Лекция №17 Методы моделирования швейных изделий

План лекций:

1. Конструктивное моделирование одежды.

2. Основные приемы конструктивного моделирования.

Под термином «моделирование»обычно подразумевается творческий художественный процесс создания новой модели с учетом ее назначения и окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. В моделировании одежды объектами разработки являются: форма и силуэт, его покрой, выбор материалов, способов формообразования, композиция элементов цветовое решение. Завершается процесс моделирования обычно изготовлением первичных образцов моделей.

Под конструктивным моделированием подразумевается инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей изделия по первичному образцу новой модели или по ее графическому изображению с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой основы изделия. Изготовленный по разработанным лекалам образец служит эталоном формы и конструкции для массового производства одежды.

Процесс разработки конструкции новой модели одежды включает следующие этапы: изучение и анализ модели; подбор соответствующей базовой основы конструкции; уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей; проверка правильности разработки конструкции модели.

При изучении модели выявляют ее особенности и определяют отклонения от базовой основы или ранее созданных типовых конструкций.

В процессе переноса модельных особенностей с рисунка на чертеж или лекала можно осуществлять как некоторые уточнения базовой основы так и ее более или менее значительные преобразования.:

Новая модель одежды разрабатывается без изменения силуэтной формы базовой основы. Преобразованию подвергаются форма лацканов, бортов, воротников, уточняется длина изделия, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей. В женской одежде используется простой перевод верхней вытачки и вытачек по линии талии на полочке и спинке в заданное положение;

При разработке новой модели изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре по линиям груди, талии и бедер с расширением или заужением внизу. При отсутствии первичного образца модели размеры изменений можно определить лишь органолептически без точного расчета.

Производятся сложные преобразования базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкции одежды другого покроя с рукавами реглан, цельнокроеными или комбинированными;

Разрабатывается новая модель.

Конструктивное моделирование начинают с уточнения ширины основы по линии груди и перераспределения композиционного припуска между участками конструкции.

На следующем этапе конструктивного моделирования уточняется форма изделия в области груди и лопаток. При расширении изделия и углублении проймы его форма характеризуется меньшим соответствием форме поверхности фигуры, т. е. меньшей степенью выпуклости спинки и переда.

Основными приемами изменения силуэта основы являются: параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений деталей, так и без них.

Параллельное расширение используется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразования деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют плавными кривыми линиями. Изменение формы детали за счет образования иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении.

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Деталь может быть собрана по расширенному краю, образуя силуэт «выпуклая трапеция». Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос детали. Расширение может быть параллельно-коническим. В детали с вытачками условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; при этом после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом полосы рассеченных деталей заводят друг на друга, одновременно контролируя ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры (например, для юбок – на уровне линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном на заданном уровне увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые. Все они в таких моделях используются для образования мягких складок и драпировок.

В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы (с образованием глубоких мягких складок, фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограничены.

Сущность преобразований базовой конструкции одежды с втачными рукавами в конструкцию одежды другого покроя (реглан, цельнокроеный, комбинированный) заключается в пристраивании деталей рукава к деталям полочки и спинки. При проектировании изделия покроя реглан можно, наоборот, пристраивать верхние участки полочки и спинки, отсеченные линией проймы реглан, к окату рукава.

Линии в одежде делятся на конструктивные и декоративные. Посредством конструктивных линий создают форму одежды в целом или отдельных ее частей.

Наиболее важными конструктивными линиями являются линии плечевых и боковых срезов, линии ширины груди, бедер и низа изделия. К конструктивным линиям следует отнести и нагрудную (верхнюю) вытачку.

Помимо конструктивных линий, определяющих форму изделия, следует упомянуть о линиях, являющихся различными отделками, как-то: рельефы, складки, защипы, канты и др. Значение этих линий как декоративных весьма важно в изделиях.

Крой лифа может быть усложнен нетиповым расположением вытачек и рельефов, а также различным на­правлением подрезов, вставок и ко­кеток, в которые обычно переносят вытачки для сохранения облегания по фигуре.

Основным элементом конструкции, благодаря которому обеспечивается прилегание изделия или создание его объемности, яв­ляется вытачка. Наличие вытачек в изделии часто позволяет исклю­чить влажно-тепловую обработку от­дельных участков изделия.

Если лиф платья облегающей фор­мы, то вытачки обязательны. Чтобы увеличить объем, раствор вытачек, как правило, уменьшают, в резуль­тате увеличивается мягкость формы изделия. Если лиф большого объема, вытачка практически не нужна, ее заменяют сборками, мягкими склад­ками, драпировками и т. д.

Для разработки конструкции мо­делей сложных форм обычно исполь­зуют базовую основу лифа с втачны­ми рукавами, в которой вытачки рас­положены от плечевых срезов спинки и переда и от линии талии. Услож­нение формы лифа сопровождается переводом вытачек в различные участки детали в соответствии с формой и фасоном, которые нам необходимо получить. Новая линия вытачки может быть прямой или сложной кривой.

Нагрудная вытачка всегда направ­лена к центру груди и может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, гор­ловины, может быть заменена защи­пами, сборками.

Перенос нагрудной вытачки произ­водят следующим образом. Наме­чают новое положение вытачки на одном из срезов согласно модели. Затем намеченную точку соединяют с центром первоначального распо­ложения вытачки, чертеж разрезают по новой линии, а раствор вытачки основы закрывают, совмещая ее бо­ковые стороны. Для достижения плавности при обработке выпуклости на груди вытачка не должна дохо­дить до центра груди на 1—2 см> если она направлена в плечевой срез, горловину, пройму, и на 3— 4 см, если она направлена в линию талии, центр переда, боковой срез.

При построении рельефов, подре­зов, кокеток сначала наносят линии их расположения, а затем переносят растворы вытачек. Месторасположе­ние кокеток, рельефов, подрезов определяется моделью. В основном рельефы проходят через центр груди, в этом случае раствор нагрудной вытачки переносят в фасонные линии теми приемами, которые описаны выше.

Если фасонные линии не совпа­дают с центром груди, то при пере­носе нагрудной вытачки может рас­крываться дополнительная вытачка или можно заменить ее сборками.

Выбирая положение вытачки необходимо учитывать направление ни­тей основы и утка. Для обеспечения большей пластичности формы вы­тачки лучше всего располагать под углом к нитям основы и утка. Поло­жение вытачки также влияет на расход материала при раскрое изде­лия. Наиболее экономичными счи­таются вытачки, идущие из горло­вины, проймы и середины переда, если они направлены выше центра груди. Особенно неэкономична вы­тачка, идущая от линии бедер к высшей точке груди.

 

Контрольные вопросы:

1. Что такое моделирование

2. Назовите основные приемы конструктивного моделирования

3. Назначение вытачек в одежде