Студопедия — Особо опасные узлы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Особо опасные узлы

Узлы

1. Применяемые для выполнения технических приемов узлы должны быть выбраны из перечня узлов:

а) узлы для связывания концов веревки:

  • прямой;
  • встречный;
  • брамшкотовый;
  • грейпвайн;
б) узлы для присоединения веревки к субъекту и объекту (опоре):

  • проводник- восьмерка;
  • двойной проводник;
  • австрийский проводник;
  • стремя;
  • булинь;
  • карабинная удавка;
  • штыковой;
в) узлы схватывающие:

  • узел Пруссика;
  • австрийский;
  • узел Бахмана;
  • карабинный;
  • несимметричный схватывающий;
г) контрольные узлы:

  • простой;
д) узлы вспомогательные

  • узел Гарда;
  • УИАА;
  • двойной булинь;
  • полусхватывающий.
1.2. Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям в методической литературе или образцам узлов, представленных судейской коллегией.

1.3. Контрольные узлы обязательны в случае вязки узлов: прямого; брамшкотового, булиня; штыкового.

1.4. Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца.

1.5. Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением.

 

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ (3-й способ вязки) Рис. 3 Рис. 4. Рис. 5 Рис. 6. Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. «Узлы») тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами. Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис. 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватывающий (рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса Схватывающие узлы 1. Одинарная замкнутая петля, связанная узлом грейпвайн или встречным узлом (Рис.6 п.-4). На практике не исключается вязка СУ одним концом. Рис. 6. Схватывающие узлы. 2. Одинарная петля с общим двойным проводником (Рис.6 п-5). 3. Двойная петля с общим двойным проводником (Рис.6 п-6). Примечание: Симметричный схватывающий узел из такой петли на одинарной веревке проскальзывает. Для страховки (самостраховки) применять его нельзя. Следует помнить, что страховка схватывающим узлом применяется только в крайнем случае, когда отсутствуют жумар, кроль и др. стандартное снаряжение. Прочность петли из нового 6 мм репшнура первого сорта составляет около 400 кГ. По мере эксплуатации ее прочность быстро снижается. Ниже даны основные типы схватывающих узлов: а) Полусхват - симметричный одно охватный СУ. (Рис. 6, п-1). Узел хорошо держит на толстом 50 мм канате, стволе дерева, но проскальзывает на одинарной и двойной 10-11 мм веревке. б) Классический симметричный схватывающий узел (рис.6. п-2), и усиленный симметричный схватывающий узел (пункт-3). Узел вяжется из веревочной петли одинарного репшнура, сечением 6-8 мм. Узел применяется для фиксации веревки и для страховки на вертикальных перилах, на склонах до 45-50°. На склонах круче 50° прочность одинарной петли становится недостаточной. ССУ, выполненный из двойной петли 6 мм репшнура (пункт-6) имеет большую начальную прочность 800-1000 кГ, но проскальзывает на одинарной веревке. Он может применяться только на двойной веревке. .Австрийский схватывающий узел. Существует две формы узла - прямая (рис.7 п.1-2) и обратная (рис.7 п.3-4). При прямом варианте схватывающая петля накручивается вверх по перилам, при обратной вниз. Рис. 7. Схватывающие узлы. Прямой вариант узла обычно применяется для натяжения навесной переправы. В этом случае он вяжется из двойной 6 мм петли или из 8 мм петли. При этом делается 4-6 оборотов петли вокруг веревки. Обратный вариант узла (рис.7 п.2) часто применяется для самостраховки на вертикальных перилах (как симметричный СУ). При этом ограничиваются двумя, максимум тремя оборотами петли вокруг перил. УЗЕЛ «ШТЫК» Рис. 8. Рис. 9.   Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю (рис. 8). Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю (рис. 9) и т. д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют яхту английской королевы...») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.   УЗЕЛ БАХМАНА   Рис. 10.   Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке. Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении. Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть. СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ   . Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется. УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда) Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону. В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14). Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой (рис. 15). Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис». За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки. л) Узел Гарда. Двухкарабинный узел Гарда применяется для фиксации веревки, для верхней фиксирующей страховки, ия самостраховки на вертикальных перилах. Так как прочность карабина прочней репшнура, он не перетирается и не перегорает, узел Гарда более надежен. л1) Страховка Гарда. (рис.14) При верхней фиксирующей страховке два одинаковых карабина пристегиваются коренными вершинами к веревочной петле пункта страховки (не на карабин и не на кольцо). Способ вязки узла показан на рис.14, пункты 1-2. Рис. 14. Страховка Гарда. При верхней страховке (рис.14.3) верхний конец веревки закрепляется в пункте или на страхующем участнике. При подъеме страхуемого веревка и узел расслабляются. Участник на страховке, удерживая веревку по разные стороны от узла, протягивает ее через карабины. При срыве и зависании страхуемого узел Гарда защемляет веревку. Так обеспечивается фиксирующая, верхняя страховка. При фиксации двойной веревки делается два узла Гарда (4 карабина). При этом недопустимо перекручивание веревок. л2) Самостраховка Гарда. Применяется на свободно висящей (не натянутой) по склону или в пустоте перильной веревке. Карабины узла пристегиваются к беседке участника (рис.14.п-4). При подъеме узел расслабляется, и участник выбирает через него веревки. При нагружении узла веревка защемляется, и участник фиксируется на перилах.     УЗЕЛ УИАА Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27 Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической 'страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках. Одинарная веревка простегивается в карабин (рис. 25). Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его (рис. 26). Еще раз простегивается через карабин (рис. 27). Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.     КАРАБИННАЯ УДАВКА Рис. 28.   Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки. На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивается карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец (рис. 28). При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЕТЛИ Рис. 29 Рис. 30 Известно, что скальный крюк (горизонтальный) выдерживает среднюю нагрузку 600-650 кг. Для повышения надежности точки страховки следует произвести блокировку 2-3 скальных крючьев. Логично предположить, что они выдержат нагрузку в 2-3 раза больше, но для этого необходимо, чтобы вся нагрузка РАВНОМЕРНО распределилась между крючьями. Если на каждый крюк повесить свою петлю, то нагрузка будет равномернораспределенной лишь при одном единственном ее направлении в пространстве. Если человек на перилах (вертикальных), закрепленных на этих петлях, сместится по горизонтали, то произойдет перераспределение нагрузки между крючьями. Одни из них будут более нагружены, другие менее. В случае резкого увеличения нагрузки (допустим, например, что произошел ошибочный набор слабины и дальнейший срыв участника) ее воспримут, в первую очередь, более нагруженные крючья. Нагрузка может превысить предельно допустимую — крюк вырвет. Моментально нагрузка перераспределится на оставшиеся крючья и, возможно, они будут вырваны вслед за первым. (Естественно, на вырыв крюка уйдет часть энергии срыва, но «вырыв» крюка уже крайне неприятное событие). На рис. 30 и рис. 32 изображена компенсационная петля. При изменении направления нагрузки одни ветви петли укоротятся, другие удлинятся и распределение нагрузки будет выровнено. (Полной равномерности получено не будет, но достигаемый результат вполне приемлем). Кусок веревки длиной 3-4 метра завязывают в кольцо грейпвайном или встречной восьмеркой, простегивают в карабины на трех крюках, забитых (закрученных) треугольником (рис. 29). Две боковые стороны треугольника вытягивают на себя и один раз каждую перекручивают. В две образовавшиеся петли и третью неперекрученную ветвь встегивается карабин (рис. 30).     Рис. 31.Рис. 32. На двух крюках принцип вязки тот же. Веревочное кольцо встегивают в карабины на двух крюках, нижнюю ветвь один раз перекручивают и подтянув к ней верхнюю встегивают карабин в обе ветви (рис. 31—32). При необходимости навесить компенсационную петлю на дерево поступают так: кусок веревки дважды обматывается вокруг дерева и затем концы веревки завязываются встречной восьмеркой или грейпвайном (рис. 33). Карабин встегивается в оба витка. Рис. 33. СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЕВКИ В ТОРМОЗОМ УСТРОЙСТВЕ ТИПА «ВОСЬМЕРКА» Рис. 34. Рис. 35. Рис. 36. Рис. 37. Середину сложенной вдвое веревки продевают сквозь большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и встегивают в карабин (рис. 34), или набрасывают на шейку «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 35). Рабочий конец 2-3 раза обводят вокруг «рогов» «ВОСЬМЕРКИ» (рис. 36), складывают вдвое, вновь продевают в большое отверстие «ВОСЬМЕРКИ» и полученную петлю набрасывают на «рога» «ВОСЬМЕРКИ», как на кнехт (рис. 37).     ПОЛИСПАСТЫ Рис. 40. Полиспаст система из блоков и веревок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко, чаще используют карабины (они более универсальны) [не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕ-МЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию]. Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На всех рисунках в точках разворота веревки изображено по одному карабину). В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при организации переправ. На рис. 40 изображена так называемая «длинная петля». Это простейший полиспаст. Один конец веревки (коренной) крепится на рельефе, середина веревки встегивается в карабин, закрепленный на «грузе», так, чтобы она могла свободно скользить сквозь карабин. За второй (рабочий) конец веревку вытягивают. В этой схеме половина веса «груза» приходится на точку закрепления веревки, а другая половина на тех, кто вытягивает веревку. На спасательных работах эту схему применяют, обычно, для подъема легкопострадавшего. Если спасатели случайно отпустят рабочий конец веревки, то пострадавший сорвется вниз. Чтобы этого не произошло, рабочий конец веревки необходимо подстраховать схватывающим узлом (на рис. 40 не показан). Эта же схема часто используется в качестве страховочной системы схватывающего узла в карабинном тормозе (см. КАРАБИННЫЙ ТОРМОЗ). Рис. 41. Рис. 42 На рис. 41 изображен собственно полиспаст. В пространстве веревкой «выписывается» буква «Z»: веревка от «груза» идет к точке крепления полиспаста, там разворачивается в разворотном блоке (карабине), возвращается к «грузу», разворачивается на его блоке или карабине, идет к точке крепления полиспаста, где и вытягивается ВЫТЯГИВАЮЩИМИ. В этой схеме 3/4 веса «груза» приходится на точку крепления полиспаста (грузовую точку) и лишь 1/4 веса приходится на ВЫТЯГИВАЮЩИХ. (Трение на карабинах и тем более о рельеф, как показано на рис. 42, весьма существенно снижают этот выигрыш в силе). Если ВЫТЯГИВАЮЩИЕ отпустят веревку, то она проскользнет сквозь блоки и «груз» вновь упадет. Чтобы этого не произошло, между «грузом» и точкой крепления полиспаста на грузовой веревке вяжут схватывающий узел, который закрепляют или непосредственно па точке крепления полиспаста, или на отдельной точке (на рис. 42—43 схватывающий закреплен на отдельной точке). Этот схватывающий узел будем называть УДЕРЖИВАЮЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто УДЕРЖИВАЮЩИМ. При вытягивании веревки, УДЕРЖИВАЮЩИЙ узел, увлекаемый веревкой, будет затягиваться в разворотный блок (карабин), поэтому его надо регулярно смещать от блока. Длина веревок, используемых в современном горовосхождении редко превышает 50 метров. Как видно из рис. 41 веревка трижды проходит между «грузом» и точкой крепления полиспаста. Т.о. максимальная глубина подъема всего 16 метров, что в больших горах явно недостаточно. Увеличить глубину подъема можно, если второй разворот веревки организовать не на самом «грузе», а на втором схватывающем узле, расположенном между «грузом» и УДЕРЖИВАЮЩИМ (рис. 42). Этот схватывающий узел будем называть ТЯНУЩИМ СХВАТЫВАЮЩИМ УЗЛОМ, или просто ТЯНУЩИМ. Веревку выбирают до тех пор, пока ТЯНУЩИЙ не приблизится к УДЕРЖИВАЮЩЕМУ. Веревку постепенно отпускают. Нагрузка переместится на УДЕРЖИВАЮЩИЙ, ТЯНУЩИЙ ослабнет. Его распускают и смещают к. «грузу». Вновь начинают выбирать веревку. Нагрузка переходит на ТЯНУЩИЙ, УДЕРЖИВАЮЩИЙ ослабевает, его распускают и начинают смещать от блока, чтобы он не оказался затянутым в блок. Рис. 43. Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ (рис. 43). При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы. ОРГАНИЗАЦИЯ НАВЕСНОЙ ПЕРЕПРАВЫ с продергиванием веревки после переправы последнего участника Первый участник, переправившийся одним из известных способов на противоположный берег, закрепляет двойную основную веревку на дереве или выступе рельефа по одной из схем ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ. На «стартовом» берегу, на дереве или выступе рельефа закрепляется две петли из основной веревки. Рабочий конец веревки обводят вокруг выступа рельефа (дерева) и закрепляют Рис. 50. на ТЯНУЩЕМ схватывающем узле, завязанном на коренном конце (рис. 50). Затем рабочим концом организуют ПОЛИСПАСТ, используя одну петлю. Во вторую петлю крепится УДЕРЖИВАЮЩИЙ схватывающий узел (рис. 50). Полиспастом натягивают веревку. Помним, что после УДЕРЖИВАЮЩЕГО схватывающего веревка не нагружена. Когда веревка почти натянута на ней вяжут узел восьмерка, С таким расчетом, чтобы при дополнительном натяжении веревки, карабин, встегнутый в восьмерку, дотянулся до коренного конца и застегнулся на нем, образовав карабинную удавку (рис. 50). После этого полиспаст разбирают, схватывающие и веревочные петли снимают. Натянутая веревка остается висеть на карабинной удавке («стартовый» берег) и «системе протравливания...» [противоположный (изначально) берег]. Последний участник встегивает вспомогательную веревку в карабин карабинной удавки и переправляется на другой берег. С его приходом грузовая веревка ослабляется, все узлы развязываются, и за вспомогательную веревку все веревки вытаскиваются на противоположный (изначально) берег.
П рямой узел и способы его вязания

Б рамшкотовый и шкотовый

Особо опасные узлы

Узлы, склонные к саморазвязыванию при работе с веревкой. Из, известных в спортивном туризме и альпинизме, узлов можно перечислить следующие:

1. Прямой узел. Склонен к развязыванию без контрольных узлов, и даже с контрольными узлами в виде полуткацкого узла.

2. Шкотовый и брамшкотовый, завязанные на незамкнутой петле (не на проводнике). Склонны к развязыванию без контрольных узлов, и даже с контрольными узлами в виде полуткацкого узла.

Узлы 1-2 склонны к выворачиванию и развязыванию при движении узла веревки по перегибам рельефа, при упоре его в карабин страховки, при движении или спуске через узел карабина или устройства спуска.

3. Булинь вертикальных перил. Узел подвержен развязыванию без контрольного узла и даже с контрольным полуткацким, если к петле подвески булиня пристегивается дополнительная тяга или тяжелые предметы, самостраховки участников и др.

4. Булинь грудной обвязки участника. Может развязаться при страховочном рывке, если страховочный карабин пристегивается не к рабочему концу булиня, а к его грудной петле. Выворачивание узла, как в ситуации-3.

5. Узел стремя, завязанный на скользкой круглой опоре или на вращающейся, проворачивающейся вокруг своей оси, балке. Узел как бы развинчивается, разматывается с нее при нагружении веревки.

6. Двойной булинь блокировки ЛСС, с разнесенными на грудь и на беседку, петлями, на ЛСС, имеющих раздельные беседку и грудной пояс. Узел опасен, если он недостаточно затянут или связан из веревки со скользкой оплеткой. При пристегивании к петле узла страховочного карабина или карабина подвески (на жумаре, навесной переправе и др.), при нагружении узел часто проскальзывает и происходит перенос опоры участника с беседки на грудь. При тесном грудном поясе это приводит к опасному стягиванию груди.

7. Схватывающий узел из двойного репшнурА. Узел опасен тем, что практически не схватывается на одинарной веревке и не обеспечивает страховки участников на перилах. Особо опасный момент состоит в том, что этот узел рекомендован как надежный и обязательный для страховки на вертикальных перилах во многих туристских рекомендациях и правилах Туристского многоборья. В частности, в методике под редакцией В.Теплоухова, которая признана обязательной для выполнения на соревнованиях по ТМ.

 

Автор: Альпинист России, Обладатель Обмытого Значка, Латунов М.А. _uacct = "UA-202629-1"; urchinTracker();




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Глава тридцатая. Краткое, врачебное больше, обозрение устроения нашего тела | Вселил Свой Божий Дух, те, кого Я

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 937. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия