Установка инжектора на ВАЗ-2106

Наконец-то я избавился от карбюратора на своей ВАЗ 2106, и решил описать сей
процесс. За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут "мозги", и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-...-41 и проводка
соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск напишу в
конце).

Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).

Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
ну и сам датчик, заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
8.5мм кажется), (генератор подключается к проводке аналогично
05-07му ген-ру, подключение опишу ниже), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
первоисточник) поставил на кузов, на левый брызговик рядом с отверстием под
амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
достаточно.

Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
проводку к датчику скорости.

В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
станет ясно где это сделать).

В шохе нет отверстия в моторном щите
под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).

Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
зажигания.

Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
(обратка).

Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
держится в моторном щите, решение простое, вырезаем П-образную пластину с
отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
карбовую педаль газа.

Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки.

Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Все скрепляем хорошими хомутами.

С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье. Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

Штатный тахометр тх-193 работать с инжем не будет. По совету тов. Classic2106 с сайта vaz.ee покупаем тахометр 2107 нового образца (24.3813) и переставляем всю начинку в корпус прибора 2106, подключение остается прежним. Вуаля! Тахометр работает!

Генератор. Установив генератор 21214 замечаем, что на нем всего 2 выхода (на старом их 3, генератор Г-221). Нам не понадобится серый провод, его изолируем, удаляем, вырезаем. Также вместе с ним удаляем штатный реле-регулятор (что на левом брызговике по ходу движения), а провода к нему изолируем или удаляем совсем. Генератор подключаем как обычно, розовые провода к основному выводу генератора под гайку, а желтый к выводу "папа" на генераторе. Также удаляем реле зарядки (что на правом брызговике), оранжевые провода изолируем, а желтый и черный соединяем между собой. Не торопитесь подключать аккумулятор! Необходимо еще изменить схему подключения лампы АКБ в тахометре. Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Теперь генератор и лампа будут работать как положено.

И так, фазированный впрыск. Как я писал в начале статьи, проводку и мозги я выбрал под фазированный впрыск, а он не мыслим без датчика фаз. На шеви-ниве датчик фаз ставится в передней части ГБЦ напротив звезды распредвала. Но для этого нам необходима ГБЦ с отверстием под датчик фаз и комплект привода ГРМ с однорядной цепью. Также комплект должен включать звезду распредвала со штифтом под датчик фаз. А есть вариант попроще. Можно сделать датчик фаз из классического бесконтактного трамблера по статье «Датчик фаз для классики своими руками» тов. AccorD с сайта vaz.ee. Так как у меня есть знакомый который дружит со сваркой-болгаркой, то мой датчик фаз сделан без помощи Поксипола, и получился на сантиметр пониже (см. фото). На проводке у меня уже был разъем датчика фаз и я его просто заменил, припаяв разъем датчика Холла от жгута проводов коммутатора.

Также как и в первоисточнике, рекомендую установить бортовой компьютер. В центральную консоль 2106 неплохо встает бортовик от 2108-15, соответственно придется перенести прикуриватель, лампу недостаточного уровня тормозной жидкости, кнопку аварийки и регулятор яркости подсветки приборов в другие места.

Прошиваем мозги и радуемся пользованию инжектором!

Ссылки на используемые статьи:

«Установка инжектора на Классику» http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=&show=article&id=197

«Датчик фаз для Классики своими руками» http://www.vaz.ee/articles/vaz/datchik-faz-dlya-klassiki-svoimi-rukami_391.html

Спасибо тов. F-zero (lada.cc), AccorD (vaz.ee), RXO (vaz.ee), Ивану С., Андрею Гос., Михаилу Г. и Андрею Гор. (прошивка).