Покрой изделияВ первую очередь определяется характером соединения рукава с проймой. Иногда од покроем понимают и членение всего изделия. (покрой принцесса). Выделяют след.основные покрои рукава: втачной, реглан, цельновыкроенный комбинированный. Производные втачного – рубашечный или с углубленной проймой и квадратной, реглан- типовой, нулевой, полуреглан, реглан кокетка, реглан погон реглан-фантазии, цельновыкроенный-типовой или с ластовицей, кимоно, летучая мышь, рубашечный. Рукав комбинированного покроя содержит Эл-ты двух покроев. Втачной рукав может быть одношовный (с нижним швом), двухшовным (с локтевыи и передними швами), двухшовным (с нижним и верхними швами и трехшовным (с локтевым, передним, верхними швами). Втачной одношовный рукав имеет большое кол-во форм за счет оформления оката и низа рукава, использования разнообразных по виду манжет, различных конструктивно-декоративных средств и разной степени свободы рукава на его участках.производные втачного – рубашечный одношовный широко исп. при конструировании любого вида од, обладают повышенным удобством в носке, вследствие чего чрезвычайно популярны. Они отличатся увеличением припусков к обхвату груди Пг, на свободу проймы Пспр, уменьшением высоты оката рукава (Вок), удлинением плечевых срезов. Рукав покроя реглан хар-н в первую очередь для изд.прмых силуэтов с акцентм на плечевой пояс. По сравнению с втачным рукавом линия проймы изделия покроя реглан видоизменяется начиная со среза горловины, плечевого среза или даже лини полузаноса. Различают след.рукава покроя реглан: нулевой0все три шва рукава сходятся в одной точке горловины; типовой – все три шва выходят из горловины на расстоянии 2-4 см друг от друга: полуреглан – сохраняет часть плечевого шва, реглан-погон – линии шва параллельны плечевому срезу; реглан-кокетка – линии шва по форме совпадают с кокеткой. Рука покроя реглан-нулевой практически не изменяется изза сложности обработки узла горловина-рукав и нетехнологичности этого решения. Рукав покроя реглан может не иметь среднего шва в изд. больших форм и из эластичных мат-ов. При исп.трад.каней для создания четкой линии плеча проектирование ср.шва обязательно. Покрой реглан широко исп.в верхней од. Классических форм (пальто, плащи) обладает высокими эргонамическими св-ми. Однако расход ткани увеличивается,т.к. усложняется форма деталей кроя. Цельновыкроенный рукав так же относится к традиционным, хотя исп. в основном в женской од. В меньшей степени чем реглан и втачной. Линии проймы не имеет. Рукав раскраивается вместе со спинкой и полочкой, вследствии чего значительно возрастает расход ткани. При исп.нескольких покроев рукава возникает 4ый тип покроя – коминированный, который подчас может приобретать фантазийные черты. Стиль. Под стилем понимают совокупность признаков, характеризующих одежду определенного периода времени и назначения. Выделяют в основном 4 стиля: классический, спортивный, фантазийный и народный. Классический стиль ха-ся классическими формами костюма, в которых найдено равновесие между эстетической и утилитарной функциями. В изд.класс.ст.исп.материалы характерной цветовой гаммы, опред.фактуры и волокнистого состава. Это шерстяные, шелковые, хб и льняные ткани, однотонные, сдержанной цветовой гаммы или с рисунком в горох, клетку, рубчик, елочку, полоску. Крой изделий простой и лаконичный; отсутствуют лишние детали и украшения. Спортивный стиль позволяет исп.самые различные мат-лы в их сочетаниях как по фактуре, так и по цвету. Цветовая гамма изделий яркая и неожиданная. Используется множство деталей: отлетные и накадные кокетки, карманы, пояса, шлевки, погончики, различная металлическая фурнитура и разнообразные виды застежки, крупная отделочная строчка. Фантазийный или женственный стиль часто х-ся использованием необычных и нежных по цвету материалов. Отделочные элементы в виде кружев, сборок, воланов, бантов, шлейфов, поясов и т.д. дополняют этот стиль делают его более воздушными наряным. Используется необычный сложный крой: драпировка, подрезы, сложные рельефы, вытачки, ассиметричные и веерные складки. Народный стиль связан непосредственно с народным костюмом, его орнаментом и кроем. Широко исп. в различных видах повседневной и нарядной од. Кружева, тесьма, народная вышивка обогащают современный костюм в народном стиле, делают его уникальным и неповторимым. 8. Дайте характеристику силуэтов заданного вида изделия. Силуэт это плоскостное выражение формы модели изделия, причем в большинстве случаев стилизованное или утрированное. Это делается для того, чтобы заострить внимание на модных линиях формы од.и повысить информативность изображения. С этой целью используются различные знаковые изображения силуэтов: овал, прямоугольник, восьмерка ит.д. Силуэт определяется по принципу отношения к фигуре как повторение, приближение, контраст. Силуэт характеризуется формой размерами линий плеч, груди, проймы, талии, бедер, линии низа, боковых линий, определяющих форму рукава. Прямой силуэт строиться на принципах приближения или контраста по отношению к различным участкам фигуры. По форме прямой силуэт может быть охарактеризован прямой или покатой линией плеча, рукавом различного покроя, зауженным или слегка расширенным, мешковатым, свободным или малообъемным, лаконичным, строгой формы с четкими гранями поверхностей, образуемыми как вертикальными, так и горизонтальными рельефными линиями. Прямой силуэт и его производные формы хорошо подходят для фигур различного строения и любых полнотных групп, так как скрадывают излишне рельефные контуры и полноту фигуры. Прилегающий силуэт характеризуется большой степенью прилегания изделия по линии талии. Он может быть представлен двумя треугольниками, двумя трапециями, двумя прямоугольниками, а так же в виде капли, бутылочки, восьмерки, песочных часов и.т.д. Прилегающ.силуэт строится по принципу контраста и повторения. Приле.сиуэт х-ся исп.рукава втачного и цельновыкроенного. Последний исп.для создания объемных лифов (в области плеча и груди) и малообъемных в области бедер. Прилегающий силуэт в первую очередь рекомендуется для фигур 1 и 2 полнотных групп, малых и средних размеров. Полуприлегающий силуэт явл.производным от прилегающего. Для него х-но неполное прилегание изделия в области талии и бедер, причем в изделии отсутствует горизонтальная линия, по которой происходит наибольшее прилегание. Прилегание осуществляется на различных участках, смещенных относительно линии талии вверх или вниз. Боковые срезы и рельефы приталенного силуэта в области талии всегда оформляются плавными линиями. Прилегание по лини талии осуществляется за счет вытачек, рельефов и соединительных швов. Полуприл.силуэт х-ся различной формой плечевого пояса и небольшим расширением (иногда незаметным) по линии низа относительно линии бедер Силуэт воспроизводится за счет вертикального членения, подкройного бочка и свойств ткани. Для него х-но использование в основном втачного рукава. Полуприл.силуэт имеет практически 2 геом.фигуры – вытянутого параллелепипеди однополостного гиперболоида и строится на принципе приближения. Полуприл.сил.явл.наиб.распространенным силуэтом, т.к.в наиб.степени адаптируется к инд.особенностям строения фигруры. Трапециевидный, или расширенный, силуэт явл.производным от прямого. Варианты форм трапециевидного силуэта обеспечиваются различным оформлением плечевого пояса и рукава, длиной изделия и степенью его расширения по линии низа, а так же уровнем начала расширения: от плечевого пояса, от линии груди, от середины проймы, от горизонтальной линии под грудью. Расширение боковых срезов по форе может быть овальным, по рямой линии, по вогнутым гиперболическим лниям. Трапециевидный сил.х-ся различной степ.распределения объемов расширения, например он может быть обеспечен только за чет расширения спинки («летящая» спинка). В этом случае исп. в осн.рукава двух покроев: втачной и реглан. При тенденции смягчения формы могут быть использованы и др.покрои. Для создания объемной формы проектируются различной формы кокетка, которая является одной из основных деталей этого силуэта. Изделие трапециевидного силуэта очень часто используются как контрастное по отношению к узким прямым юбкам и брюкам. При необходимом расширении и малообъемной плечевой части изд. Этот силуэт хорошо подходит для большинства типов фигур. 9. Дайте характеристику основных вариантов членения для заданного вида изделия. Членение изделия. Конструктивное устройство изд. опр.количеством сост.его деталей и их формой, вследствие чего в готовом изделии имеются швы, рельефы, подрезы, которые расчленяют изделие на сост.части. Необходимость членения определяется сложностью формы фигуры чел-ка, св-ми материалов, худ-констр построением од. Выделяют след виды членений: вертикальное, горизонтальное, комбинированное и фантазийное, или сложное. Вертикальное членение позволяет установить равновесие, добиться устойчивости формы. Горизонтальное подчеркивает значимость той или иной части изделия, создает зрительное движение – динамику формы. Диагональное членение пов-ти нарушает равновесие формы и ее статичность, подчеркивает ассиметричность, придает ей живость и подвижность. Членение пов-ти од. может нести декоративную и декоративно-конструктивную нагрузку. Вертикально членение пов-ти одежды осущ.за счет вертикальных рельефов на спинке и полочке, идущих от плечевых швов до линии низа, бедер, талии или от проймы, а так же за счет боковых швов, ср.шва спинки, а иногда и полочки. Горизонтальное членение в од. Образуется за счет кокеток, втачных поясов, горизонтальных швов по линиям груди, на уровне лопаток, талии, бедер и др. При комбинированном членении пов-ти изделия исп.гориз.и.верт.линии. Это весьма распространенное решение конструктивного устройства изделий, малообъемных и повторяющих формы фигуры. Сложное или фантазийное членение поверхности получается при использовании линий различной конфигурации, в том числе и диагональных. Выполнение конструктивной функции членения поверхности осущ.за счет прохождения этих линий через выпуклости и вогнутости фигуры – выступающие точки лопаток и груди, бедер, ягодиц и по линии талии. Декоративность членения пов-ти од.выражается линиями складок, декоративной строчкой и т.д. Для различных видов одежды существуют наиболее удачные и потому часто встречающиеся членения поферхности их форм – типовые членения.
10. Дайте характеристику декоративно-конструктивных элементов одежды К ДКЭ в од относятся ХКП, наслаивающиеся на осн пов-ть и заполняющие ее. Это карманы, паты, манжеты, шлевки, застежка, планки, воротники и др. В жен и детской од широко исп различные банты, воланы, рюши, кокилье жабо, несущие в основном декоративную нагрузку. Все ДКЭ м.быть разделены на 2 гр: Плоские, лежащие на тех же или параллельных основной поверхностям изд; Объемные, лежащие на пов-тях, несовпадающих с осн пов-тью изделия. Плоские детали х-ся малой толщиной, тонкой технологической проработкой, наличием декор строчки, утончающей и уплощающей детали. Для них исп тонкие ткани плоских структур. Такие детали примен в мзд малообъемных, умеренных гладких форм и мелорельефных. Объемные детали иса в од больших объемов из малых рыхлых тканей с шероховатой и ворсистой пов-тью, например в виде накладных карманов с объемными клапанами, крупными листочками, объемных ложных манжет различной формы, пат, погон, больших отстоящих воротников и лацканов. Чтобы показать объемность и форму таких деталей, применяют спец. Методы обработки. Воротники относятся к деталям од, которые могут выступать как в виде плоских, так и объемных деталей. Воротник-стойка, притачные манжеты выступают в изд как особый вид объемных деталей, продолжающих основн пов-ть. Отложные воротники и некоторые виды отложных манжет явл объемным деталями, форма пов-тей которых не совпадают с осн. Воротники и манжеты в од. Несут большую дек-констр нагрузку и учувствуют в формировании рельефа пов-ти. Эти детали, как и др ХКП модели, в определенные периоды могут стать доминирующими Эл-ми. В то же время для од классического стиля они часто явл обязательными, например воротник в пальто, жакете, пиджаке, манжеты в муж.сорочках и жен блузках. Большое дек-конст знач в од имеет застежка. Застежка, в первую очередь, выполняет утилитарную фнк, но декоративность ее очень велика, вследствие центрального расположения в изд, в большинстве случаев на полочке. Она отделывается строчкой, планками, навесными петлями, обстрачивается тесьмой, украшается несколькими рядами пуговиц, металлической цепью. Различают след виды застежек6 центральную – на один ряд пуговиц, двубортную или смещенную – на два ряда пуговиц, встык – с навесным петлями, ассиметричную, потайную декоративную и др. Декоративность застежки обеспечивается: размерами, количеством, формой, расположением и цветом пуговиц; размерами, количеством, видом (верт или гориз, навесные из шнура или рулика) и методами обработки (обтачные или обметанные) петель; шириной полузаноса, формой борта и методами его обработки, толщиной лини перегиба лацкана, наличием отделочной планки. Конструктивная ф застежки закл в фиксации объема изд как на всем протяжении так и на отдельных частях, например только на линии бедер ил талии также фиксации линии талии бедер путем их занижения завышения или ест уровне. Для изд малых объемов прилег или полуприл силуэтов х-но исп большого кол-ва небольших или средних по размеру пуговиц, причем одна из пуговиц обязательно располагается на линии талии или груди. Застежка, наряду с другими ХКС, учувствует в создании силуэтной формы изд. При расположении двойного ряда пуговиц в области талии участки в области бедер и груди остаются более свободными, а форма изделия приближается к песочным часам; при расположении на линии бедер – форма приближается к трапециевидной с увеличенным объемом в плечевой области и в области груди (бедра воспринимаются зауженными, а в предыдущем случае – округлые расширенные). В некоторых видах одежды застежка может выполнять только декоративную ф, например в блузках «поло» с глубоким вырезом горловины. В легком платье застежка может быть потайной и располагаться в боковом шве, плечевом или ср срезе спинки или отсутствовать совсем. Ширина полузаноса зависит от вида изделия и застежки, толщины материала, а так же от размера фигуры. Если исп. застежка встык на навесных петлях, ширина полузаноса принимается 1 см: для центральной застежки в жакетах припуск 2-3, пальто 3-4,блазка 1-2, для смещенной застежки в жакетах ширина полузаноса 6-8, пальто 8-9. Эти знач принимаются для фигур ср размеров и изм на +-1 см от размера изделия. Такие ДК детали как манжеты, карманы, паты, шлевки, пояса, шлицы, выполняют декор и утилитарную функцию. Например, шлевки придерживают пояс, а паты, манжеты и пояс позволяют улучшить теплозащитные св-ва изд; лица в узких изд обеспечивает свободу движений. Карманы могут быть самой разнообразной конструкции в зависимости от вида одежды и выполняемой функции. (накладные, прорезные в рамку с листочкой с клапаном в рельефе или шве) Для украшения на одежду нашивается бахрома, сутаж, кружево, тесьма. Кроме того, широко исп вышивка шелком, стеклярус, аппликация шелком и мехом, различная фурнитура (металлическая, кожаная, стеклянная) и др. для повышения эстетических свойств од. 11. Приведите характеристику художественно-конструктивных средств одежды Для формирования различных поверхностей в од.исп.след.худ-констр.средства: вытачки, декоративно-конструктивные швы, кокетки, складки, сборки, подрезы, драпировки, буфы. Вытачки исп. для перобразования двухмерной поверхности материала в трехмерную криволинейную. Они подразделяются на открытые и закрытые. Открытые вытачки располагаются на краю детали, например вытачки на выступание лопаток, грудных желез, локтевые, по окату рукава, закрытые – внутри детали, например в цельновыкроенном платье по линии талии. По форме сторон вытачки могут быть прямыми, криволинейными и фигурными, состоящими из прямых или прямых и криволинейных линий. Открытые вытачки могут быть простые и сложные. Простые это те, центр которых совпадает или направлен на антропометрический центр выпуклости фигуры. Сложные вытачки обычно представляют собой группу вытачек (2-3), необработанных до конца(вытачки складки, защипы) и направленных перпендикулярно к линии, проходящей через антропометрический центр. Положение этой линии определяется параллельно срезу делали, из которого выходят вытачки. Сложные вытачки применяются, в основном, для формирования выпуклости в области грудных желез в женской одежде. Для фиксации формы и придания большей жесткости шов стачивания вытачки может быть закреплен отделочной строчкой. Открытые и закрытые простые вытачки с различным оформлением сторон принадлежат гладким формам поверхностей одежды, а вытачки-складки образуют складчатые ли сборчатые формы. Декоративно-конструктивные швы. На поверхности од. Различают соединительные швы и декоративные линии. К соединительным швам относятся плечевые, боковые, швы проймы, горловины, локтевые и передние швы рукавов, а так же рельефные швы на полочке, спинке, рукаве. Соединительные швы в од. Выполняют след. Функции: соединительно-конструктивную, конструктивно-декоративную, декоративно-соединительную. Конструктивная функция соединительных швов состоит в создании за счет криволинейной конфигурации соединяемых срезов объемной формы изделия. Декоративная функция соединительных швов проявляется в случае их подчеркивания отделочной строчкой швы притачивания кокеток, плечевые швы, швы горловины, проймы и т.д.), а также, когда они выступают в роли рельефов. Подрезы предназначены для образования сборчатой формы поверхности изделия, которая получается при соединении соединительным швом двух деталей или сторон разрезной вытачки со сборкой (складкой) удлиненной части детали. Подрез несет конструктивно-декоративную нагрузку и учувствует в создании декоративной формы изделия. Драпировка заключается в укладывании материала на пов-ти изделия в свободно лежащие или ниспадающие складки с их последующим закреплением. Различают 2 вида драпировок. Первый основан на использовании вытачек и переносе их на один срез детали, выполняет кд функцию. Второй вид выполняет только декор.ф. и имеет много разновидностей, создающих своеобразные варианты сборчатой формы пов-ти изд.: трубчатые, каскадные, лучевые, пазушные, радиальные. Складки выполняют в большинстве случаев к-дек- функцию а иногда и утилитарную, обеспечивая свободу шага в изделии. В женских платьях., блузках и юбках в складки закладывают растворы вытачек. Складки подразделяются на односторонние, в том числе плиссе, байтовые, встречные, веерные, гофре, лучевые и веерные байтовые. Складки м.б. мелкими и глубокими. Сборки образуются при стягивании материала нитками, эластичной тесьмой, строчками, и используется самостоятельно или в виде буф.сборки вып как декоративную, так и кон-дек функции(при замене вытачек, для создания объема в области бедер). Широко используются в детской и женской одежде. В ж.од. так же применяют защипы- мелко застроченные складочки на ребро, которые вып констр-дек и декор. Функции. Фалды и клеш- прием формообразования ткани путем придания ей конусообразной поверхности исп для созд форы пов-ти основания деталей. При создании фалд исп ткани с хорошей драппируемостью, а так же косой крой детали и др способы.
12. Укажите принципы, приемы и способы конструктивного моделирования Сутью процесса КМ одежды является преобразование или трансформация конструкций деталей БК в конструкции деталей модельной конструкции способами и приемами конструктивного моделирования. Из одной БК методами КМ, характеризующимися различными действиями Fi. может быть получено множество МК; различных фасонов одежды. Причем каждая из них может быть гладкой (МКгф), ломаной (МКлф) или комбинированной форму (МКкф); БК-> Fi; -»ΣМКi-> (МКгФ+ МКлф+МКкф). С помощью методов КМ можно изменять силуэт, покрой, членение форму и вид проектируемой одежды, а также ее фасон, изменив только ДКЭ без изменения геометрии спинки, полочки и рукава. Принципы, приемы и способы конструктивного моделирования Принципами выполнения процесса КМ являются: 1.обязательное использование в качестве исходной конструкции изделия. подвергающегося трансформации, БК высокого эргономического соответствия. При отработке модельной конструкции изделия в материале это исключает появление в конструкции дефектов статического и динамического несоответствия, наложение их на дефекты эстетического несоответствия и обеспечивает целенаправленное достижение адекватности проектируемого фасона, заданного в виде ГМО художественно-конструктивной форме его образца; 2.учет свойств материалов. При этом в первую очередь необходимо учитывать жесткость текстильных материалов, их драппируемость, толщину, рыхлость; 3. использование инженерно заданной системы «человек-одежда» в виде ГМО для выполнения (анализа фасона) процесса КМ. Особую значимость приобретает использование инженерно заданной системы «человек-одежда» в трехмерных компьютерных технологиях когда необходимо осуществлять синтез высокоточных объектов, таких. как виртуальные копии фигур потребителей и виртуальные копии моделей одежды в единой, взаимосвязанной системе. Все методы КМ од.подразделяют на 3 класса: 1 кл- мод-ие без изменения силуэтов основы; 2 кл-мод-ие с изменением силуэтной основы; 3 кл-мод-ие с изменением вида и покроя изд. К1-ому классу относятся такие приемы мод-ия как трансформация линий, срезов, вытачек, и метод геом. подобия. Ко 2-ому кл. относятся методы параллельной и конической трансформации деталей. К 3-му кл. относят метод пристраивания и отсечения частей деталей. Все методы основаны на выполнении отдельных приемов. Методы, выполняемые за один прием относятся к простым. При их выполнении сохраняется объем, пропорции и пластика пов-ти модели. Методы, выполняемые за несколько приемов относятся к сложным. Их выполнение сопровождается изменением объема пропорций и пластики пов-ти моделей.
Можно выделить следующие способы КМ: 1. Геометрического подобия ГМО и БК 2. Способы проектирования рукавов различных покроев 3. Способы проектирования ХКС (проектирование вытачек, подрезов,
13. Осуществите конструктивное моделирование простых и сложных вытачек Вытачка – это конструктивный прием ф.обр-ия, преобразующая плоскую пов-ть мат-ла в объемную. В модельной конструкции вытачка никогда не доводиться до центра выпуклости. Вытачки расположенные близко к нити основы и утка 1,3,5,7 – обеспечивают создание конструкций четких геометрических конструкций форм. Вытачки имеющие диагональное расположение 2,4,6,8 – обеспечивают создание мягких пластичных форм. Вытачки в верхней части конструкции 1,2,3,7,8 – обеспечивают наибольшую экономичность ее раскладки. Вытачки в нижней части 4,6 способствуют увеличению межлекальных потерь. Длина вытачки не должна превосходить раствор вытачки l/Σ≥3. При тр-ии вытачек должны соблюдаться след.условия: 1) Суммарные раствор вытачек чертежа конструкции должен оставаться неизменным; 2) Центр вытачки должен быть направлен к центру выпуклости; 3) Длина и конфигурация перемещаемых срезов должна сохраняться; 4) Длина сторон вытачки должна быть равна между собой. Сложная вытачка- это вытачка, состоящая из двух или более частей, центры которых не совпадают и не направлены к центру выпуклости. Мод-ие сл.вытачек может осуществляться 2-мя способами: 1.На основе вспомогательной вытачки. Последовательность тр-ии: 1)Наметить положение всп.вытачки; 2)Перевести раствор исх.вытачки во всп.; 3)Наметить положение слож.вытачек; 4)Закрыть всп.вытачку, открывая раствор сложных; 5)Окончательно оформить деталь. 2.На основе перераспределения раствора исх.вытачки. Последовательность мод-ия: 1)Наметить положение всп.вытачки; 2)Перевести раствор исх.выт.во всп.; 3)Наметить положение сл.вытачки; 4)Соединить центр сложных выт.со всп.прямыми линиями; 5)Закрыть всп вытачку, открывая раствор сложных; 6)Окончательно оформить деталь.
14. Осуществите конструктивное моделирование подреза Подрез – конструктивный эл-т объединяющий в себе приемы тр-ии вытачек и конического расширения. Последовательность мод-ия: 1.Наметить линию подреза; 2.Перевести раствор вытачек в линию подреза; 3.Наметить линию расширения; 4.Осущ.коническое расширение детали в соотв.с проектируемой величиной сборок; 5.Окончательно оформить деталь (величина напуска на мягкость формы от 0,5 до 2 см).
15. Осуществите конструктивное моделирование драпировки Драпировки подразделяются на конструктивно-декоративные и декоративные. Кд др-ки получают на основе перевода вытачек в требуемый срез. Данные др-ки несут конструктивную нагрузку и участвуют в создании об.формы модели. Д. др-ки получают на основе конической или параллельной тр-ии деталей. Данные др-ки выполняют декоративную ф-ию. Последовательность млд-ия: 1.Наметить линию др-ки; 2.Перевести раствор вытачек в линю др-ки (линии др-ки не должны пересекать растворы не закрытых вытачек); 3. В случае необходимости дополнительно развести деталь; 4. Окончательно оформить деталь проектируя дополнительный напуск на мягкость формы (1-1.5 см).
1. Выполните предварительный расчет чертежа конструкции заданного вида изделия и дайте краткую характеристику его особенностей Для построения базисной сетки и разработки чертежа конструкции по м-ке ЕМКа ЦОТШЛ вначале выполняют предварительный расчет, целью которого явл-ся опред-ие ширины спинки, проймы, полочки (распределение СгIII по участкам), выбор Пг в соот-ии с реком-ми моды и распред-ие ее по перечисленным участкам, опред-ие полной ширины базисной сетки. Полученную ширину проймы сравнивают с допустимой мин. величиной и приравнивают к ней, если расчетная в-на меньше. Расширение участка проймы в случае необходимости достигается за счет перераспределения прибавки по линии груди или ее увеличения. См приложение Доп прибавка – включаются прибавки на утепляющую прокладку в зимних изд прибавки на складки, защипы, сборки и т.д. в соотв с моделью Гг для изд с неразрезной СП = 0,5 величины отклонения от ср линии спинки на л талии (ТТ1), с разрезной для изд прямого и полуприт силуэта более объемной формы- 0,3 ТТ1; для изд полуприлегающ и приталенного силуэтов малообъемных форм – 0,.5-0,6 ТТ1.
2. Опишите и проанализируйте особенности конструирования изделий из трикотажных полотен различных групп растяжимости Трикотажные изд имеют наибольшее разнообр форм. Это объясняется тем, что на верхних опорных участках од из трикотажа приближается к форме тела чел-ка, а эти участки относит стабильны. Формирование нижних уч-ов изд происходит за счет некоторого растяжения полотна по нижним опорным участкам фигуры. Хар-ой особенностью конструкции од из тр явл то, что ее форма и размеры находятся в большой зависимости от св-в мат-ла. Основными св-ми три, которые необходимо учитывать при моделировании и конструировании тр изд, явл степень растяжимости, эластичность, усадка, распускаемость, закручиваемость срезов и т.д. При конструировании од необходимо учитывать, что тр облдает большой прочностью и меньшим удлинением по длине, поэтому все детали располагаются по направлению петельных столбиков. Отрицательное влияние на конструкцию изд из трикотажа оказывает закручиваемость тр с краев. Степень закручиваемости зависит от упругоэластичных сво-в пряжи, вида переплетения, плотности и др причин. В связи с этим при проект од всегда стремятся к решению конструкции с наименьшим кол-ом деталей. Линии членения и швы располагаются на тр полотне так, чтобы указанные св-ва проявлялись в меньшей степени. Выбор конструктивно решения од из тр опр с учетом степени растяжимости полотна. Все виды р полотен подразделены на 3 гр растяжимости по степени условно-остаточной деформации. Таблица 1 – Величина остаточной деформации и группы растяжимости тр полотен
При конструировании од из тр формоустойчивы полотен малой растяжимости конструктивное решение изд аналогично конструктивному решению изд из ткани. При проектировании од из тр полотен с большой растяжимостью учитывают то, что благодаря эластичности полотен изл способно плотно облегать фигуру. В этом случае внешн вид изделий и самочувствие чел-ка зависят от степени напряженности тр в готовой одежде. Деформационные св-ва тр учитывают при определении общей прибавки на свободу облегания по линии груди (Пг), которая обеспечивает свобожду дыхания прибавка мин необх Пт), создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена, соблюдение декоративно-конструктивных требований (Пдк) в соотв с направлением моды Пг=Пт+Пдк+Под. Учитывая благоприятные св-ва тр полотна (воздухопроницаемость, гигроскопичность, растяжимость), прибавка на свободу движения принимается равной 0. Возникающая в процессе эксплуатации изд остаточная деформация полотна вызывает необходимость проектирования при установлении размеров изд и его отдельных деталей отрицательной прибавки Под. Величина этой прибавки равна величине, на которую изменяется размер изд или детал в результате возникновения остаточной деформации. Например, если полотно относится к 1 гр растяжимости, то отриц прибавка будет сост 2% от ширины изд.
3. Дайте анализ методики определения величин размерных признаков мужской фигуры по методу конструирования ЦОТШЛ. КО по ЕМ основано на измерениях фигуры, поэтому к тщательности снятия мерок с фигуры предъявляются особые требования. Измерения выпол-ся ручным способом с использованием СЛ и наплечника, обеспечивающего большую точность.В процессе снятия мерок фигура заказчика д.б. не только измерена, но и подробно изучена, т.е. д.б. обращено внимание на положение корпуса, высоту плеч, форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры, живота, бедер, развитие мускулатуры, степень жироотложений и их распределение, пропорции тела и др. Все особенности телосложения, обнаруженные при измерении фигуры, отмечаются в паспорте заказа. При проведении измерений заказчик д.б. одет в сорочку без больших наслоений ткани, мешающих обмеру, при этом необходимо следить за тем, чтобы измеряемый стоял без напряжения, не меняя своей естеств-ой осанки. СЛ д. прилегать к телу, не деформирую натяжением мягкие ткани. Для точного определения балансовых мерок и связанных с ними других измерений рекомендуется устанавливать горозонталь на линии талии, т.к. она четко определяется на фигуре, легко фиксируется, имеет связь с любой точкой фигуры. Расположение линии плечевого шва определяют с помощью наплечника из мягкой ткани или трикотажного полотна Наплечник накладывают на плечо так, чтобы плечевой шов наплечника занимал на фигуре условно принятое типовое положение. Высшая (.) плечевого шва наплечника д. лежать у основания шеи. Резинку для установления горизонтали и наплечник рекомендуется закреплять на фигуре перед измерением расстояния от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи (ДтсII). Все измерения следует производить на фигуре без прибавок, т.к. последние предусмотрены при построении чертежей и зависят от силуэта, ткани и назначения изделий. Парные измерения снимают по правой стороне фигуры. Кол-во основных измерений, рекомендуемое настоящей методикой, дает полное представление о телосложении фигуры: Р, Сг11,Сг111, Ст, Сб, Шг, Дтс11, Дтп11, Впрз11, Впк11, Шс, Ди, Шп, Др, Оп. При измер-и фигур со значител. отклонениями от типовой в положении корпуса, форме поясной части спины, степени жировых отложений в области живота и др. рекомендуются дополнительные измерения, которые помогут правильно определить параметры участков конструкции: Дтс110, Впкп11, Шпж, Увж. Величины измерений обхватов, длин, высот, расстояний и ширин плечевого ската записывают полностью, а полуобхватов, ширин-в половинном раз-ре, т.к. ЧК ввиду симметричности правой и левой половин изделия строится только на одну половину. После измерения к.ф. для получения правильной оценки особенностей и телосложения сравнивают соответствующие мерки индивид. и тип.фигур. Для сравнения выбирают ту т.ф., ведущие размерные признаки которой близки по абсолют.величине ведущим размерн. признакам к.ф.
4. Дайте анализ методики определения величин размерных признаков женской фигуры по методу конструирования ЦОТШЛ. В первую очередь определяют визуально внешний облик заказчика. Выявляют индивидуальные особенности телосложения: осанку фигуры (постановку тела, разворот плеч и т. д.), форму шеи, ширину плеч, размеры и форму спины, груди; положение, размер и форму грудных желез; форму подкорпусной части фигуры (живота, бедер, ягодиц), развитие мускулатуры, степень жироотложений и их распределение, пропорции тела. Детальное изучение фигуры индивидуального потребителя выполняют путем снятия измерений. Измерения проводят, как правило, контактным методом с использованием специальных инструментов и некоторых приспособлений. В качестве основного инструмента на практике используют сантиметровую ленту. С целью повышения точности обмера фигуры применяют специальные приспособления: наплечник, эластичный пояс для фиксации линии талии, линейки, вертикальную стойку. Измеряемый должен быть одет в белье или платье (сорочку) без больших наслоений ткани, мешающих обмеру. Необходимо следить за тем, чтобы измеряемый стоял без напряжения, не меняя своей естественной осанки. Сантиметровая лента должна прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани. Парные измерения снимают по правой стороне фигуры, а при значительной асимметрии по обеим сторонам. Для правильного определения величин размерных признаков верхней части туловища фиксируют на фигуре опорные линии: горизонтали на уровне талии и уровне задних углов подмышечных впадин, типовое положение плечевого шва проектируемого изделия. Наиболее просто горизонталь на уровне талии устанавливается с помощью эластичной тесьмы. Дпя обозначения размерных признаков используют буквенную индексацию, аналогичную принятой в отраслевых стандартах. Выделяют три группы измерений фигуры. Основные измерения(18)- дают необходимое представление о телосложении фигур, не имеющих особых отклонений от пропорционально сложенных, и обеспечивают необходимое качество конструкций изделий на эти фигуры. (Р,Сш,Сг1,Сг2,Сг3,Ст,Сб,Шг,Дтс2,Дтп2,Вг2 ,Впрз2,Впк2,Шс,Ди,Шп,Друк,Оп). Дополнительные измерения(13)- дают более подробную характеристику телосложения фигур. Дополнител
|
