Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков
1. Провешивание поверхностей: Перед тем как приступить к оштукатуриванию, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми. При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.
- отвес. Рис. 38 Схема провешивания стен отвесом После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить. Далее приступают к устройству марок и маяков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком.[12] 2. Устройство маяков: Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.
Рис. 39 Маяк
Для устройства маяков берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.[13] После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело. Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.[12] 3. Устройство марок: Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30x30 или 40x40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.[12]
Приготовление штукатурных растворов, ознакомление с видами растворов, ознакомление с приемами дозирования материалов, последовательностью и способами приготовления растворов вручную и в растворомешалке.
Общий состав раствора: вяжущее, один два заполнителя и вода. В жирных растворах перерасходуется вяжущее, и высыхая они трескаются. Тощие - экономичны в отношении вяжущих, но менее прочны и неудобны в работе. Нормальные растворы удобны в работе, имеют необходимую прочность при сжатии и длительный срок службы. Это глиняные, известковые, глиноизвестковые растворы. Растворы приготовляют из просеянных материалов и очень тщательно перемешивают до полной однородности. Если после этого приготовленную смесь также просеять, то она дополнительно перемешается. Сита лучше применять с ячейками не крупнее 3x3 мм. Количество приготовленного раствора зависит от объема работ и толщины штукатурки. Ящики для приготовления раствора и его содержания во время нанесения делают высотой 150-250 мм, на ножках высотой 400-500 мм. Размеры могут быть любые. Доски дна прибивают по длине ящика.[13]
Рис. 40 Виды штукатурных растворов Приготовление растворив ручным способом допускается как исключение — только при выполнении некаждодневного и небольшого объема работ (1—2 м3 раствора в смену), делающего нерентабельным применение для этой цели механизмов, что встречается главным образом при выполнении небольших ремонтных работ или при потребности в небольших количествах специальных растворов. Приготовление растворов врастворомешалках обычно производится выполнением вручную всех операций по подготовке материалов и загрузке растворомешалки. Чаще всего в этом случае и транспортируют раствор на рабочее место не механизировано, без помощи растворонасоса. Такая форма приготовления раствора встречается на небольших объектах, где организация растворного узла с полной механизацией всех операций или невозможна, или экономически нецелесообразна из-за небольшого объема работ. В этом случае растворомешалки с барабаном емкостью 325 и 150 л, как правило, не применяются из-за их избыточной производительности. Наиболее целесообразным для таких установок следует считать применение растворомешалки со смесительным барабаном емкостью 80 л. Такая растворомешалка С-50 может обеспечить приготовление 10 м раствора в смену.[13;12]
Рис. 41 Растворомешалка
3.2.5 Приемы выполнения операций штукатурных работ, приёмы набрасывания раствора соколом, ковшом и штукатурной лопаткой на стены и потолок, набрасывание раствора совком и лопаткой. Приемы разравнивания раствора соколом, полутерками, разравнивания раствора по маякам малками, правилами, затирка штукатурки «вкруговую» и «вразгонку», заглаживание штукатурки на стенах и потолках.
При оштукатуривании раствор набрасывают или намазывают штукатурной лопаткой с сокола, лопаткой из ящика, ковшом, совком и другим инструментом. Штукатурные ящики бывают деревянные и металлические. Простые ящики на ножках менее удобны для работы. Улучшенные ящики имеют катки или колеса, смонтированные вместе с ножками. Ящики с колесами легче транспортировать. Форма и размеры ящиков бывают разные. Рассмотрим технику набрасывания раствора разными инструментами. Штукатурная лопатка — кельма штукатурная - состоит из тонкого стального полотна, ручки 2 с коленом 3 и черенка. Колено должно быть высотой 50 мм. Низкое колено небезопасно, а высокое—неудобно в работе. Лопаткой накладывают, намазывают, набрасывают, заглаживают, срезают раствор. Лопатки изготовляют большие, средние и малые. Соколы бывают простые и тарельчатые, деревянные и дюралевые. Простой сокол (рис. 5, б) состоит из деревянного щита на шпонках и ручки 2. Щит собирают на шпонках из трех-четырех сосновых досок толщиной 15 мм. Соколы тарельчатые с загнутыми краями напоминают металлическую сковородку. У этого вида сокола только одно назначение — удерживать раствор, который забирают с них лопаткой. Тарельчатые соколы удобны тем, что на них можно набирать до 3 л жидкого раствора, а на обычный 0,5 л.[12]
Рис. 42 Намазывание п набрасывание раствора на потолок и стены Набрав на сокол нужное количество раствора, с краев его снимают излишки. Оштукатуривая стену, сокол слегка наклоняют к ней, чтобы раствор не стекал на руку. Порцию раствора с сокола следует забирать правым ребром или концом.лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола к его середине. Сбрасывают раствор на поверхность, делая резкий взмах лопаткой. Наносить раствор приходится слева направо и справа налево. На рис. 6 показаны различные положения корпуса штукатура при набрасывании раствора на оштукатуриваемую поверхность. Оштукатуривая потолки, сокол следует держать на уровне плеча или головы работающего, но обязательно под местом набрасывания раствора, чтобы падающий с потолка раствор попадал на сокол. Когда раствор наносят через голову, то он ложится на поверхность за спиной штукатура. Работая известково-гипсовым раствором, приходится приготовлять так называемые заводки, для чего с левой стороны ящика устанавливают ведро с водой, а с правой — посуду с гипсом. Набрасывание раствора лопаткой из ящика. Этот способ нанесения раствора производительнее, чем набрасывание лопаткой в сокола. Ящик должен быть легкий передвижной, лопатка достаточно большой. Набрасывают раствор так же, как лопаткой с сокола. Затирка. Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед. Затирку производят вкруговую и вразгонку. Чтобы затереть поверхность вкруговую, следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ею круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности, нажимают сильнее, на впадины — слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствор ом и заглаживание накрывки.
Рис. 43 Затирка штукатурки в круговую и в разгонку Заглаживание выполняют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того, чтобы не было швов и пропущенных мест, работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом.
Рис. 44 Заглаживание штукатурки в вертикальном и горизонтальном направлении Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками и правилами или вытягивают шаблонами. Для того чтобы произвести натирку лузгов, следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствор а. Затем приставляют полутерок и осуществляют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла. Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить. Для вытягивания лузгов, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маякам и. Оштукатуривание оконных и дверных проемов. После оштукатуривания стен приступают к отделке откосов. В проемах обработке подвергают наружные и внутренние откосы или откосы с внутренней стороны и заглушины. Перед тем как приступить к оштукатуриванию внутренних откосов, по боковым сторонам проема навешивают правила таким образом, чтобы в откосах был угол рассвета, то есть расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. На наружных откосах угол рассвета делают меньше .Раствор следует разровнять малкой. Нанесение раствор а производят в обычном порядке: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта, накрывку и затирку.Раствор разравнивают малкой. В процессе работы малку следует прижимать к коробке и навешанному правилу. Заглушины также оштукатуривают с помощью малок, которые передвигают по коробкам. На малках должно быть два выреза, которые должны быть одинаковыми в том случае, если коробки находятся на одном уровне. В противном случае один вырез должен быть меньше другого. После нанесения, разравнивания и затирания раствор а его необходимо железнить. Железнение цементной штукатурки требуется для придания ее поверхности таких качеств как гладкость, плотность и водонепроницаемость. На подготовленную штукатурку наносят чистое цементное тесто слоем 2-3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой, а в узких местах — отрезовкой. Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены можно не штукатурить, а вокруг проемов оставлять ремешки (полосы раствор а) для их украшения. В этом случае на стену и оштукатуренный откос следует навесить два правила, нанести между ними раствор, разровнять и затереть его. Нанося раствор, заполняют пространство под правило. После схватывания раствор а правило снимают и на стене остается ремешок, которому необходима небольшая подправка.[12] Оштукатуривание помещений. Перед тем как начать оштукатуривание, оконные и дверные проемы следует закрыть. Работу производят в такой последовательности: — подготавливают низ стен на высоту 1,7-1,9 м; — с помощью подмостей подготавливают верхние части стен и потолок; — оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены); — натирают лузги; — отделывают верхние откосы й заглушины; — оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины у окон и дверей.[13]
|
Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300–400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди.
Набрасывая раствор, штукатур выполняет следующие приемы: берет левой рукой сокол, а правой лопатку, подходит к МДИку с раствором, устанавливает одну сторону сокола на бортка, а другую приподнимает на 100—150 мм. Взяв лопаткой первую порцию раствора, ее кладут на верхним сторону сокола, а затем последовательно рядами укладывают остальные порции сверху вниз.
Для того чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки, необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора,плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения — взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую.[13]
