы Емели я обработал бормашиной, все остальное от начала до конца сделал ножом. Фреза хорошо прячет активную текстуру, когда та мешает рельефу.

Обработка прядей волос, других деталей, а то и всей поверхности фрезами с разной насечкой способствует убедительности, усилению образа. Работа получится цельной, законченной, во многом будет отличаться от изделий, выполненных другими способами обработки.

 

Шкурки

Для окончательной доводки гладкой поверхности, выявления текстуры, достижения максимального блеска применяют наждачную шлифовальную шкурку с абразивным покрытием на бумажной или матерчатой основе. Выпускаются шкурки с крупным, средним и мелким зерном. Самую мелкую называют нулевкой. Она позволяет доводить поверхность древесины до блеска и полировать лаковые покрытия.

Наждачная шкурка в руках резчика – хороший помощник, но использовать ее следует с умом, разборчиво, только там, где необходимо показать текстуру породы, смягчить пластику, выявить форму, т. е. создать более убедительный художественный образ.

Способы применения шкурки разнообразны. Простейший и один из наиболее удобных – наложив шкурку на палец, ею протирают поверхность изделия. Применяется он чаще при создании рельефных и скульптурных работ, где требуется особенно тонко чувствовать, в каком месте и с какой силой нажать на шкурку, ибо чрезмерное сглаживание может изменить объем, стереть мелкие детали и тем самым исказить образ.

Пальцы вашей руки являются сверхчувствительным инструментом. Они способны осязать изгибы и шероховатость поверхности даже через довольно толстый слой шкурки, но описанный способ, позволяющий достичь высокого качества обработки, имеет один существенный недостаток, и выявляется он при больших объемах работы – на трущем пальце появляется мозоль. Для защиты кожи от стирания можно надеть кожаный напальчник или обклеить палец лейкопластырем, но при этом частично теряется тонкость осязания.

Другой способ заключается в том, что шкуркой оборачивают резинку, пенопласт, тряпку или палочку из мягкой древесины необходимого размера и радиуса закругления кончика. Меняя номера шкурок от крупных до самых мелких и натирая поверхность в направлении вдоль волокон, можно добиться гладкости и блеска.

Для более качественной обработки предлагаю способ многократной доводки поверхности.

В ¹/₂ стакана воды добавьте 10–15 капель клея ПВА или казеина и размешайте. Отшкуренную до «нуля» поверхность смочите этим раствором, нанося кистью или тампоном не особенно много. Дайте высохнуть. Поднимется ворс. Снова зашкурьте «нулевкой» в направлении слоя. Повторите процесс еще 1–2 раза. Затем натрите плотной тряпкой (суконкой) или одежной щеткой. Такой способ гарантирует хороший блеск дерева, даже мягких пород.

Для шлифования плоских поверхностей и крупных выпуклых деталей заготовьте несколько деревянных брусочков размером 10 × 6 × 4 см, по количеству имеющихся у вас номеров шкурок. Оберните их разной шкуркой, наклеив или прибив гвоздем впотай (можно иметь один брусок и менять номера шкурок по необходимости). Более совершенным является закрепление шкурки в прямоугольной колодке с крышкой на винту.

Для шлифования и полирования поверхностей шкурками удобно использовать деревянный диск с осью, закрепленной в патроне двигателя, о котором упоминалось в разделе «Заточный инструмент».

Можно соединить шкурку в замкнутую ленту и надеть ее на два вращающихся барабана электродвигателя.

В наборе сверлильного устройства или дрели имеется резиновая тарелка, на которую крепят шкурку. Тарелка удобна для шлифования поверхностей больших и малых площадей. Чтобы отшлифовать плоскую поверхность достаточно большой площади, на кусок толстой фанеры наклеивают или закрепляют на нем гвоздиками по краям шкурку соответствующего размера. Удерживая изделие в руке, многократно проводят им по плоскости абразива из стороны в сторону или по кругу. В финале движение нужно производить только по направлению слоя изделия.

Для расширения отверстий небольшого диаметра, шлифовки и полировки их внутренних поверхностей, что требуется при изготовлении колец и перстней, можно использовать еще одно несложное, но полезное приспособление (рис. 3.15, а), закрепив его в патроне двигателя. Оно представляет собой раздвоенную колодку небольшого диаметра на ножке. Колодку обматывают шкуркой необходимой зернистости. Края шкурки, согнув, прячут в щель и закрепляют деревянным клином, вдвигая его с торца колодки. Отработанную шкурку заменить несложно.

 

 

Рис. 3.15. Колодки для шкурки: а – раздвоенная (1 – колодка, 2 – деревянный клин); б – с крышкой на винт

 

Еще совет! Не протирайте шкурками поверхность, которую предстоит обрабатывать режущим инструментом: мельчайшие частицы абразива от шкурки забиваются в поры поверхности дерева, от этого резец быстрее тупится.

Для сглаживания и получения дополнительного блеска после обработки режущим инструментом или шлифования шкуркой резчики иногда притирают поверхность твердым закругленным полированным предметом. Это может быть кусок дерева более твердой породы, косточка и даже наружная сторона полукруглой стамески. В процессе притирания происходит придавливание, уплотнение древесных слоев, что создает блестящую поверхность.

 

 

Рис. 3.16. Полировальный грибок: а – детали (1 – ножка с площадкой, 2 – войлок; 3 – шкурка; 4 – скрепляющий винт); б – в собранном виде. Грибок с ножкой в 6 мм толщины, закрепленный в наконечнике бормашины, облегчает обработку узких, глубоких форм, объемов

 

Для придания окончательного блеска деревянным изделиям рекомендую иметь чистый, без полировочных паст, войлочный круг, который при использовании насаживается на ось электродвигателя.

 

Полировальный грибок

Если в изделиях (ложках, вазах, тарелках и т. п.) необходимо обрабатывать разные по размеру объемы или просто неровную поверхность, предлагаю удобный и простой держатель шкурки в виде грибка (рис. 3.16). Он значительно облегчает процессы шлифования и полирования до получения естественного блеска материала, что подтверждено временем и опытом многих моих коллег. Сделайте два-три экземпляра разных размеров для мелких и крупных работ. На токарном станке выточите металлическую основу держателя – круглую площадку на ножке. Из резины или войлока толщиной 10 мм вырежьте, закруглив края, диск диаметром на 5–10 мм больше, чем у площадки. В центре полукруглой стамеской сделайте отверстие по диаметру винта. Вырежьте шкурку в форме диска диаметром на 15–20 мм больше, чем у войлочного диска. Войлок и шкурку последовательно положите на площадку и скрепите винтом, затянув его впотай. Цифры в скобках на рис. 3.16 соответствуют варианту держателя большего размера. На полировальный грибок можно крепить и плоские, оклеенные шкуркой разной зернистости, фанерные диски диаметром 10 см, а также небольшие абразивные, корундовые, алмазные диски. Словом, это приспособление успешно послужит вам на любом этапе резьбы – от заточки и доводки инструмента до обработки плоских и объемных поверхностей.

Подсобный инструмент

Киянки

Киянка – деревянный молоток из твердой древесины: бука, граба, клена, самшита, подойдут береза и груша. Хорошо себя зарекомендовали киянки из оргалита, эбонита, полиуретана, плотной резины. Некоторые резчики на деревянную основу крепят резиновую прокладку – для большей сохранности и меньшего шума от удара. Форма киянок бывает квадратная, цилиндрическая и овальная, вес от 300 до 800 г. Ручку овальной формы вырезают из одного с киянкой массива или изготавливают из отдельного бруска. Для меньшего скольжения в руке на ручке делают насечку. Каждый мастер привыкает к форме и размерам своей киянки. Посмотрите на рис. 3.17 и подберите по душе.

Фото 22. Киянки С. Эрьзи и М. Ильяева

Рис. 3.17. Киянки

Киянка употребляется при снятии больших масс, грубой обработке, для преодоления твердости дерева. Во время работы левая рука держит стамеску, направляя и регулируя глубину врезания, правая бьет киянкой по затылку ручки. Если вы левша, все соответственно меняется. Удары могут быть одинарные и серией: первый – прицельный, он всегда слабый; второй и все последующие более резкие, заставляющие режущий инструмент острой кромкой входить в древесину и снимать стружку.

Хочу обратить внимание на то, что чувство осторожности и меры в снятии лишнего при помощи киянки особенно необходимо на последних ударах, в момент приближения к окончательной форме, объему, фактуре, ибо несложно срезать больше и непоправимо испортить, поранить будущее произведение. И здесь действует принцип «лучше недо, чем пере». Старайтесь работать наверняка. Легко срезать, но трудно без следов нарастить утраченное, тем более что в массе стружки отколотый кусочек может быстро затеряться, так как похож на предыдущие.

Рис. 3.18. Струбцины: а – обычная; б – с передвижным винтом; в – параллельная; г – хомутовая; д – вайма

Чтобы предохранить руки от ударов и мозолей, советую иметь у рабочего места кожаные перчатки; пальцы у них наполовину срежьте, на ладони левой перчатки сделайте отверстия-отдушины, на правую приклейте дополнительное утолщение. Пришейте утолщение и над основанием указательного пальца левой перчатки – на него нередко приходится удар киянки.

Струбцины

Если необходимо как можно более плотно прижать друг к другу поверхности двух и более деталей при склеивании или неподвижно закрепить на рабочем столе или верстаке заготовку, подлежащую распиливанию, обработке инструментом, без струбцины не обойтись.

Промышленность выпускает металлические и деревянные струбцины различной конструкции и размеров. Самая простая – П-образная с винтом и ручкой (рис. 3.18, б). Параллельная струбцина имеет 2 бруска и 2 винта (рис. 3.18, в).

Рис. 3.19. Металлические скобки для соединения досок, брусков

Для склеивания широких плоскостей, каркасов для больших рам используют вайму, имеющую длину до 150 см (рис. 3.18, д). Резчики нередко изготавливают ее собственноручно.

Зажимая доски между металлическими плоскостями струбцин и тисков, используйте резиновые или фанерные прокладки, чтобы не помять поверхности заготовок. Будьте внимательны также, когда обрабатываете режущим инструментом заготовку, закрепленную в металлических струбцинах и тисках. По неосторожности можно затупить режущую кромку резца о металл.

Иногда склеиваемые детали стягивают при помощи широкой медицинской резинки, приобретенной в аптеке. Пригодятся и достаточно прочные шнур или веревка, металлические скобки.

Стусло

Когда требуется распилить брусок, рейку, багет под определенным углом, применяют стусло – приспособление, крепко сколоченное из трех достаточной длины досочек, одна из которых является дном, а две другие – параллельные боковые стенки. В последних сделаны пропилы под разными углами – 45°, 90° и др. Брусок, предназначенный для распила, размечают, вставляют в стусло разметкой к необходимому пропилу. В него вставляют пилу. При работе со стуслом лучше всего использовать пилу с тонким полотном и мелким зубом.

Слесарный инструмент

Слесарный инструмент найдется в каждом доме, ибо в домашнем хозяйстве порой требуется ремонт, и без набора инструмента-помощника не обойтись. Часть его понадобится и резчику по дереву. Прежде всего это тиски для удержания и склеивания заготовок. Затем молоток – без него сложно забить гвоздь в доску. Кусачки и плоскогубцы помогут в обработке и даже изготовлении металлической фурнитуры. Отверткой удобно затягивать шурупы, соединяющие деревянные детали. Не забудьте приобрести или сделать из хорошей стали трехгранное шило. Всего не перечислишь! Сама работа, приходящий со временем опыт и мастерство будут подсказывать, с помощью какого основного и подсобного инструмента можно создать задуманное произведение.

Измерительный инструмент

Для вычерчивания эскизов, чертежей, нанесения разметки на заготовку, измерения длины деталей, параметров рельефов, объемов служат разнообразные измерительные и разметочные инструменты.

Линейка длиной 300, 500 мм нужна там, где резчик имеет дело с прямолинейными размерами. Для измерения больших длин пригодятся цельнометаллический и складной метры. Не отказывайтесь и от рулетки, которая нужна при разметке объемных и круглых форм. Рейсмус служит для нанесения параллельных линий, школьный угольник – для вычерчивания углов, столярный – для нанесения линий, перпендикулярных краю. Чертежный циркуль, циркуль с линейкой нужны для нанесения окружностей и дуг. В последнем карандаш заменяют резаком, что дает возможность вырезать овальные формы.

Измерение параметров объемных работ можно произвести кронциркулем. Для определения углов наклона линий приобретите транспортир, а для измерения небольших внутренних и других размеров – штангенциркуль. Думаю, не сделаю открытия, если скажу, что не нарисуешь эскиза, не создашь чертежа без карандаша и чистого листа бумаги (для этого удобен альбом для рисования). Для исправления неточных линий в эскизах, неудавшихся набросков держите на столе ластик.

Для перевода деталей и целых рисунков с эскиза на заготовку не обойтись без копирки, кнопок. Если случилось, что под рукой не оказалось копировальной бумаги, сделайте ее сами. Тонкий лист чистой белой бумаги заштрихуйте без пропусков мягким карандашом – копирка готова. Она даже имеет преимущество над промышленной: ее легко стирать ластиком. При переводе через копирку эскизов и готовых картинок советую не пользоваться карандашом – изображения со временем исказятся, линии разъедутся, детали будут неточными. Вырежьте березовую переводную палочку по форме карандаша, кончик сделайте тонким, но не острым – закругленным. Выручит в работе и прозрачная бумага – калька. Приготовьте также скрепки, не забудьте ножницы.

Электроинструмент

Как уже было сказано, в работе с деревом немалую помощь оказывают механические устройства, приводимые в движение электродвигателями. Они упрощают процесс обработки материала, облегчают труд и сохраняют время.

Особое место в арсенале резчика занимает заточное устройство. Подробно о нем уже было сказано. Оно позволяет, если оснастить мотор разнообразными насадками и приспособлениями, проделывать помимо заточки множество операций.

Электромашину, при необходимости, можно превратить и в самодельный токарный станок.

Для обработки дерева промышленность выпускает множество универсальных и специализированных станков. И все же когда я узнаю, что в доме работают на токарном станке, изготовленном своими руками, то проникаюсь к хозяину особым уважением. Такой станок всегда сделан добротно, с большой любовью и очень удобен при работе.

Тем, кто собирается посвятить свое творчество созданию парковых скульптур, организации детских площадок, выделыванию мебели из кряжей, огромных сувелей, советую приобрести ручную пилу с режущей цепью – на бензиновом моторе или на электроприводе.

Если появилась необходимость шлифовать большие по площади поверхности – шкафы, полки и другие изделия, – приобретите шлифовальную вибрационную машину. Она недорога и значительно облегчит ручной труд.

Для выпиливания ажурных изделий из плоского тонкого материала продаются электролобзики, необходимые для выпиливания сложных, сквозных орнаментов, внутри и по краю заготовки. Электролобзик упрощает и ускоряет процесс пиления.

Электрические лобзики выпускают двух видов – стационарный и ручной. Первый имеет рабочий стол, на котором монтируется устройство пиления с качающейся рамой и закрепленной в ней пилкой. Такое устройство ограничивает длину распила. Ручной в момент работы удерживается в руке, пропиливая заготовку любого размера.

В распиливании прямолинейных и радиусных линий удобна и ленточная пила. Приобретите – не пожалеете.

Рекомендую использовать шлиф-машину с движущейся лентой абразивной шкурки. Очень удобно полировать плоские поверхности.

Бормашина

Применение бормашины в работе с деревом значительно упростит и расширит приемы обработки. Впервые использовал медицинскую технику для создания форм из особо твердых пород дерева Степан Эрьзя в 1930 году. На основе зубоврачебной бормашины он сконструировал мощную установку для фрез с диаметром до 30 мм, что дало возможность создания новой неповторимой пластики в скульптурах из дерева. На этом удивительном инструменте хочется остановиться особо. Гибкий вал-рукав позволяет более маневренно действовать фрезой, закрепленной в наконечнике, и тем самым помогает создавать объемный образ, завершать обработку поверхности, скрывать или выявлять текстуру породы. С помощью бормашины удобно затачивать, выбирать емкость, гравировать, сверлить, полировать – всего не перечислишь. Благодаря шаровидным фрезам между деталями не образуется углов, детали незаметно переходят одна в другую, благодаря чему достигается целостность, текучесть формы.

Когда вам встретятся произведения С. Эрьзи, вглядитесь внимательнее, как мягко создает фреза объем. Это придает скульптуре душевное тепло и даже чувственность. Те, кому посчастливилось бывать в Саранском музее Эрьзи, имели возможность убедиться в справедливости сказанного. Не отрицаю, мастерство выдающегося художника велико, но бормашина во многом помогла ему преодолеть не поддающийся стамескам материал (крепчайшие свилеватые кряжи кебрачо) и создать удивительную, живую пластику.

Итак, у бормашины два основных свойства, отличающие ее от других режущих инструментов. Это способность преодолевать древесину любой твердости, во-первых, и достаточная техническая оснащенность для создания текучей пластики – во-вторых. Не следует забывать и преимущества наконечника. Его удлиненная узкая форма, вращающаяся фреза и гибкий вал позволяют обрабатывать труднодоступные места. Приобретая или намереваясь сконструировать бормашину, учтите ее функциональное назначение.

Фото 23. Бормашина С. Эрьзи. Аргентина, 1930

Фото 24. Бормашина-самоделка с приводным ремнем (пасик) И. Базыкина

Фото 25. Бор-фрезы

Для изготовления миниатюрных работ, ювелирных изделий, при зачистке и шлифовании небольших деталей потребуется бормашина с мелкими (до 10 мм в диаметре) фрезами, абразивными кругами с хвостовиком толщиной 2,3 мм. К ним выпускаются прямой и угловой технические наконечники с цанговым зажимом, а также гибкий вал-рукав с толщиной вращающегося тросика 3 мм. Мощность двигателя достаточна 90 Вт, скорость вращения от 5 до 15 тыс. об/мин.

Для более крупных работ, при выборке больших объемов, зачистке и шлифовании значительных площадей применяют фрезы, шарошки овального, цилиндрического, конусного профиля с разнообразной, вплоть до рашпильной, насечкой. Диаметр их от 6 до 30 мм с хвостовиком 6 мм. Зажимают фрезу в цанговый наконечник, спрятанный в металлическом кожухе-ручке. Иногда применяют кулачковый патрон, что, однако, неудобно. При вращении он может задевать и портить заготовку, а режущая часть фрезы, далеко расположенная от руки, осложняет выполнение точных работ. Оптимальная толщина тросика гибкого вала 4–6 мм, длина 1 м, мощность электродвигателя 150–400 Вт, скорость вращения 5–15 и более тыс. об/мин. Для большей сохранности гибкого вала желательна ременная передача. Тому, кто пожелает использовать, предлагаю конструкцию разработанного мной наконечника (рис. 3.20). Он прошел многолетние испытания, получил положительную оценку, несложен в устройстве, эксплуатации и смазке. Вал вращается на двух подшипниках, один из которых, ближний к фрезе, игольчатый, выдерживает большие нагрузки боковых усилий.