Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА




Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Эту операцию проводят для очистки каме­ры сгорания от нагара при появлении дето­нации или для замены и последующей при­тирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снару­жи крышки цилиндра, а также привинчивает­ся одним болтом непосредственно к цилинд­ру с левой стороны. Откручиваем четыре гайки на шпильках, как описано в разделе «Регулировка клапанных зазоров».

Удерживая коленчатый вал от проворота ключом, вставленным в лючок в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к рас­пределительному валу.

Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распре­делительном вале (12).

 

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборка двигателя, для уско­рения сборочных работ удобно зафикси­ровать цепь мягкой проволокой на звездоч­ке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт креп­ления головки цилиндра к цилиндру (13).

Обстукиваем головку цилиндра дере­вянной или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим. Стык головки и цилиндра уплотнен металлоасбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку (14).

Прокладка имеет заформованное ре­зиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра располо­жен болт, служащий осью роликового ус­покоителя цепи. При снятии головки ци­линдра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензи­не или очистителе двигателя, обращая вни­мание на камеру сгорания (15).

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специаль­ного очистителя. Возможна очистка меха­ническим способом — скребком, изготов­ленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на пол­часа в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопас­ности.

 

Чтобы извлечь оси коромысел, устанав­ливаем распределительный вал в положе­ние, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом поло­жении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на место звездочку привода ГРМ и фиксируем ее хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помо­щи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение.

Заворачиваем по очереди в оси коро­мысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта (16).

Затем аккуратно вынимаем коромыс­ла (17).

 

 

 

Коромысла и оси впускного и выпуск­ного клапанов одинаковы, поэтому следу­ет пометить их, чтобы не перепутать при сборке.

Легкими ударами выпрессовываем рас­пределительный вал вместе с подшипни­ками (18).

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшип­никами (19).

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, про­таскиваем ее при помощи проволоки че­рез полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

 

ПОЛНАЯ РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены масло-съемных колпачков или клапанов. Для сжа­тия пружины клапана используем специ­альное приспособление (20).

Сжав пружину, извлекаем пинцетом су­харики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (21)

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан (22).

Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (23).

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

 

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ(****)

Эту работу производят в случае износа или повреждения маспосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и по­вышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и сни­маем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить. При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку. Кол­пачок должен устанавливаться с легким натягом (24).

 

 

 

ЗАМЕНА И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ (****)

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом клапана, а также после замены клапанов. Для проверки герметич­ности соединения головку цилиндра рас­полагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седла и клапаны от нагара. Наносим рав­номерно на рабочую поверхность тарел­ки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втул­ку, на стержень клапана со стороны пру­жины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну отно­сительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разные стороны. Периодически следует приподнимать кла­пан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от прити­рочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособ­ления с присосками, которые присасыва­ются к тарелке клапана со стороны каме­ры сгорания.

Устанавливаем на место пружину кла­пана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухари­ка. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА,

ПОРШНЯ И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ(***)

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачива­ем болт, служащий осью успокоителя цепи (25).

 

 

 

Извлекаем резиновый ролик успокои­теля. Цилиндр вместе с головкой притяги­вается к картеру двигателя четырьмя гай­ками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с ле­вой стороны. Откручиваем ключом этот болт (26).

 


Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем его по шпиль­кам, как по направляющим (27).

Стык цилиндра и картера уплотнен кар­тонной прокладкой, которую при установ­ке цилиндра следует заменить.

Цилиндр точно устанавливается относи­тельно картера при помощи двух центри­рующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршне­вые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, под­шипников коленчатого вала, масляного насоса.

Поршень «четырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Для снятия колец аккуратно раз­водим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После это­го кольца легко снимутся.

Извлекаем из бобышек поршня с помо­щью шила конец стопорного кольца (28).

Затем пассатижами-утконосами выни­маем кольцо целиком (29).

Для извлечения поршневого пальца ис­пользуем винтовое приспособление, а за­тем снимаем поршень целиком (30).

Перед обратной установкой поршня вставляем с помощью шила в его бобышку одно стопорное кольцо. Ориентируем пор­шень так, чтобы проточки под клапаны в го­ловке поршня соответствовали расположению клапанов (большая проточка - под впускной клапан).

Совмещаем отверстия поршня и шатуна, вдвигаем легкими удара­ми до упора поршневой палец (предвари­тельно смазав его маслом), после чего вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосъемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрес­сионное на среднюю канавку и в послед­нюю очередь узкое компрессионное коль­цо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало мотор­ным маслом.

При сборке перед установкой новой про­кладки цилиндра удаляем шабером или но­жом остатки старой прокладки. Перед уста­новкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их раз­резы были ориентированы в разные сторо­ны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилиндре. Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и вворачива­ем болт, служащий его осью.

Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в ниж­ней части цилиндра должна сжать кольца. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя приклады­вать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

 

СНЯТИЕ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА (***)

Операцию проводят для замены цепи при­вода ГРМ, замены подшипников коленчато­го вала или самого вала, замены деталей коробки передач. Для разборки необходи­мы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Перед снятием крышки генератора уда­ляем рычаг переключения передач, отвора­чиваем четыре болта крепления крышки (модификации двигателя без электростарте­ра имеют три болта). Обстукиваем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите картонную прокладку, обыч­но прокладка остается на картере) (31).

 


Удаляем крышку вместе с расположен­ными в ней обмотками генератора (32).

Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удерживая коленчатый вал от проворачивания посредством при­способления (это удобно делать вдвоем) (33).

Удаляем гайку и расположенную под ней подкладную шайбу. Наворачиваем на сту­пицу ротора винтовой съемник (34) и спрес­совываем с конической шейки коленчатого вала ротор генератора (35).

Ротор запрессован со значительным на­тягом, при его страгивании с места посадки желательно обстукивать приспособление по винту.

После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажи­гания не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым герметиком для предотвращения откручивания гайки (36).

 

 


 

 

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА И ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (* * *)

Доступ к электростартеру открывается после снятия крышки генератора. Отверт­кой снимаем стопорное кольцо с выходно­го вала редуктора электростартера (37).

 

После отворачивания нескольких болтов с обратной стороны картера снимаем электростартер, предварительно сдвинув с его вала и вынув из цепи звездочку привода (38).

При чрезмерном растяжении цепи привода коленчатого вала ее необходимо заменить, но для этого узел электростартера можно не отделять от картера.

 

 

Достаточно лишь освободить ведущую звездочку и снять ротор генератора (см. предыдущую главу). После отворачивания болта крепления установочной пластины (39) можно снять цепь привода коленчатого вала вместе со звездочкой обгонной муфты (40).

 

 

 

С помощью отвертки снимаем резиновые пластины успокоителя цепи. При сильном износе пластины заменяем (41).

Если необходимо, можно заменить и звездочку обгонной муфты (42). После обратной установки смазываем цепь специально предназначенной для этого смазкой. При заворачивании болтов можно использовать резьбовой герметик.

 

 

 
 

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ (****)

Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется:

- снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется);

- снять левую крышку картера;

- снять ротор генератора и детали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам стартер изымать не требуется);

- снять крышку левой половины старте разъединять половины картера не требуется).

Для доступа к цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепле­ния крышки левой половины картера (опeрацию целесообразно производить удар­ной отверткой) (43).

 

 

В крышке расположен сальник коленча­того вала, который при необходимости изменяем (44).

Отворачивает ключом палец направляющего шкива привода ГРM, который находится с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой (45) и в напра­влении к головке цилиндра извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ (46).

 

Удаляем подвижное колесо натяжителя ГРМ (47) и извлекаем цепь через полость картера (48).

После установки новой цепи, а также при извлечении коленчатого вала, необхо­димо совместить метки в приводе ГРМ:

— метка "Т" на роторе генератора должно находиться посредине смотрового отвер­стия в крышке генератора (49);

— метки на звездочке распределительного вала должны располагаться и предписан­ном положении.

Проверка совпадения меток производится после сборки двигателя. Следует иметь в виду, что попытки провернуть коленчатый вал при несовпадающих метках могут при­вести к поломке деталей двигателя;

 

 

РАЗБОРКА И СБОРКА СЦЕПЛЕНИЯ (***)

Вначале сливаем масло из картера двига­теля и сообщающейся с ней полости короб­ки передач, вывернув пробку в нижней час­ти картера. Снимаем рычаг кик-стартера, предварительно ослабив стяжной болт.

 

Для доступа к механизму сцепления, как и при полной разборке двигателя, необхо­димо снять правую крышку картера. От­ворачиваем восемь болтов крепления крышки картера. Стык крышки и картера уплотнен картонной прокладкой. Перед снятием крышки двигатель укладываем на рабочий стол так, чтобы плоскость разъема крышки и картера располагалась горизонтально. Обстучав крышку, аккуратно ее снимаем (50).

 

 

 

Под крышкой открывается доступ к деталям полуавтомата выжима сцепления, т. е. к тарелке с тремя завальцованными в нее шариками, пружиной и плоским кулачком с приклепанным к нему основанием (51). Внутрь основания вставлена втулка с пру­жиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шли­цах вала переключения передач, снимает­ся свободно (52).

Для извлечения корпуса сцепления необходимо снять детали полу­автомата выжима: толкатель (пластину с ша­риками) (53), пружину (54), рычаг сцепления (55), двойную разделительную пластину с ро­ликом и пружиной (56).

Отворачиваем четыре винта торцевой крышки сцепления и удаляем крышку (57).

При этом открывается доступ к гайке корпуса сцепления, которая зафиксирована шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким жалом отгибаем усик шайбы (58).

Надеваем приспособление для удержа­ния корпуса сцепления на наружную поверх­ность корпуса сцепления (59) и специальным корончатым ключом отворачиваем гайку корпуса сцепления (60).

Из-под гайки извлекаем пружинную шай­бу (на ее выпуклой стороне должна быть видна надпись out side, в противном случае шайба установлена неправильно) и корон­чатую шайбу.

Со шлицевого конца коленчатого вала снимаем корпус сцепления (61).

 

Под корпусом расположена первичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Эта ведущая шестерня свободно снимается с шейки коленчатого вала. После снятия корпуса сцепления открывается доступ к масляному насосу.

Поддеваем отверткой стопорное пружинное кольцо, расположенное у наружного края колпака сцепления (62).

 

Извлекаем пять дисков (ведущие и ведомые), разных по конструкции и расположению; при обратной сборке важно их не перепутать. На усики последнего (ведущего) диска надеты четыре пружинки (63). Извлекаем из корпуса сцепления ведомый диск и ведущую втулку. Отворачиваем ­ крестообразной отверткой четыре винта крепления торцевой крышки и удаляем крышку (64).

 

 

Для доступа к центробежным грузикам тонким лезвием отвертки извлекаем четыре пружинки (65). Удаляем колпак, который пре­граждает доступ к деталям ведущего диска — пружинам и центробежным грузикам, кото­рые удерживаются стопорным кольцом (66). При сборке вставляем ведущую втулку в ве­домый диск так, чтобы выступы втулки попали в профильные пазы диска, а затем надеваем собранный узел на цилиндрическую поверх­ность ведущего диска. Детали полуавтомата монтируем в обратной последовательности. При установке рычага полуавтомата на шлицы вала следует следить за тем, чтобы носик рычага попал в прорезь плоского ку­лачка и расположился по оси его симметрии. Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углуб­ления регулировочной пластины попали на шарики тарелки полуавтомата.

 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (* * * *)

Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников ко­ленчатого вала или самого вала, а также для замены деталей коробки передач.

Для разборки необходимы специаль­ные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

 

Для снятия коленчатого вала надо снять головку цилиндра и сам цилиндр, а также впускной патрубок карбюратора, демон­тировать ротор генератора и корзину сце­пления, расположенные на шейках колен­чатого вала, — эти операции описаны выше. Извлекаем из картера цепь привода ГРМ.

 

Затем следует удалить с коленчатого ва­ла ведущую шестерню моторной передачи и втулку, играющую роль подшипника скольжения (67). Отворачиваем ключом два болта крепления стопорной пластины ведущей звездочки цепной передачи и сни­маем звездочку с промежуточного вала коробки передач (68).

Отворачиваем трубчатым ключом семь болтов, стягивающих половины картера (69), и разъединяем половины (70).

Стык половин картера обычно уплот­нен картонной прокладкой.

 

 

При выпрессовке коленчатого вала запрещается ударять по цапфам какими-либо металлическими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянки (или деревянной ручки молотка) по цапфе коленчатого вала (71) выпрессовываем вал вместе с подшипниками (72).

 

При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене. Для их спрессовывания с цапф коленчатого вала применяется специальный съемник. При снятии и установке подшипников лучше воспользоваться техническим феном — нагретое внутрен­нее кольцо подшипника легче перемеща­ется по цапфе коленчатого вала. Установ­ку коленчатого вала в картер двигателя производим в обратной последовательно­сти. Перед установкой подшипников колен­чатого вала необходимо смазать мотор­ным маслом дорожки качения.

При сборке желательно установить но­вую прокладку между половинами карте­ра, если таковая предусмотрена конструк­цией двигателя.

 

РАЗБОРКА И СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (***)

Разборка и сборка коробки передач про­изводится для замены изношенных дета­лей. Предварительно необходимо демон­тировать головку цилиндра, цилиндр, ротор генератора и корпус сцепления.

 

Отверткой с тонким лезвием снимаем стопорное пружинное кольцо с вторичного вала и затем ведомую шестерню моторной передачи (73). Чтобы удалить механизм пе­реключения передач, отворачиваем с пра­вой стороны двигателя болт фиксатора передач (74), удаляем фиксатор вместе с расположенной под ним пружиной (75).

Извлекаем вал переключения передач в сборе со вспомогательной вилкой пере­ключения передач (76,77).

Разъединяем половинки картера двига­теля и демонтируем коленчатый вал (эта операция описана в предыдущем разде­ле), после чего открывается доступ к дета­лям коробки передач. Валы коробки пере­дач вместе с шестернями остаются в левой половине картера.

Отворачиваем винт крепления датчи­ка указателя скорости и извлекаем дат­чик. Шестигранным ключом отворачиваем винт барабана переключения передач. Под винтом расположены контактный эл­емент и шайба датчика указателя скоро­сти (78). Извлекаем барабан вместе с вил­ками переключения, валами и шестернями коробки передач (79). При разъединении шестерен, валов и вилок важно не перепу­тать их местами (80).

Если обнаружены дефекты, то изношен­ные детали заменяем. Сборку коробки про­изводим в обратной последовательности.

 

 

Данные для контроля    
Зазоры в приводе клапанов (на холодном двигателе), мм 0,05  
Давление сжатия, кг/см3. 12-14  
Рекомендуемое масло для двигателя SAE 10W-40    
Емкость картера двигателя, л. 0,6  
Параметры системы зажигания    
Тип системы зажигания CDI  
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, Ом 0,2-0,3  
Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания, Ом 3400-4200  
Сопротивление катушки зажигания на пробой, Ом 150-170  
Установочный угол опережения зажигания, градусы поворота коленчатого вала при об/мин 15/1400  
Максимальный угол опережения зажигания при об/мин 28/3150  
Рекомендуемые свечи зажигания (зазор, мм) NGK CR6 HS (0,6-0,7), Champion Z9Y (0,5), Boch XR4AS (0,7)    
Моменты затяжки, Нм    
Гайки крепления головки цилиндра 9-12  
Гайка кpeпления ротора генератора 30-38  
Болты крепления звездочки распределительного вала 7-11  
Гайка крепления корпуса сцепления 38-45  

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 465. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.057 сек.) русская версия | украинская версия








Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7