Взято с http://lanos-club.ru, спасибо пользователю kornaut

 

Как известно, одна из типовых болячек Ланосов Евро-3 - слабые прокладки катализатора.
Рано или поздно их пробивает, разбивает, разрывает, засасывает внутрь катализатора и мы получаем шум и дым под капотом.
У меня полностью погибли обе прокладки к 35000 км.

Диагностика неисправности проста:
1. Мотор становится много шумнее
2. Если подсунуть руку под катализатор, то легко обнаруживается выхлоп, бъющий в ладонь.

В связи с неизбежностью ремонта я приобрел некоторые запасные части и материалы:

1. Проставка заместо катализатора

Она представляет собой два фланца, соедененных между собой трубой из листа железа толщиной около 1 мм. Качество изделия так себе, хоть бери полуавтомат
и сам проваривай все швы, но с другой стороны эта железяка стоит 800 рублей. (Для справки, штатный катализатор стоит 5000 руб).

2. Две прокладки для катализатора на Евро-3. Обе с большим отверстием.
Это паранитовая прокладка, обжатая в алюминевую фольгу и с металлическим кольцом. Стоимость 200 рублей за 2 штуки.
3. Герметик для ремонта выхлопных систем. Их было приобретено 2 вида. Желтенький за 120 руб и коричневый за 218 рублей. Состав обоих герметиков это "жидкое стекло" (какой-то там натрий) и цемент (или глина).
Для особого понта говорят "керамический герметик".

4. Комплект из 6 болтов и гаек. М10х35, гайки омедненные.
Забегая вперед отмечу, что правильная длинна болта 40 или лучше 45мм.

Собственно, почему проставка? Причин несколько:
1. Разумеется жаба душная.
2. Разборка-сборка Ланоса предполагалась на даче, и я не исключал возможность обнаружить на стоковом катализаторе трещину. Как известно, это еще одна болячка Ланоса. А вот варить корпус катализатора мне на даче однозначно нечем.
3. У меня авто чипованное глубокоуважаемым Василичем, и вторая лямбда уже отключена, поэтому можно смело ставить проставку и смотреть, что из этого выйдет, поедет ли быстрее Ланос.

Итак, далее демонтаж каталика.

1. Снимается тепловой алюниниевый кожух. Он крепится на 3х болтах к выпускному коллектору. Размер головки 12. Болты, разумеется, ржавые. Торцевой ключ реально надеть только на верхние два, а вот нижний свернул обычным рожковым, рискуя запороть ржавую голову.


Ну вот он и демонтировался - это самая легкая часть работы.

2. Стало видно катализатор и стало понятно, что второй комплект гаек находится и доступен через низ.
Поливаем 3 верхние жутко ржавые гайки WDшкой что-бы отмокали и лезем откручивать защиту картера.

У меня защита теклопластиковая, закреплена на 4 точки (2 спереди у бампера и 2 сзади) - лезем под авто.

У такой защиты есть плюс - она легкая и её легко демонтировать, лежа на спине на весенней травке.

3. Наконец взору открылась нижняя часть катализатора и еще 3 очень ржавые гайки, которые также проливаются WDкой.

4. Далее перерыв на чайную церемонию, чтобы гайки хоть как-то откисли.

5. Для демонтажа каталика понадобится головка на 14, удлинитель для головки, ручка трещетка с хорошим рычагом (подлиннее) и рожковый ключ на 14.
Первыми я демонтировал 3 верхних гайки. Они накручены на шпильки, которые вварены в верхний фланец катализатора.

С видимыми гайками все понятно, а третья гайга доступна между трубами коллектора.

6. Затем я открутил нижний фланец. Тут 2 передние гайки сидят опять на вварных шпильках

А вот задняя гайка накручена на болт, а болт этот через кронштейн крепит катализатор к корпусу двигателя. Тут и понадобится рожковый ключ - придержать головку болта - подлезть туда вполне реально.

7. Все!!! Каталик демонтирован и можно осмотреть повреждения.
Верх:

Верх чуть ближе:

Низ (совсем плохо):

Низ ближе:

Собственно, сам катализатор в идеальном состоянии, но кожух я снимать не стал, и что с банкой внутри под кожухом, я пока не знаю.

8. Дальше последняя примерка перед монтажом трубы-проставки:

Упс, а проставка примерно на 4мм короче каталика!
Лишь бы по фланцам все было ровно и прямо!
Разумеется, при примерке эти 4 мм дали о себе знать и проставка не влезает между коллектором и крепежным кронштейном (вот он на фото)!

Однако кронштейн этот на двух болтах (головк 14) закреплен и его нужно ослабить. Выяснилось, что он имеет достаточные люфты по отверстиям, чтобы подогнать его точно к фланцу проставки. Опять пронесло ! Оставляю его в ослабленном состоянии, затянется, когда будет смонтирован верх катализатора.
Также осматриваю фланец выпускного коллектора на предмет обрывков прокладки и неровностей, но тут все чисто.

9. Далее выбираю герметик. Выбрал керамический коричневый. А потому-что у него в каталоге заявлена рабочая температура до 1400 градусов, а про желтый я ничего не знаю (да и не искал). Есть у мене только один сомнительный отзыв, дескать "кака это желтое, отвалится оно".

Далее все нужно делать быстро, жидкое стекло герметика ощутимо сохнет на глазах. Фоткать было некогда. Руки были в герметике.
Единственное замечание про толщину слоя: написано что треба выдавить 4-6 мм слой герметика на поверхность... Фигня - он весь повылезал во все стороны. Так что выдавливать надо немного и размазывать пальцем равномерно.
Сперва верхнюю прокладку. Намазал, приставил трубу к коллектору, наживил болты, затем протянул.
А шпилек уже нет, поэтому нашел пути для того, чтобы подсунуть ключ на 14 и придерживать головку болта.

10. Тут есть важный момент, и его стоит сделать сразу, первым делом. Нежно демонтировать оба вентилятора охлаждения двигуна, и тогда лазить с ключами будет на порядок удобнее!

11. Затем аналогично намазал нижнюю прокладку и фланцы. Собрал передние два болта покупных, задний оставил штатный, так как длинны моего болта не хватило.

12. Последними затянул болты крепления кронштейна к дигателю.

13. При протяжке болтов проставки сорвал один из пяти. Благо, что покупал их шесть. Длинны не хватает, торец болта практически еле-еле достает до верха гайки.