Практическая прокладка сети

Ну вот, эскиз сделан, материалы закуплены, оборудование в наличии. Можно начинать строительство сети.

Первое, что необходимо сделать - это исследовать ситуацию с силовой проводкой. Очень неприятно, когда кабель под напряжением 220 Вольт попадает под бур перфоратора при изготовлении отверстия в стене, или гвоздь при прибивании короба. Конечно, если силовая проводка разводится одновременно с коммуникациями ЛВС, проблемы не возникает. Но когда кабеля уже уложены в стенах, к ним нужно относиться с большой осторожностью. Не стоит надеяться, что строители соблюли все требования ГОСТов и здравого смысла. Трассы могут иметь весьма неочевидные (и даже тупиковые) ответвления, или изгибы.

Для обнаружения скрытой проводки применяют специальные пробники (датчики электромагнитного поля). Приборы это простые, не дорогие, и весьма надежные. Если под рукой их не оказалось, то придется руководствоваться общими признаками - розетками, выключателями, распределительными коробками. Обычно силовая проводка проходит в стенах на 10-15 см. ниже потолка, но осторожность лишней не будет.

Однако, опасность силовой проводки заключается не только в возможности повреждения кабелей. При близком расположении с витой парой, на последнюю возможны наводки, влекущие сбои связи. Чем ближе расположены кабеля друг к другу, и чем больший ток протекает по силовой цепи, тем сильнее негативное влияние.

В некоторых национальных стандартах этот параметр очень жестко нормируется (вплоть до разнесения кабельных систем на 60 см. друг от друга). В Российской практике, инсталляторы СКС используют более либеральные правила. Внутриофисная проводка (мощность потребления менее 2 киловатт) не представляет угрозы целостности данных, и сети могут монтироваться рядом, или в одном и том же коробе (по соображениям электробезопасности короб должен иметь внутреннюю перегородку).

Второй по важности вопрос - отверстия в стенах и перегородках. Мало того, что эту грязную часть работы желательно пройти до распаковки из коробок красивой фурнитуры, и тем более, активного оборудования. Вполне может оказаться, что в самом удобном "на бумаге" месте стена окажется совершенно непроходимой. Или неожиданно подвернется силовая проводка. Будет очень неприятно, если заранее прибитый короб закончится на расстоянии 10 см. от нового отверстия. Наставить его не сложно, но "заплатки" никогда не улучшали внешний вид коммуникаций.

В зависимости от задач можно использовать разное оборудование. Для деревянной, или тонкой кирпичной стены (в один, максимум два киприча) вполне можно обойтись бытовой электродрелью с соответствующим сверлом. Для преодоления более серьезных преград (от 15 сантиметров до 1 метра) не обойтись без перфоратора. Устройство это дорогое, и при разовых работах проще всего взять в аренду вместе с соответствующими бурами.

Часто проще обойти капитальную стену в дверном проеме, как это сделано на эскизе (Рис. 5.19) для кабеля подключения ЛВС к Интернет, чем делать сложные отверстия. Экономия даже 5-10 метров кабеля не стоит затрат на использование дорогого инструмента (в отличие от строительства СКС, где такие аргументы в расчет не принимаются, да и с перфораторами профессионалам намного проще).

Следующая стадия - подготовка трасс для прокладок кабеля. В простом случае это означает установку коробов, потому что для небольших и недорогих сетей другие методы практически не используются. Но это не значит, что прокладки за подвесным потолком, под полом, или в других местах не целесообразны. Скорее наоборот, эти способы наиболее просты, экономичны. Просто из-за малого количества кабелей трассы специально не готовятся, а вопросы локального крепежа решаются простейшими способами при строительстве сетей.

Но вернемся к коробам. Их ассортимент достаточно широк, но общий принцип один. К стене прикрепляется основа короба, которая после укладки кабеля закрывается декоративной крышкой. Розетка (корпус с разъемом гнездового типа внутри) может крепиться как снаружи короба, так и быть частью его конструкции. Последнее красивее, надежнее, но немного дороже.

Крепить короба можно на шурупы, саморезы, болты, гвозди, двухсторонний скотч в зависимости от материала стен. Горизонтальные прогоны выполняются обычно на высоте около 60-80 сантиметров от пола. Стыковать друг с другом их можно при помощи конструкционно-декоративных элементов, правильно подобрать которые без консультации продавца будет весьма затруднительно (этим нужно озаботиться на стадии закупок).

Прокладка кабеля не требует особых навыков. Следует только избегать изгибов с малым радиусом, и повреждения внешней оболочки. Тонкие короба (на 2-3 кабеля) по мере прокладки закрывают декоративной крышкой. В более толстых кабель сначала закрепляют от выпадывания специальными держателями из пластмассы (при их отсутствии сгодится плотный картон).

Если кабель прокладывается "верхом", то нужно помнить, что стандартами прямо запрещается укладывать его на каркас подвесного потолка. Это логично, так как создает дополнительную нагрузку, мешает работе других служб, эксплуатирующих здание, и вызывает дополнительный риск повреждения коммуникаций.

По правилам, полагается крепить кабель к стенам, или к специальным несущим тросам (струнам). Но реально, делать это ради 2-3 "витых пар" не имеет смысла. Нагрузка явно незначительная, помеха небольшая, а требования по надежности рассматриваемых вариантов невысоки. Зато прокладка очень проста и не требует больших трудозатрат. Так и лежат в большинстве случаев небольшие сети за подвесным потолком:

Кроме этого, возможны прокладки кабелей под фальш-полом, внутри перегородок, и многие другие варианты, предусмотреть которые заранее не представляется возможным. Единственное, что можно отметить особо - укладку витой пары по плинтусу (или прямо по стене) "под гвоздик". Страшного в этом ничего нет, но все же рекомендовать такой вариант для офиса не стоит (хотя порой он применяется в промышленных помещениях даже в СКС).

Оставшиеся после укладки кабелей концы нужно завести на разъемы, которые устанавливаются в розетки (нужно разделять розетку как декоративный элемент, и закрепленный в ней разъем как часть среды передачи). Розетки можно условно разделить на используемые для установки на стену, и в короб. Настенные модели не отличаются большим разнообразием конструкций - встречаются телефонные, 3 категории с креплением проводников "под винт", и более современные, с врезными контактами через изоляцию.

Рис. 5.20. Настенные розетки

Работа с ними не слишком сложна, но винтовое соединение не проходит по требованиям 5 категории, а врезной контакт требует специального (но весьма не дорогого) инструмента.

Для достижения более красивого внешнего вида предпочтительно использовать розетки, которые монтируются внутрь короба. Это более современный, и более качественный подход, поэтому модельный ряд значительно более разнообразен. Хотя основа разъема всегда одна и та же (врезной контакт через изоляцию), способов установки проводников множество. Удобно, что большая их часть не требует специального инструмента для подсоединения (например, поворотные элементы Legrand).

Рис. 5.21. Розетка для установки в короб, и часть короба

Разъемы, установленные в розетках, соединяются с компьютерами при помощи специальных абонентских кабелей (шнуров, патчкордов), представляющих собой отрезок гибкой витой пары длиной 1-3 метра с разъемами штекерного типа (RJ-45) на концах. Разумеется, можно использовать самодельные кабели, но технически это не оправдано. Абонентское окончание сети наиболее подвержено физическим воздействиям, и достаточно малейшей ошибки при изготовлении, что бы абонентский кабель вышел из строя в самый неприятный момент.

Концы кабеля, которые подключается к активному оборудованию (коммутатору), так же можно развести подобным образом. Сети с установленными в ряд 5-8 розетками встречаются, и ничего экстраординарного собой не представляют. Но технической необходимости в таком решении нет, так как переключения будут выполняться относительно редко, и не непосредственно пользователем, а более квалифицированным персоналом (обычно сисадмином).

Намного проще обжать витую пару разъемами штекерного типа (RJ-45), и напрямую подключить к коммутатору. Последний при этом можно аккуратно повесить на стену. При этом несколько страдает внешний вид, но стоимость понижается, а надежность увеличивается (нет промежуточной пары разъемов).

В более крупных сетях целесообразно применять разделку кабелей с использованием коммутационных панелей или кроссов, но в простой сети на 8-10 пользователей это излишне.