Дата _______________ Подпись ________________
Черепашка» рекомендует!
Если у Вы планируете плавать с ребенком самостоятельно, но у Вас нет опыта и Вы хотите научить ребенка плавать, то приобретите несколько занятий с инструктором, это позволит Вам познакомиться с основными упражнениями и овладеть техникой плавания с малышом.
НЕочевидные особенности езды на эндуро.
НЕочевидные особенности езды на эндуро, или почему эндуро — это не мотокросс и не триал, а нечто среднее.
Переезд полена под углом при спуске вниз
Каждый сталкивался с такой ситуацией:
Спускаешься вниз по тропе (дороге), при этом уклон не только вниз но, и боковой присутствует, и чем сильнее боковой уклон тем веселее и ты все больше становишься заложником обстоятельств. Ну и для драматизма представим что слева и справа в метре или вроде того еще присутствуют деревья. Добавим очень влажный грунт, например дождь был вчера, еще прикольнее если сегодня.И вот ты едешь, стараешься, вернее борешься, потеешь, в руль вцепился до судороги …. и тд.
И тут……… маленькое или не очень поленце….. примерно сантиметров 5 или более в диаметре и метра 1,5-2 длинной, без коры!!!!! и лежит так….. пакостно- под углом градусов 45 или менее к твоей траэктории. Причем чем меньше угол тем больше гарантия твоего падения.
Делают обычно что:
1. Самые смелые, с криком «банзай» перепрыгивают.
2. Самые наглые, ничего не делают, просто переезжают.
3. Поскромнее, приостанавливаются и пытаются переехать медленно.
4. Самые умные «слазяют» как говорят в Севастополе, с мотика и ничтоже сумяшися перекатывают на малом газу мот через бревно.
Ну еще наверное есть варианты, но…… результат одинаковый…..
Переднее колесо касается бревна, начинает на него въезжать и…….
С матюками и мотоциклом летим вскользь бревна под уклон. При чем сначала отрабатываем руками, шлемом и плечами результат бокового срыва переднего колеса….., а за тем уже любимым стилем «кубарь» движемся к в сторону подножия холма.
Ну и почти все знают, что чаще всего после такого… мотоцикл лежит в самом паскудном положении: ниже тропы, рулем вниз, и еще ухитрился проскользнуть ниже дерева возле тропы и т.д и т.п. В общем процесс возврата его назад или хотя бы на приемлимый курс требует большой ловкости, хитрости, силы и товарища, а лучше двух.
Да и еще на закуску….. после вытаскивания мотоцикла, и хватания его в процессе за подкрылки, маятник и прочее сделает ваши перчатки мокрыми и конечно грязными. sad
Что делать до всего этого ужаса и как его избежать.
Я делаю так.
1. Подъезжаю к поленцу вплотную, но не касаюсь его передним колесом.
2. Включаю 1 передачу.
3. Удерживаю мотик передним тормозом.
4. Отодвигаю 5-ую точку чуть назад, от центальной позиции.
5. Открываю газ на 15-20%
6. Опорную ногу ставлю как можно ниже, но всторону бокового подъема.
7. Одновременно с кратковременным отпусканием переднего тормоза, резко но кратковременно отпускаю сцепление.
(Пальцами левой и правой руки делаю одновременное кратковременное отпускание ручек сцепления и тормоза)
8. И аккуратно поджимаю передний тормоз.
Что происходит.
На рывке сцепления, переднее колесо приподнимается сантиметров на 10-15 и перепрыгивает бревнышко, подбирая тормоз мы не даем мотику разогнаться (главное не блокировать передний тормоз, иначе вероятно соскальзывание при приземлении колеса) и как бы затягиваем заднее колесо на бревно на остатках инерции мотора.
Вот и все сложности, но, рекомендую, так от нечего делать заранее на ровной поверхности отработать подрыв переднего колеса сцеплением….
Тема сегодняшнего базара: движение по уклону. Имеется ввиду движение не вверх или вниз, а по горизонтали вдоль уклона.
И так пример и ситуации.
Допустим вы поднимались по склону, но не справились и появилась необходимость ехать вдоль уклона, или спускались, но крутизна склона увеличилась и вы изменили направление и поехали опять же вдоль уклона, или просто есть необходимость ехать вдоль уклона.
Лес и открытая местность изобилуют горизонтальными тропинками от млекопитающих: коз, коров, туристов. Животные обычно идут по самому экономичному маршруту и избегают резких подъемов и спусков просто так от нечего делать, поэтому использование их троп на уклонах упрощает жизнь эндуристу. Но бывают ситуации когда тропинок нет и ехать приходится просто по уклону, в нашей местности в грунте еще много камней а в лесу еще и палок…. которые делают ситуацию еще колоритнее, ну и если грунт мокрый то…… добро пожаловать на казнь.
Понятно что это не просто и при ошибках возможно следующее:
1. Срыв переднего колеса, падение со скольжением.
2. Срыв заднего колеса из за резкого добавления газа, наезда на палку, камень, и еще много из за чего.
3. Падение на бок на высокую сторону холма. Ну это даже не падение, а так прислонился газетку почитать, не рассматриваем.
4. Падение на бок, под уклон. Это самое приятное, часто заканчивается несколькими кувырками как мотоцикла, так гонсчега, хуже если вместе. Не исключен вариант касания выхлопной трубы, скручивания перьев вилки, поломки радиаторов, пластика и конечно ручек тормоза и сцепления. (Об положении ручек, бугелей и т.д. чтобы они жили подольше поговорим позже). И конечно все заканчивается не простым вытаскиванием мотоцикла на верх.
Всем нормальным людям последний вариант конечно не нравится больше всего и понятно по чему. И вот тут наш инстинкт самосохранения делает нам медвежью услугу..
но сначала….. ДАВЛЕНИЕ!!!!!
Любая езда по тропам и по уклонам начинается с него родного. (для тех у кого в колесах мусс или «колбаса», эту вставку пропускаем) Рекомендуется для езды по уклонам давление в заднем колесе не более 0,8 в переднем не более 0,7. Далее по весу и типу резины есть нюансы. Например ездюк весом 70-80 кг, ему можно делать заднее 0,6-0,7 переднее 0,6-0,7., если вес 80-100 то заднее 0,7-0,8. Если езда предстоит по участкам с острыми камнями то давление нужно не менее 0,8 в обеих колесах, но уж точно не больше 1. При этом хорошо закручиваем колесный бугель и не забываем подтягивать спицы раз в 5-6 месяцев, а давление контролируем каждый раз перед выездом. Для чего это нужно? Какая резина и камеры лучше? Все это отдельные вопросы и если интересно…… Скажу просто, резина работает очень в узком диапазоне условий, если это не понимать, то бегом в спортзал-поднимать, толкать, вытягивать мотоцикл нужно будет часто.
Итак, как ехать по уклону. Прежде всего профессионалы рекомендуют делать это стоя. Почему? Многие скажут что сидя лучше (в смысле ниже- сидишь ниже падать) Нет это не правильно. Движение по уклону и тропе обычно не скоростное и мотоцикл не обладает большим запасом устойчивости как на скорости. Постоянно происходит смещение центра тяжести и приходится мелкими движениями руля и смещением собственного веса его компенсировать. Сидя делать это точно довольно сложно, да и в игру против вас вступает ваше тело. То есть вес вашего тела и мотоцикла, а это как минимумум 120 (140) + 70 (90) кг и на компенсацию остаются только махи ногами (15кг) и активное смещение плечевого пояса (30 кг), но и этого мало, приходится увеличивать амплитуду движений рулем. В результате мучение…. руки зажаты до судорог, пальцы белые от напряжения и уже говорить о точной работе газом и сцеплением уже бессмысленно. И в конце добавлю, все кто попадал в такую ситуацию сталкивались с моментом когда время останавливается (это когда что то изменило направление вашего движения, вас качнуло в сторону уклона, вы резко вывернули руль в сторону подъема до упора, но центр тяжести предательски сместился уже за пределы ваших возможностей ииииии…… время остановилось…. потом первая мысль ПИ..ЕЦ!!!! Дальше все быстро….
Другое дело если вы стоите и для контроля опираетесь ногой на высокую сторону холма, если это необходимо… тут все проще: против вас работает всего 120-140 кг, а ваши 70-90 работают на вас. Плюс вы стоите, а значит движения точнее и плавнее, руль контролируется мягче, езда ровнее. И еще один фактор. Эндуро мотоциклы (их подвеска) все таки рассчитана на стоящего гонщика. Тогда при наезде на камень, палку или попадание в колею- активно компенсируется только вес мотоцикла, а гонщик как бы отсутствует. Если оный сидит, то его вес, это уже пассивный балласт, который мешает подвеске.
Еще важный момент. Нагрузка на подножки. При движении вдоль склона необходимо!!!!!!! максимально загружать внешнюю подножку (ту что со стороны уклона) иначе резина не работает. Важно помнить, что опираясь на склон ногой, вы теряете часть своего преимущества- ВЕС НА ЗАДНЕМ КОЛЕСЕ. Поэтому нужно опираться не перенося вес на склон, он жизненно важен на внешней подножке. Иначе заднее колесо разгружается и создается условие для букса и сноса колеса вниз ну и далее как пойдет.
Обратите внимание на положение тела, его необходимо смещать чуть назад от центрального положения.
И самое важное- мотоцикл должен двигаться максимально перпендикулярно к поверхности, то есть его нужно наклонять не в сторону подъема, а в сторону уклона. И это сделать сложнее всего, мешают мозги и инстинкты, они просто орут «не делай этого!!!!», И часто люди им потакают и стараются прижимать мотоцикл к горке, а не от нее. А теперь сами подумайте: Движемся вдоль уклона, резина работает на 50-60% (Возьмите любую игрушку с колесами, хоть машинку, поставьте ее на два боковых колеса на стол под углом 45″, включите воображение и представьте что происходит с пятном контакта резины с поверхностью если машинку продолжать ложить на бок на стол…….) то же самое и на уклоне. Поэтому хош не хош, а мотик в сторону уклона, а сам смещаешся (свешиваешься)в сторону горки, тогда все шипы работают и тебя не сорвет.
Я стараюсь это делать на 2 передаче и как бы выпускаю мотик чуть чуть вперед, работаю сцеплением особенно когда есть боковой толчек (качек), чуть отпукаю сцепление…. за счет маленького ускорения, меньше отрабатываю боковые смещения.
Так, подведем итог.
1. Давление
2. Стоим
3. Максимально давим внешнюю подножку
4. Вес смещаем чуть назад
5. Опираемся на холм только для контроля, без потери веса на заднем колесе
6. Мотоцикл держим максимально перпендикулярно поверхности.
7. Работаем сцеплением, как бы вытягивая себя из крена.
Ну вот собственно и все секреты… если вы все же упали или соскользнуло заднее колесо, мысленно прокрутите момент до падения, найдите то условие, которое вы не выполнили… В одном из роликов 7 февраля на снегу, есть момент. Я еду на камеру по склону, по дороге, на обледенелом склоне меня стаскивает на снег и мне чтобы не сорвать колесо на ускорении, приходится держать мотик вертикально, а самому свесится в сторону подъема……. в принципе это то о чем я говорил выше, обратите на этот момент внимание
Удачи, катайтесь в кайф
Тема такая: трогание с места в подъем, переезд препятствия в подъеме, либо в колее.
Ситуация. Поднимаясь в горку, по какой либо причине вы остановились или есть необходимость ехать в горку, а места для разгона нет. По какой либо причине вам пришлось двигаться в колее, колея глубокая и в ней есть препятствие, камень, палка…. Или поднимаясь по тропе, в повороте, где скорость минимальная, вы наезжаете на корень, или палку, камень и пришлось остановиться. Положение: стоим в гору, препятствие между колес, мокро, или наоборот очень сухо.
Что обычно делают в такой ситуации???? Правильно-газуют, да еще как. Что происходит? Правильно-ничего существенного. Хотя что то получается: товарищь сзади весь в «говнах» или пыли, яма под задним колесом прямо на глазах растет…. ну дальше включение «полного привода» или хелп товарища или и то и другое вместе.
Для того чтобы получилось, есть два варианта:
1. С не большим газом очень плавно отпускаем сцепление (причем в несколько приемов). Но сразу скажу на практике это очень сложный метод и побочные эффекты как: паленое сцепление и пегретый мотор почти гарантированы. Да и мотик чаще падает на бок из за соскальзывания заднего колеса, или ездюк не поспевает перебирать ногами и тоже роняет мотоцикл. Так что это не наш метод.
2. Рывок со сцепления. Вот это работает железно. Теперь подробно…..
Рывок со сцепления выполняется так. Добавляем газ, но довольно необычно: начала избыточно (может 50% примерно, это зависит от мощности и маховика, для 500 ки достаточно 30%) Потом газ прикрываем, но не полностью и вот тонкая штука, на падающих оборотах двигателя резко отпускаем сцепление, но кратковременно и тут же выжимаем его примерно на половину, но не до момента расцепления дисков. В момент когда мы выжимаем сцепление необходимо немного добавить газ.
Ну вот такой каламбурчик. Как мне кажется вы ничего не поняли. Двайте еще подробнее по частям тогда станет все ясно.
1. При трогании на подъем заднему колесу необходим зацеп и мощное тяговое усилие при минимальном вращении самого колеса. Эти условия можно обеспечить при рывке сцеплением на падающих оборотах двигателя (за счет энергии маховика). При этом мотоцикл тронется с любого грунта, но одновременно с этим неизбежно начнет подниматься переднее колесо, мотоцикл попытается встать на заднее колесо.
Вспоминаем «резко отпускаем сцепление, но кратковременно и тут же выжимаем его примерно на половину» После подрыва необходимо остановить подъем переднего колеса, поэтому поджимаем сцепление, и сохранить начальное движение мотоцикла.
Вспоминаем» и тут же выжимаем его примерно на половину, но не до момента расцепления дисков. В момент когда мы выжимаем сцепление необходимо немного добавить газ».
То есть «подрыв сцеплением» дает только стартовый импульс, а дальше работаем газом, сцеплением и телом что бы погасить вилли и продолжить движение.
По правде сказать это сложная техника, она отрабатывается по частям, потому что она динамичная и все происходит быстро и безостановочно, но блин как она работает!!!!!
Теперь о положении тела.
При трогании в гору необходимо:
1.Сместиться максимально назад на крыло.
2.Левой ногой опираемся (вернее контролируем землю) на землю не разгружая заднее колесо.
3. Правой ногой контролируем задний тормоз (на подъеме работает только он) и подножку.
4. Руки должны быть неполностью выпрямлеными
5. В момент подрыва, отпускаем задний тормоз, но увеличиваем давление на подножку, как бы отталкиваясь, а руками тянем руль на себя, помогая мотоциклу разгрузить переднее колесо.
6. После трогания необходимо немного подтянутся к среднему положению (ну просто чтобы вы не остались, а мот уехал).
И помните, если вы перенесли вес на опорную ногу…… ничего не получится. Мотоцикл нужно прижимать к земле свои весом.
Ну и на последок.
Проще эту технику отрабатывать на не очень крутом подъеме сначала без подрыва, просто трогание на грани вилли. Или заехав в канавку (поперек), Став так чтобы заднее колесо стояло в самой нижней точке и пробуйте, раза с 50 того получится.
Удачи…. катайтесь в кайф!
Недавно обратил внимание на, то как люди ездят на эндуро…. Вывод — не очень. Очень многие сидят 90% маршрута. Стоит об этом по подробнее
Тема: Сидя или стоя
Вариант как в сексе… кому как удобнее так и… не катит. Если сидя то, проблемы будут. Их можно разделить на 2 части: здоровье и прогресс в уровне езды на эндуро.
Часть 1, здоровье.
Во время езды на эндуро, особенно на харде организм гонщика испытывает разнообразную статическую и динамическую нагрузку, толчки со стороны подвески мотоцикла неизбежны так как не по асфальту ездим…… На каком то сайте по подвеске читал… что амортизатор и вилка за день среднестатистического эндуро отрабатывают около 100000 циклов сжатия. Для представления примерчик: беговой шаг у человека примерно 0.8метра, при таком же количестве циклов, человек пробежит 80километров. Вывод делайте сами, может ли неподготовленный человек пробежать 80 км за день, рассчитан ли наш позвоночник «горожанина среднестатистического» на такое количество толчков и ударов в день?? Мое мнение такое, ездишь сидя- готовься прощаться с этим видом отдыха. Причем самое обидное что прощаться придется тогда, когда только начнешь кайфовать, когда уже многое будет получаться. Травма межпозвоночных дисков- серьезный диагноз и часто звучит как приговор. И я уже знаю нескольких довольно одаренных людей, которые продали эндуро по этой причине.
Но когда я говорю об этом своим товарищам, мало кто реагирует серьезно, ну это их дело. Вспомнил когда я начал активно ездить, подошел к тренеру с просьбой взять в группу. Он мне задал всего один вопрос: а ты меня слушать будешь? (тогда его вопрос меня удивил, как можно ездить с тренером и не слушать его поправок??) Позже он пояснил, что не хочет тратить время свое и чужое если человек не правильно делает базовые вещи, он просто в какой, то момент упрется в «стену» и все, дальше роста не будет.
Так вот ездить стоя это БАЗА!!!!!!
Часть 2, техника.
Давайте вспомним, что подвеска эндуро мотоцикла рассчитана на стоячего гонщика. Рассматривать можно в комплексе систему человек-мотоцикл с примерно сопоставимыми показателями веса. То есть в идею движения на эндуро заложено активное перемещение веса гонщика, для оптимального распределения веса и нагрузки. Посмотрите на сидение хард-эндуро……, где вы там увидели «кресло». Нет там его, неетууу!!!. sad
Мотоцикл прекрасно справится с любым препятствием если ваш вес ему будет не мешать, а помогать. Вообще удивляет, насколько сильные у нас эндуристы любители, столько сил теряется при езде сидя, особенно в колеях и грязь или по каменистому ручью, что диву даешься. Особенно прикольно, когда в середине активной покатушки, люди спрашивают, почему я устал, а ты нет. Ответ простой, если я поеду сидя, то к обеду меня тоже «небудет» cranky. Отчасти я понимаю почему люди не хотят съезжать с лесных дорог и ехать по настоящему эндуро…. ведь сидя действительно силы быстро уходят, а встать и ехать отдыхая не получается. Для меня проблема в другом… если у меня нет достаточного расстояния до препятствия (если оно серьезное) что бы успеть встать на подножки, то результат не предсказуем. Но если есть пару метров и я с началом движения мотоцикла встал……. то готовьте фотокамеры….. все будет красиво (ну или просто весело!!!).
Однако из практики «стоя» есть исключения. Когда нужно сесть кратковременно?: при резком ускорении, при торможении с входом в поворот, при прохождении поворота с упором в «бурт», все это пришло из мотокросса, и мы можем только подтвердить действенность этих техник. Еще при трогании в подъем или медленном подъеме с множеством рельефных препятствий, поворотов и необходимости опоры ноги. Но это врядли можно назвать сидением, скорее присаживанием на короткое время.
Как стоять? Колени и спина немного согнуты, локти подняты и не полностью выпрямленные, кисти рук прямые. Основное положение или как его называют кроссмены «среднее», я бы назвал равновесным, то есть, нет необходимости подтягиваться к рулю или отталкиваться от него. В таком положении можно без усталости проехать очень много. Частные случаи стоек, будем разбирать в конкретных случаях.
Подсмотрел одну типичную и массовую ошибку…. Допустим что мы едем по тропине лесной вверх и вверх, и вдруг поворот довольно резкий с подъемом….. и все…. большинство приехало. Что происходит. Когда мотоцикл сохраняет движение пусть даже небольшое, и повороты незначительные то большинству людей, если не перебирают с газом удается выезжать наверх. Но если есть поворот, а за ним с камешками и палками подъем, то тут выезжают единицы. Почему??!!
Тема: поворот в подъеме без упорного бурта.
Как мы проходим поворот (мы в смысле любители) обычно подкатываемся, занижаемся, с поворотом руля наклоняем мотоцикл и добавляем газ и начинаем ускорение. Все как бы правильно, но!! Если в повороте камешки или палки или под листьями корни деревьев, то 90% что вы на земле. В чем ошибка? Мы уже обсуждали ранее уменьшение пятна контакта покрышки с грунтом по мере увеличения наклона. И еще, не у всякой эндуро резины боковой шип блокирует скольжение, или упорные шипы идут с расстоянием друг от друга. Так что вероятность попадания пробела упорных шипов покрышки на корень или палку очень велика, а если грунт мокрый и вы хоть немного сорвали резину в букс, то вероятность такого совпадения 100%. Дальше все предсказуемо: или вы просто легли под аплодисменты зрителей, либо успели закрыть газ и скольжение прекратилось, либо чуть выжали сцепление и удержали скольжение под контролем…… но результат: потеря хода и дальше работаем из всех сил что бы не остановиться, ногами упираемся что бы удержать байк от падения и т.д. но все весело для зрителей, но очень энергозатратно для вас.
Есть еще одна штука…. называется разгрузка задней подвески при проскальзывании колеса… то есть для того что бы достать ногами до земли в такой ситуации придется постараться чуть больше….
Как избежать всех этих приколов. Тут нужно несколько раз пройти поворот причем и левый и правый, с мыслью о положении байка перпендикулярно поверхности, что несколько противоестесственно инстинктам. Мне проще свеситься самому во внуть поворота или выставить ногу (но это в лесу опасно), а мотоцикл как бы выталкивать из поворота наружу. Тогда байк будет имет хороший зацеп, а его более вертикальное положение даст возможность резине бороться с боковым скольжением. Вот и все….
Все, да не все. Есть еще фокусы которые нужно сделать правильно. (Как кто то сказал: для падения достаточно одной и любой ошибки, а для успешного выезда все нужно сделать правильно. И пусть грубо, но правильно)
1. Плавно, с головой, работаем газом, постоянно держим зацеп. Это пожалуй самая большая глупость, если ездюк рывками и с перебором крутит газ.
2. Если вы все правильно сделали, то байк имеет большой зацеп, поэтому если он не поднял переднее колесо, или хотя бы не разгрузил переднюю подвеску то вы либо жадина (в смысле газа), либо трус, либо очень продуманный тип. Начало вилли, это показатель, что газ вы дали максимальный для вашей ситуации, гасите его и вперед в подъем.
3. Если идет связка: поворот градусов 90 и сразу резкое разкрытие или поворот в противоположную сторону, происходит перекладка мотоцикла. При ней зад загружен изначально, а перед в середине перекладки разгружается и мотоцикл скорее всего поднимется в вилли (если вы проходите все с ускорением). В этом случае, если вы не тренируете елемент «»перестановка» или тик-так, вы скорее всего потеряете контроль над байком и переднее колесо врядли опустится туда, куда вы хотели.
Посему совет: в повороте газ ровный и работаем сцеплением для плавности
Пара ошибок:
1. Руки конечно их нельзя так прижимать к корпусу, локти должны быть подняты, так меньше энергии тратится при рулежке. За это тренер регулярно долбал и спасибо ему, я уже не часто делаю так. Это вот неправильно выработанная привычка и теперь от нее очень трудно избавляться.
2. Ноги. Стопы развернуты носками наружу!!!! А этого делать категорически нельзя. В эндуро всегда можно прилечь где угодно, но если вы решите побороться за устойчивость, то может быть так что у вас не получится, а мотоцикл уже почти падает на бок, и если что то в этот момент зацепится за носок мотобота, то он запросто вывернется наружу и назад и в этом положении еще и мотоцикл придавит…. Поверьте это очень больно, дорого и заживает год-полтора.
Так что не повторяйте глупости других людей, учитесь правильно ездить сразу.
Мотоцикл в эндуро зажимать коленками не обязательно и не везде…. а поза действительно расслабленная, отдыхающая, что бы не грузить руки при наборе скорости, корпус немного смещен вперед, и от этого руки в кистях немного согнуты тоже, но это длится 3-4 секунды.
Колея!!! штука прикольная, но из за неё падения действительно частые, ну вот давайте покумекаем вместе..
Тема — езда по колеям.
Герри Семикс писал достаточно много об этом, но как мне кажется узковато. Все что он нам предлагает это ехать по колее… в эндуро это часто не прокатывает, можно доехать до большой лужи или бревна, или какого нибудь еще подарка.
Давайте разделим вопрос на несколько частей, потому что одинаковых колей, как и нет одинакового грунта.
1.Колеи сухие и мокрые
2.Колеи мелкие и глубокие.
3.Скорость движения: ход или ползем.
Начнем с конца. Если есть возможность двигаться быстро, то мне нравится колеи резать. То есть подхожу к колее как можно более тупым углом если есть такая возможность, перерезаю их и двигаюсь чуть в стороне от них. Может быть рядом с ними, может вплотную, но не по ним, потому что если едешь по колее, выбора маловато. Тут есть несколько хитростей. Если нет возможности подойти под тупым углом, значит её нужно создать!!! Смотрим упоры, кочки, все что угодно, что может помочь разгрузить переднее колесо, или наоборот загрузить его, для маленького прыжка. Если ничего такого нет, тогда нужно сделать маленькое вилли. Например нагрузить передок и на отдаче со сцеплением подорвать колесо и перенести его за колею, но когда колесо приподнято, то если сухо, я нажимаю на подножки и еще добавляю газ, на этом рывке колея перепрыгивается, если мокро или скользко, то наоборот прикрываю, чтобы заднее колесо прокатилось, на инерции его не срывает, а масса мотоцикла позволяет не остановиться. Но не забываем, что эти приемы работают если имеете ход, то есть резина очищается.
Если ползем, ну вот так случилось. Мой совет: оттягиваемся назад, загружаем зад и сцеплением подрываем переднее колесо со сдвигом в нужном Вам направлении и начинаем бороться. То есть поворачиваем руль в сторону выезда из колеи и внатяг если колея узкая разворачиваем мотоцикл поперек колеи. Вот тут начинается самое интересное…… Обычно заднее колесо срывает и оно начинает смещаться в бок по колее до момента пока шипы на зацепяться, зацеп начинается примерно под углом 45 градусов и нарастает до 90. Нужно смотреть по грунту, по резине ит.д. Факторов множество, но необходимо предусматривать разворот мотоцикла и для надежности подстраховаться ногами…..одной. Выехав из колеи нужно постараться вернуться на прежний курс biggrin
Есть еще варианты… если есть такая возможность, в смысле ширины колеи, то как в бильярде, от борта в противоположную сторону, то есть, как бы приближаешься к одному краю, упираешься в угол между основанием и стенкой и опять же с рывком сцепления выходишь в противоположную сторону.
Мелкие и глубокие колеи. Если колеи мелкие, то оттягиваемся назад и вперед……с газком и «Ну б….»
С грубокими сложнее. Если она гадина скользкая, то скорее всего мои советы вам до лампочки… тут нужно потренироваться заранее в подрыве, вилли и еще много чего, тогда совет поможет. Потому что если в такой колее, вероятно вы ползете по ней и резина уже похожа на слик и уже не весело. Ну тут какие варианты, смотрим вперед, вероятно что не далеко есть лужа или хоть какое то расширение….. или что то лежит в колее….. все это шанс вырваться. Лужа- лужа сука мокрая….. как говорил «Суслик» я добавлю и грязная. Но у лужи есть края и они не всегда крутые. Вот тут и работает схема- от борта (смотри выше). Почему работает подумайте сами. Препятствие в колее- хороший шанс вырваться, но нужна ловкость. После подрыва об препятствие, нужно очень точно прикрыть газ в момент наезда заднего колеса на препятствие, иначе вас просто развернет поперек колеи.
Колеи сухие и мокрые. Обычно сухие колеи не проблема но на ходу бывает очень скоротечная ситуация. Переднее колесо вдруг сорвалось в колею и смещение незначительное, но тут оно резко зацепилость боковым шипом за противоположный край колеи….. эффект поразительный…. резкий рывок руля сначала в одну сторону, потом в другую и вы на земле в облаке пыли и тд….. Ну тут что скажешь…. повнимательнее нужно быть, или демпфер купите.
Ну о мокрых колеях вроде уже поговорили. Но главный вопрос!!!! Сидя или стоя!!!!!!????? Мне нравится стоя. Балансировать легче, мотоцикл контролируется лучше, всегда можно одной ногой подправиться. Падать выше и прикольнее. Подвеска работает более чувствительно…. И тут есть еще штука с газом… Газом работаем вдумчиво, снижаем скорость, моменты выхода на грань равновесия, поджимаем сцеплением и тут же как бы «трогаясь на ходу» вытягиваем мотоцикл газом. Такой фокус придает стабильности и раскачка в стороны исчезает.
Сидя ездить по колеям очень энергозатратно…. sad Тут и работа корпусом, и ногами перебирать нужно, и обычно большая нагрузка на кисти….. так что не советую……
А вообще колея это прикольно, я стараюсь использовать ее, особенно перед лужей… точно не сорвет заднее колесо в момент вилли.
Ну, а если в колее в грязючке припряталось поленце по диагонали и без коры…. то пора ложиться на землю почти 100%, за то весело.
Тема: спуск с горы.
Ну как говорят многие и я с ними согласен, что иногда спуск тяжелее чем подьем, причина банальна, поди ка ты остановись если понесло…. Еще есть вариант через голову, а еще соскальзывание, а еще ….. да много чего и все неприятно и часто дорого. Вообще темка обширная и опять давайте есть «слона» по кусочку. Но главное «СКП»- Смотри Куда Прешь angry
1.спуск по цепкому грунту
2.спуск по траве
3.спуск по скале
4.спуск по гравийному склону
5.спуск по прямой
6.спуск «слалом»
Почему мы падаем на спуске? Из за превышения угла спуска, когда центр тяжести сместился за пределы устоичивости мотоцикла. Из за соскальзывания или как говорят «срыгивания» переднего колеса, причины???: перетормаживание, наезд на неустойчивое препятствие, камень, боковой крен больше чем может удержать резина, ступенька, опять же деревце лежачее, корешочек……. Вариант открыл газ- не рассматриваем.
Но начнем с базовой техники: сидя или стоя, на моторе или неитралке, торможение, крены, позиция???? как видите всего много.
Многие спускаются сидя…… я так не делаю. Как по мне это опасно. Во первых перегружена передняя подвеска, а это плохо, во вторых сидя вы ничего не контролируете… и не пытайтесь себя обманывать что так безопаснее. В третих нагрузка на руки ужасная, руки забиваются за 5-10 минут. Единственный момент когда сидение оправдано, это начало резкого поворота. Если все таки начнется переворот вы гарантировано летите через руль.
Стоя граздо легче держать мотоцикл в оптимальном положении к спуску. Стоя, работая корпусом в намного большем диапазоне вы корректируете центр тяжести и крен мотоцикла. Стоя вы можете гораздо дальше оттянуться назад когда нужно, без потери контроля руля. Сидя так не получится.
На цепком грунте, на камнях, сыпучке и если уклон не критический мне нравится спускаться на моторе. Я выбираю в соответствии с уклоном и мне кажущейся оптимальной скоростью, передачу и еду как по ровной дороге, не думая что еду по уклону. Обычно 2 или 3 передача. Получается что мотор «держит» мотоцикл, не дает ему разгонятся, а увеличение скорости регулирую газом. Но передачу нужно выбирать не ниже той на которой при закрытии газа, заднее колесо не будет срываться в юз. Ну например если я спускаюсь на 2 передаче то работаю 1/2 газа, но если я закрою газ, то заднее колесо не будет успевать проворачиваться с нужной мне скоростью и будет «козлить», подскакивать, поэтому я в таком случае выбиру 3 передачу и буду работать 1/4 газа, так будет эластичнее. Зачем это нужно. Например в Ялте есть спуск с «лопаты» где если ехать на тормозе, то внизу диски станут фиолетовые и тормоза просто могут пропасть…… Еще здорово иметь при эффекте торможения, разгруженное переднее колесо. Что бы не попалось под него, кроме забора или столба, оно все переедет, а дальше я придумаю что делать. Хуже когда едешь на тормозах, вилка и так сложена (мы на тормозе спускаемся вниз) а тут еще вдруг камень или еще что нибудь. Есть такое выражение- «воткнуться», так вот оно об этой ситуации.
К тому же если спускаешься по камням, то перетормаживание будет полюбому если ехать на переднем тормозе.
Спуск на неитралке. Вещь хорошая, но нужно очень точно работать обеими тормозами. Я вообще счтаю что годится любой способ при котором ты тормозишь не допуская юза колес. Юз, если только не специально спровоцированный, это плохо!!!! Это начало падения.
Еще важна регулировка тормоза. Многие делают настолько жесткие тормоза, что они блокируются буквально в сантиметре от свободного хода!!!! Это не правильно!!!!!! Блокирование колеса должно начинаться в 3- четверти хода ручки тормоза……. И бред- а мне так удобно, это бред!!!!!
Боковых кренов желательно избегать, если только вы не специально, блокируя заднее колесо, провоцируете сползание. Но если ваша цель- спуск по диагонали, то нужно свешиваясь в сторону подъема, держать мотоцикл максимально ровно и очень аккуратно работать тормозами, малейшая блокировка и начинается боковое скольжение.
Позиция- между задней и средней, так как условия спуска часто меняются и иногда нужно подгрузить переднее колесо, но основная — это задняя.
Вот только сейчас добрались до основной темы:
Спуск по цепкому грунту. На моторе с газом, на неитралке. Контролируем центр тяжести, обычно проблем мало.
Спуск по траве. Особенно контролируем повороты. На траве не допускаем бокового скольжения и юза. Травка мгновенно вас уложит на землю если вы зазеваетесь. Особенно весной и после дождя. Позиция задняя, Я рекомендую на моторе. Колеса не блокировать ни при каком условии. Но если вы почувствовали что начинается неконтролируемое скольжение, то либо, если препятствий нет отпускаем тормоза почти полностью и восстанавливаем контроль (но погасить скорость будет почти невозможно), либо подтормаживаем с блокировкой задним тормозом- мотокл снесет задом вниз и в момент когда он станет перпендикулярно склону-ложим его на травку- муравку. Ну а самые ушлые делают блокировку заднего тормоза до поворота мотоцикла градусов под 45 к холму и начинается слалом… довольно опасный.
Спуск по скале. Обычно без проблем, лучше на неитралке, контроль крена обязательный. На скалах бывает мох, он как раз ваш самый главный враг после воды. На мокрую скалу лучше не соваться. Мало что поможет. Допускается блокировка заднего тормоза, потому что так лучше понятны искривления поверхности, мотоцикл сносит в микроуклоны скалы, это немного напрягает, но в целом безопасно.
Спуск по гравийному склону. Самый предательский склон. Довольно затруднительно контролировать все. Особенно если есть куски с крупными булыжниками, а если на таком участке еще и повернуть нужно, то совсем грустно. Скорость минимальная, юз и блокировка противопоказаны, колеса должны вращаться!!!!, никаких кренов, все моменты неустойчивости компенсировать телом.
Спуск по прямой, это здорово и прикольно, но внимание, попадаются ямки и карнизы, оттягиваемся назад, и поехали.
Спуск слалом. Только стоя, часто вороты настолько резкие, что мотоцикл не вписывется, тогда перед разворотом-заблокируйте задний тормоз-спровоцируйте боковое скольжение. За несколько мгновений до того как мотоцикл развернется в нужное положение, отпустите задний и наполовину передний тормоз, скольжение прекратится. Но не перестарайтесь с блокировкой и креном. И смотрите на то место где выполняется скольжение, если там по щебнем скала, то скорее всего вы окажетесь на земле, а мотоцикл, обдирая пластик поползет вниз. Тренироваться лучше на склоне с кипарисами, если что в них падать легче.
И последнее. Бывает очень крутой спуск с резкими поворотами и препятствиями, например желоб. Рекомендую низкую передачу и не заводите двигатель. Бывают моменты когда у вас обе ноги нужны, тогда передача работает как задний тормоз и даже при падении мотоцикл не уедет вниз.
Так же бывают неожиданные неприятности. Карниз или полено или камнь в траве. Часто есть единственный способ избежать падения- открыть газ резко, на одну секунду, подвеска разгрузится и вы скорее всего его переедете.
Тема: Переезд оврага, овражика и овражища.
Овраги бывают разные (умно сказал правда???), я имею ввиду по углу и высоте стенок, а от этого зависит метод переезда.
1. Овраги не глубокие и не широкие. Примерно до 70-80 см глубиной и шириной не более базы мотоцикла.
2. Овраги больше метра глубиной но не более 1,5-2 метра и ширина в основании примерно или чуть более базы мотцикла
3. Овраги больше 2 метров и с шириной базы в основании не более 70 см. с большим углом склонов.
4. 2 в 1. Любой тип большого оврага но с маленьк
