Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Конструктивное моделирование деталей изделий с изменением силуэтной формы исходной конструкции (8ч)




Цель работы: освоение способов конструктивного моделирования для получения модельных конструкций одежды с изменением силуэтной формы исходной конструкции.

 

 

Содержание работы:

 

1. Изучение принципов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы базовой конструкции.

2. Подготовка соответствующей базовой конструкции основных деталей.

3. Выполнение параллельного, конического и параллельно-конического расширения деталей спинки, переда, юбки, рукава.

4. Разработка драпировок и подрезов со сборками.

 

Пособия и инструменты: шаблоны деталей переда и спинки женского платья, одношовного рукава, прямой юбки, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности, ножницы.

 

Методические указания

 

Работа выполняется студентами индивидуально на листах формата А4. Каждый студент в соответствии с заданием (табл. 5) выполняет все этапы лабораторной работы. В отчете должны быть представлены рисунки основных элементов модельных конструкций, разработанных с применением методов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции, полный комплект чертежей измененных модельных конструкций.

Рисунки моделей выполняют в правом верхнем углу листа формата А4. Оформление чертежа модельной конструкции выполняют на оставшемся свободном пространстве листа двумя контурами: тонкой линией – основу конструкции (по шаблонам), сплошной основной линией – модельную конструкцию.

Рекомендуется соблюдать следующую последовательность выполнения работы. Сначала тонким контуром обводят шаблоны деталей. Затем шаблоны разрезают в нужных направлениях, раздвигают и, накладывая на основу, оформляют новые контуры модельной конструкции.

Студенты выполняют преобразования деталей: спинки, переда, рукава, юбки:

а) параллельное расширение;

б) коническое расширение за счет вытачек;

в) коническое расширение плоской детали;

г) параллельно-коническое расширение;

д) изменение силуэта за счет дополнительного членения.

1. Изучение принципов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы базовой конструкции студенты проводят самостоятельно по лекционному материалу и рекомендуемой литературе. Для выполнения лабораторной работы следует подготовить шаблоны основных деталей изделия (спинка, перед, одношовный рукав, детали прямой юбки) в масштабе 1:4. По заданию преподавателя один из узлов может быть выполнен в натуральную величину.

 

2. При подготовке основных деталей базовой конструкции к модельным преобразованиям при необходимости их уточняют. Это касается прежде всего величины общей контрольной прибавки и ее распределения между основными участками конструкции изделия (спинкой, проймой и передом). Также контуры деталей проверяют на сопряжение по конфигурации и длине.

 

3. Существуют два способа изменения силуэтной формы исходной конструкции:

- параллельное, коническое и параллельно-коническое расширение деталей изделия;

- изменение степени прилегания изделия по линиям талии, бёдер и ширины по линии низа.

 

3.1. Параллельное и коническое расширение или заужение деталей изделия может выполняться на различных конструктивных уровнях, как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным по всему периметру изделия и неравномерным в зависимости от проектируемой формы модели.

Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и складок на деталях (рис. 13), при этом длина срезов детали в поперечном или продольном направлении увеличивается равномерно.

В этом случае с преобразуемой деталью поступают следующим образом:

- наносят на деталь необходимые вертикальные (или горизонтальные) линии;

- рассекают деталь по нанесенным линиям на полосы;

- раздвигают полосы на необходимую величину с образованием припуска на сборку или складку. В результате длина противоположных срезов увеличивается равномерно.

Если в модели предусмотрено образование напуска на каком-либо уровне, то необходимо изменить размеры детали не только в поперечном, но и продольном направлении на величину напуска (см. рис.13, б).

Коническое расширение (заужение) деталей выполняют, когда необходимо увеличить (или уменьшить) длину одного из срезов детали – для образования фалд, сборок или мягких складок.

Коническое расширение (заужение) одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, груди, талии, бедер и ниже.

При моделировании силуэта, представляющего собой трапецию, возможно два варианта изменения исходной формы детали:

- коническое расширение за счет растворов вытачек и углов сутюжки; при этом вытачки закрываются (полностью или частично) и переносятся в противоположный срез (рис. 14).

- коническое расширение плоской детали, не имеющей вытачек – за счет дополнительного проектирования припуска на фалду, складку, сборку (рис. 15). В этом случае производят моделирование детали в такой последовательности:

- на детали наносят линии расположения фалд параллельно линиям середины деталей;

- по намеченным линиям детали разрезают, не доходя до одного среза на 0,1-0,2 мм, и разводят части веерообразно на нужную величину со стороны другого среза.

Величину расширения по низу или верху определяют в соответствии с эскизом модели и с учетом направлений моды на текущий период. В зависимости от величины расширения и свойств материала (жесткость, драпируемость) может быть получена гладкая или складчатая (с фалдами) форма поверхности детали.

Параллельное расширение деталей юбки и рукава

 

           
   
     
 
 
 

 


а

 

 

           
 
   
   
 
 

 


б

 

Рис. 13


Коническое расширение деталей за счет растворов вытачек

 

           
   
   
 
 
 

 

 


Рис. 14


Коническое расширение детали

 

               
 
 
   
   
 
     
 

 

 


Рис. 15


Жесткость или драпируемость материала оказывает существенное влияние на коническую форму модели: предельно возможная, гладкая коническая форма имеет конусность 4÷5° (применительно для женских юбок типовых длин), и только для очень жестких тканей до 10° (для других материалов, как, например, искусственной замши, конусность может быть и больше); складчатые конические формы проектируются из менее жестких материалов, количество фалд увеличивается при "косом" крое под углом 45° к продольному направлению деталей.

Примерные величины припусков на фалды для тканей средней драпируемости приведены в табл. 5.

Таблица 5

Величины припусков на фалды, см

 

Размер фалды Расположение фалды
по швам внутри детали
Небольшой 4,0 – 5,0 5,0 – 6,0
Средний 6,0 – 7,0 7,0 – 9,0
Большой 8,0 – 9,0 и более 10,0 – 12,0 и более

 

 

Такие же приемы используются для конического заужения деталей (рис. 16), которое получают, заводя друг на друга части рассеченных деталей. При этом обязательно проверяется ширина изделия на уровне максимального обхватного измерения, например, на уровне линии бедер для юбок, при этом увеличиваются растворы прежних вытачек, они могут быть использованы для образовании мягких складок.

Параллельно-коническое расширение деталей является комбинированным методом, при котором совместно используются приемы параллельного и конического расширения. Его выполняют в два этапа и такой последовательности (рис. 17):

- сначала выполняется параллельное расширение детали;

- затем полученный шаблон рассекают на части;

- разводят части детали конически.

 

3.2. Изменение степени прилегания изделия по линиям талии, бёдер обеспечивается за счет изменения контуров боковых швов, введения дополнительных вытачек и швов (вертикальных, горизонтальных) на переде и спинке. В этом случае образуется более сложная форма одежды, например, изделие, прилегающее в области талии и расширенное к низу (рис. 18).

Линии рельефов могут не совпадать с линиями исходных вытачек на талии. Конфигурации линий рельефов могут быть как одинаковыми, так и различными. В любом случае необходимо уравнивание длин сторон, которые измеряют от линии талии.

При одной и той же степени прилегания по линиям груди, талии, бедер возможно различное расширение или заужение изделия книзу, что значительно влияет на изменение силуэтной формы изделия.


Коническое расширение деталей для сборок и заужение по линии низа

 

 

                       
 
   
     
 
 
 
   
     
 
     
 

 


Рис. 16


Параллельно-коническое расширение деталей

 

 

                       
   
 
 
 
   
     
 
 
   
     
 

 


Рис. 17


Изменение силуэта базовой конструкции

 

       
   
 
 

 


Рис. 18

 

4. Приемы конического и параллельного расширения находят применение при решении моделей с драпировками и сборками (рис. 19), причем само расширение выполняют в последнюю очередь:

- сначала выполняют все модельные преобразования;

- наносят предполагаемые линии драпировок;

- вытачки деталей базовой конструкции переводят по возможности в срезы;

- формируют складки, используя выше описанные приемы параллельного и конического расширения.

Изучив теоретически и выполнив практически все приемы конструктивного моделирования, изменяющие силуэтную форму изделия, студенты должны выполнить индивидуальное задание по разработке модельных конструкций деталей переда, юбки и рукава, в соответствии вариантом (табл. 6). Эскизы заданных моделей по вариантам представлены на рис. 20 -23.

 


Конструктивное моделирование юбки с подрезом и драпировкой

 

 

 
 

 

 


 

Рис. 19


Модели блузок с подрезами и сборками

           
   
   
 
 
 

 


а б в

       
   
 
 

 


д е

г

 

 

 


з

ж з

 

 

и

 

Рис. 20 к

Модели блузок с драпировками

 

           
     
 

 

 


а б в

           
   
     
 
 
 

 


г д

       
 
   
 

 

 


е

 

 

 
 

 


ж з

 

 

и

 

к

Рис. 21

Модели юбок с драпировками

               
   
   
     
 
 
 

 


а б в г

           
 
   
     
 
 

 

 


з

 

 

д е ж

       
   
 
 

 

 


и

к

з Рис. 22

Модели рукавов

           
 
     
 
 

 

 


в

 

б

а

 

 
 

 


д е ж

 
 

 


г

 

 

 
 

 

 


ж

       
 
   
 

 


з

 

 

и и к

 

Рис. 23

Таблица 5

Варианты заданий.

 

Номер рисунка Вариант
а б в г д е ж з и к
а б в г д е ж з и к
а б в г д е ж з и к
а б в г д е ж з и к

 

 

Контрольные вопросы

 

1. Назовите приемы для изменения силуэтной формы изделия.

2. Какие свойства материалов оказывают влияние на коническую форму женской юбки?

3. Каким образом длина изделия влияет на конические формы различных видов одежды?

4. В какой последовательности производят параллельно-коническое расширение деталей?

5. В какой последовательности производят проектирование драпировок?

 

Литература:

 

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов, М.: МГАЛП, 1999.- 216с.

2. Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

3. Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н., Белова И.А. Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка.- СПб: Лениздат, 1992.- 448с.

4. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды.- М.: Легпромбытиздат, 1993.- 256с.

4. Лин Жак Техника кроя: Пер. с франц. - М.: Легпромбытиздат, 1986.- 96с.


Лабораторная работа №4

 

Разработка по эскизам конструкций новых моделей женской одежды с использованием базовых основ (8ч)

Цель работы: освоение методики переноса модельных особенностей с эскиза модели на чертеж базовой конструкции.

 

Содержание работы:

 

1. Выбор и анализ модели женского платья.

2. Подбор соответствующей базовой силуэтной основы, ее уточнение и изменение.

3. Перенос модельных особенностей с эскиза на чертеж конструкции, разработка чертежа модельной конструкции.

4. Проверка правильности разработки чертежа конструкции модели женского платья.

 

Пособия и инструменты: эскизы моделей одежды, чертежи базовой конструкции изделия с втачными рукавами на фигуру (индивидуальную или манекен), на которую в дальнейшем будет производиться примерка изделия, бумага для шаблонов, калька, чертежные принадлежности, ножницы.

 

 

Методические указания

 

Работа выполняется студентами индивидуально. Основной задачей работы является разработать модельную конструкцию женского платья на фигуру демонстратора (например, студентки из группы) или манекен по предложенному или выбранному самостоятельно эскизу. Рекомендуется на лабораторную работу принести журналы мод, или несколько вариантов эскизов моделей женских платьев, из которых в дальнейшем по согласованию с преподавателем будет выбрана одна модель для проектирования. Также необходимо принести базовую конструкцию женского платья необходимого размера с учетом фигуры демонстратора.

Каждый студент в соответствии с содержанием выполняет все этапы лабораторной работы. В отчете должна быть представлена зарисовка модели женской одежды сложной формы, выбранной к проработке, последовательность (схема) преобразования базовых деталей переда, спинки и рукава в модельную конструкцию сложной формы, чертеж конструкции модели женского платья в масштабе 1:1 (рис. 24).

 

1. Выбор модели для проектирования осуществляют по журналам мод и каталогам. Основное требование – модель должна быть достаточно сложной, иметь конструктивные линии, фасонные элементы. Изучение приемов и последовательности конструктивного моделирования женских платьев сложных форм проводят по лекционному материалу и рекомендуемой литературе. Такая работа может быть выполнена в порядке домашней подготовки к лабораторной работе.

Изучение модели (рис. 24, б) заключается в выявлении ее особенностей и определении отклонений от базовой основы.

На рисунок модели наносят вертикальную линию симметрии и основные горизонтали (линии плеч, груди, талии, бедер, коленей).

При анализе модели устанавливают силуэт, покрой изделия, вид материала; ширину изделия по линиям груди, талии, бедер и низа; длину рукава и его ширину вверху и внизу; длину и ширину воротника; количество и расположение петель и пуговиц и т.п. Все эти данные фиксируют в тетради.

Затем выясняют, каким образом создана выпуклость изделия в области груди и лопаток. Следует помнить, что для создания четких, строгих форм изделия обычно используют конструктивно-декоративные швы (вытачки, рельефы, кокетки, заутюженные складки и т.п.); для создания мягких форм - сборки, драпировки и т.п.

Для правильного воспроизведения формы модели следует продумать ее конструктивное решение и восстановить плохо заметные швы и вытачки с учетом модного членения формы.

Размеры и расположение конструктивных элементов в дальнейшем определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий и используя вычисленный масштаб или пропорции рисунка. Расчет участков переноса модельных особенностей проводят в табличной форме. При расчете и оформлении работы можно использовать формы табл. 2 и 3 (см. лабораторную работу №1).

 

2. Подбор подходящей базовой основы для преобразования её в конструкцию заданной модели производят по трем группам критериев.

К первой группе критериев относят вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу. Например, базовая основа женского платья из шелковой ткани, без рукавов, полуприлегающего силуэта, на фигуру размера 164-92-100.

Критерии 2-ой группы связаны с оценкой посадки изделия на фигуре и формы изделия. Оценка базовой основы в лекалах производится по величине передне-заднего и бокового балансов. Конструктивная основа должна обладать высокими показателями, не допускающими нарушения баланса изделия. Форма изделия зависит от наличия членений основных деталей конструкции, их расположения, что следует учитывать при подборе базовой конструкции.

Критерии 3-ей группы связаны с габаритными размерами основы и характеризуют ширину и длину деталей изделия. Если разница между ширинами деталей основы и модели превышает допустимые отклонения


Чертеж модельной конструкции женского платья

 
 

 

 


 

а

 

       
 
   
 

 


б

 

 

в

 

 

Рис. 24.


(± 0,5 см по ширине, ±1,0 см по обхвату) на данный вид одежды, то проводят уточнение конструкции основы. При отсутствии подходящей базовой основы производят её разработку.

 

3. Перенос модельных особенностей с эскиза модели на чертеж конструкции производят в определенной последовательности, учитывая при этом данные расчетов, выполненных в форме табл. 2, 3.

Сначала вносят изменения в линии внешнего контура (укорачивают или удлиняют линии плеч, очерчивают линии горловины, пройм и т.п.), наносят линии карманов, лацкана, борта, рельефов и другие конструктивно-декоративные линии и элементы. Затем перемещают типовую нагрудную вытачку в новое положение, определяемое моделью. В последнюю очередь производят коническое или параллельное расширение (заужение) деталей для образования складок, сборок и т.п., разрабатывают конструкции мелких деталей.

Чертеж модельной конструкции разрабатывают в масштабе 1:1 (см. рис. 24, а, в). При этом тонкими линиями наносят базисную сетку чертежа, а также базовую основу конструкции; чертеж модельной конструкции оформляют основными линиями, толщина которых в 3 раза больше толщины тонких линий. Линии невидимого контура оформляют пунктирными линиями. Чертежи мелких деталей строят на чертеже основных деталей (карманы, клапаны, воротники пиджачного типа и т.п.) или отдельно от них.

 

4. Проверяют правильность разработанного чертежа модельной конструкции самостоятельно.

Выясняют, насколько разработанные модельные линии и элементы , конструкции соответствуют эскизу модели; при необходимости вносят изменения в чертежи.

Проверяют сопряженность всех углов и срезов соединяемых деталей, а также длину одноименных срезов; при необходимости выравнивают срезы.

 

Для студентов заочной формы обучения возможно выполнение упрощенного задания. Каждый студент выбирает, в соответствии с последней цифрой индивидуально шифра, номер модели женской блузки (рис. 25) и выполняет конструктивное моделирование всех деталей изделия. Так как на рисунке не представлен вид изделия сзади, следует его нарисовать самостоятельно, учитывая принцип согласованности элементов в изделии.

Расчет конструкции выполняется на типовую фигуру, с прибавками, соответствующими объемной форме изделия. Чертежи выполняются в масштабе 1:4 или 1:2 на листе формата А4 или А3. На листе графической части рядом с чертежом помещается рисунок проектируемой модели. Порядок выполнения работы соответствует описанному выше.


Модели женских блузок


 
 

 

 


Мод. 1

 

 

 
 

 


Мод. 3

 

 
 

 


 

 

Мод. 5

 

 
 

 

 


Мод. 2

 

 

 
 

 

 


Мод. 4

 

 
 

 

 


Мод. 6

 

 

Мод. 7

 

 

Мод. 9

 

 


Мод. 8

 

 
 

 

 


 

 

Мод. 10

 



Рис. 25

 

 

Контрольные вопросы:

 

1. Как выбирают базовую основу для преобразования ее в модельную конструкцию?

3. Какова последовательность разработки модельных элементов женского платья ?

5. Какие срезы разработанной Вами модели необходимо проверить на сопряженность ?

 

Литература

 

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов, М.: МГАЛП, 1999.- 216с.

2. Матузова Е.М. и др. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям.- М.: Легкая и пищевая пром-сть 1983.


3. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды,- М.: Легпромбытиздат, 1990.

4. Козлова Е.В., Коваленко Е.В. Конструирование женской плечевой одежды с втачными рукавами. Учебное пособие.- СПб.: СПбТИС, 1996.


 

 

Лабораторная работа №5

 

Проверка качества модельной конструкции женской плечевой одежды путем макетирования (4ч)

Цель работы: проверка в макете правильности конструктивного моделирования деталей базовой конструкции изделия.

 

Содержание работы:

 

1. Изготовление шаблонов деталей проектируемого изделия.

2. Подготовка и раскрой макетной ткани.

3. Изготовление макета изделия.

4. Примерка макета изделия и оценка качества полученной конструкции; внесение уточнений в макет.

5. Формулировка выводов.

 

Пособия и инструменты: эскиз модели изделия, чертежи модельной конструкции изделия (из лабораторной работы №4), бумага для шаблонов, калька, чертежные принадлежности, сантиметровая лента, ножницы, швейные булавки, иголки, нитки, макетная ткань, мелки.

 

 

Методические указания

 

Работу каждый студент выполняет индивидуально в соответствии с конкретным заданием.

В отчете должны быть представлены: чертеж модельной конструкции в масштабе 1:1, макет изделия, выводы по работе.

 

1. Шаблоны деталей изделия изготавливают из лекальной бумаги по разработанной модельной конструкции, перенося на них все основные горизонтали и вертикали, а также контрольные знаки. Эту работу рекомендуется выполнить дома, в целях экономии времени для аудиторной работы.

2. Раскрой деталей изделия из макетной ткани выполняется с учетом особенностей телосложения фигуры демонстратора.

Изделие раскраивают из ткани всгиб, тщательно раскладывая симметричные детали на ткани так, чтобы соблюдать направление долевых нитей, и добиваясь самой экономичной раскладки, при этом нужно следить, чтобы расстояние между контурами деталей составляло не менее 6см (примерно по 3,0 см относительно каждого контура).

На ткани обводят контуры деталей, внося необходимые изменения, связанные с особенностями измерений индивидуальной фигуры, при этом особое внимание уделяют оформлению средней линии спинки, в соответствии с осанкой и формой спины и ягодиц. Рекомендуется для обводки деталей на макетной ткани использовать простой карандаш.

Шаблоны снимают и на деталях из ткани наносят все горизонтальные линии, середину, а также контрольные знаки. Далее относительно нанесенных контуров оформляют линии срезов, откладывая от контуров деталей величину припусков на швы и уточнение. Рекомендуется принять величину припуска на шов равную 1,0 см, припуска на уточнение – 1,0 см, таким образом, по срезам можно предусмотреть общие припуски, равные 2,0 см.

Производят раскрой деталей, при этом в местах контрольных знаков выполняют надсечки ножницами, длина которых всегда меньше ширины припуска.

Все обозначенные линии переносят на симметричные детали, обязательно обращая внимание на контрольные знаки. Можно дополнительно нанести линии и с лицевой стороны макета. Эту работу также рекомендуется выполнить дома – в рамках подготовки к лабораторной работе.

 

3. При подготовке макета к примерке все детали сметывают, швы заутюживают, рукава вметывают в проймы, припуск на подгибку низа изделия заметывают и приутюживают.

 

4. Примерка макета проектируемой модели женского платья проводят в лаборатории самостоятельно, под наблюдением преподавателя. При проведении примерки обращают особое внимание на осанку фигуры, использование обуви с одной и той же высотой каблука и т.д.

Надетое на манекен или фигуру человека изделие уравнивают по низу изделия и закрепляют булавками по линии полузаноса, расправляют по ширине и слегка подтягивают книэу, чтобы устранить неплотную посадку одежды в опорной части. Изменения и уточнения вносят с помощью булавок, меловых линий и знаков.

Примерку изделия выполняют в такой последовательности:

- оценивают соответствие изделия основным размерам фигуры;

- уточняют ширину изделия по линии груди, талии, бедер;

- направление и длину вытачек, рельефных швов и карманов

- уточняют длину изделия, положение и форму конструктивных линий (швов, рельефов, кокеток, подрезов, форму и направление драпировок, фалд);

- проверяют длину, ширину и форму рукава и его положение в пройме;

- проверяют положение нижнего воротника в горловине, его форму и размеры, положение уступа и сгиба лацканов;

- окончательно устанавливают баланс изделия, проверяют отвесное положение боковых швов, отвесное положение рукава.

Изделие должно максимально соответствовать рисунку модели.

Признаками параметрического и геометрического соответствия формы одежды телу человека в статике являются показатели хорошей посадки одежды на фигуре, а именно: равновесное и симметричнее положение основных деталей на фигуре, гладкость их поверхности (отсутствие напряженных или провисающих складок; морщин или, заломов). Такие признаки хорошей посадки одежды на фигуре человека справедливы не для всех изделий. Некоторые формы, покрои или фасоны приводят к появлению провисающих складок, заломов, перекосов и др. Но в этих случаях наблюдается симметричность и свобода в расположении заломов, складок и т.п. Например, наличие складок в области оката и проймы в изделиях с рубашечными или цельновыкроенными рукавами является характерной чертой данных покроев. Признаками хорошей посадки для них будут вертикальность в расположении рукавов, симметричность наклонных складок, идущих вдоль проймы спинки и переда. Ритмичные, свободно провисающие складки допускаются в одежде, имеющей драпировку. Номинальное положение втачного рукава характеризуется отклонением его от вертикали в мужской одежде на 13-14°, а в женской - 14-15°, отсутствием морщин и заломов в области оката рукава

Признаками параметрического и геометрического соответствия одежды телу человека в динамике являются удобство выполнения простых рабочих движений: подъема и отведения рук, наклона и поворота туловища, приседаний и подъема ног.

В процессе примерки макета уточняется общая объемная форма изделия и пропорциональное соотношение отдельных ее элементов между собой, уточняются габаритные размеры и характер технологической обработки отдельных участков изделия-макета – с целью обеспечения полного соответствия изделия его изображению на рисунке.

Замеченные дефекты посадки одежды рекомендуется устранять в следующей последовательности:

- недостатки формообразования;

- нарушение опорного и бокового балансов; нарушение общего баланса;

- уточнение силуэта;

- нанесение модельных особенностей.

После отработки макета в первичную модельную конструкцию вносят изменения в соответствии с величинами корректировки участков изделия, полученными в ходе примерок.

 

5. В отчете по лабораторной работе студенты отмечают недостатки первичной модельной конструкции и указывают, какая корректировка конструкции была произведена. К отчету прилагается модельная конструкция изделия с внесенными изменениями.

 

Контрольные вопросы:

 

1. Каковы основные правила для выполнения обмелки и раскроя деталей изделия из макетной ткани.

2. Как подготавливаются детали из макетной ткани для сметывания?

3. Какова последовательность примерки макета изделия на типовую или индивидуальную фигуру?

4. Каковы основные признаки хорошей посадки изделия на фигуре в статике и динамике?

5. В какой последовательности следует устранять конструктивные дефекты, имеющиеся в макете?

 

Литература:

 

1. Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

2. Сакулин Б.С., Амирова Э.К. и др. Конструирование мужской и женской одежды.- М.: ИРПО «Академия», 1999.- 304с.

3. Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры.- М.: Легкая индустрия, 1980.- 232с.

 

Лабораторная работа №6

 

Разработка конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами на основе базовой конструкции с втачными рукавами (8ч)

 

Цель работы: освоение методики преобразования базовой конструкции в исходную модельную конструкцию одежды с цельновыкроенными рукавами шаблонным способом.

 

Содержание работы:

 

1. Изучение приемов конструктивного моделирования, связанных с изменением базовой конструкции для получения конструкции изделия с цельновыкроенными рукавами шаблонным способом.

2. Первичное изменение базовой конструкции основных деталей.

3. Преобразование базовых конструкций в исходные модельные конструкции одежды с цельновыкроенными рукавами шаблонным способом.

4. Проверка правильности разработки чертежа конструкции.

 

Пособия и инструменты: эскизы и фотографии моделей одежды с цельновыкроенными рукавами, базовые конструкции одежды различных видов, чертежные принадлежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы, сантиметровая лента, макетная ткань, швейные булавки, мелки, игла, нитки для сметывания.

 

 

Методические указания

 

Работа выполняется студентами индивидуально. Каждый студент в соответствии с заданием выполняет все этапы лабораторной работы. В отчете должны быть представлены рисунки моделей, выбранных к проработке, описания внешнего вида этих моделей, последовательности (или схемы) преобразования базовых конструкций в модельные с цельновыкроенными рукавами, выполненные чертежи в масштабе 1:1.

 

1. Изучение приемов конструктивного моделирования, связанных с изменением базовой конструкции для получения конструкции с цельновыкроенными рукавами шаблонным способом, студенты проводят по источникам литературы /1-3/ и лекционному материалу. Такая работа может быть выполнена в порядке домашней подготовки к лабораторной работе.

Каждый студент к проработке получает (выбирает) два рисунка или фотографии моделей с цельновыкроенными рукавами: мягкой и отвесной форм.

Сначала следует сделать зарисовки моделей, провести их анализ и дать краткие характеристики каждой из конструкций с цельновыкроенными рукавами. На данном этапе следует изучить положение и конфигурации новых линий членения, размещения модельных элементов, формы и силуэта на разных конструктивных уровнях и др.

Цельновыкроенный покрой рукава характеризуется отсутствием проймы. Различают два вида конструкций с цельновыкроенными рукавами:

- мягкой формы с небольшим наклоном верхнего среза рукава без ластовицы (в области отсутствующей проймы образуются глубокие складки, которые расправляются лишь при отведении рук в стороны);

- отвесной формы с большим наклоном верхнего среза рукава по отношению к линии плечевого шва и с ластовицей (минимальные складки получают при отвесном положении цельновыкроенного рукава).

 

2. Выбор базовой конструкции для получения модельной с цельновыкроенными рукавами определяется видом одежды, композиционными прибавками, которые могут быть рекомендованы направлениями моды на текущий период. В отчете также следует привести перечень основных размерных признаков, участвующих в преобразовании.

 

3. Первый этап преобразования базовой конструкции в исходную модельную заключается в проверке сопряженности проймы с линией оката, нанесении монтажных надсечек и переносе линии бокового шва на середину проймы.

На втором этапе устанавливаются условия пристраивания шаблонов базовой конструкции для получения новых шаблонов исходной модельной конструкции. Рекомендуется выполнять в зависимости от вида цельновыкроенного рукава следующие преобразования (рис. 26, а, б):

- сократить часть верхней (нагрудной) вытачки на переде на 2,0÷3,5 см - с целью увеличения высоты проймы;

- увеличить прибавку на свободу облегания по линии груди на 2,0÷4,0 см, равномерно распределяя эту величину между участками конструкции;

- уменьшить величину передне-заднего баланса конструкции за счет подъема горловины спинки (0÷1,0 см) и плеча (0,5÷1,5 см);

- увеличить углубление проймы в зависимости от вида цельновыкроенного рукава (чем более мягкой формы рукав, тем углубление должно быть больше). При этом следует иметь в виду, что для цельновыкроенного рукава отвесной формы с ластовицей понижение основания проймы нецелесообразно, поскольку оно не может быть компенсировано (с целью обеспечения свободы движения) существенным расширением рукава, характерным для изделий с углубленной проймой;

- расширить рукав - увеличить Поп на 2,0÷4,0 см по сравнению с втачным рукавом;

- разделить втачной рукав на две части: локтевую и переднюю, при этом локтевая часть шире передней на 2,0 см.

- уменьшить высоту оката рукава на 1,0÷2,0 см, при этом для рукавов отвесной формы дополнительно на передней части высоту оката уменьшить еще на 1,0¸1,5 см - на величину оттяжки в области плечевой точки.

 

4. Весь процесс получения модельной конструкции с цельновыкроенными рукавами шаблонным способом включает:

- подготовку основных деталей базовой конструкции в соответствии с проектируемой формой изделия;

- объединение подготовленных деталей рукава, спинки и переда при соблюдении условий пристраивания, при этом нагрудную вытачку рекомендуется закрыть, т.е. перевести из верхнего положения в нижнее;

- проверку и оформление контуров полученных деталей.

 

При проектировании рукавов отвесной формы (рис.27) пристраивание производится при закрытой нагрудной вытачке следующим образом:

- проектируют точки подрезов на боковых линиях на расстоянии 10,0÷12,0 см от линии груди;

- совмещают контрольные точки оката Р3' и 1' с точками проймы П3' и П6', одновременно с этим совмещают точки подрезов с нижними срезами деталей рукава.


Преобразования базовой конструкции спинки и переда (а) и втачного рукава (б) в исходную

 
 

 


а

 

б

 

 

Рис. 26


Конструктивное моделирование деталей исходной конструкции с втачными рукавами в модельную с цельновыкроенными рукавами отвесной формы

 
 

 

Рис. 27


При таком построении угол наклона рукава от вертикали составляет: на переде 45÷50º, на спинке 40÷45º.

При необходимости возможно смещение боковой линии в сторону переда на 1,0÷1,5 см.

Между линиями подрезов переда и передней части рукава проектируют зазор, равный удвоенному припуску на шов втачивания ластовицы (участок /3÷4/). Аналогичный зазор на спинке бывает, как правило, больше, чем на переде.

Втачная ластовица образуется при заходе частей рукава на спинку и перед (см. рис. 27). Размеры ластовицы определяют после пристраивания локтевой и передней частей рукава к деталям спинки и переда. Ширина ластовицы принимается равной длине участка /1÷2/. Для контроля эту величину сопоставляют с измерением фигуры dпзр:

 

Ширина ластовицы = dпзр – (1,0÷2,0) см.

 

При меньшей ширине ластовицы в изделии возможно появление заломов в области вершин подрезов.

Длины сторон ластовицы равны длинам соответствующих линий подрезов. Ластовица может быть симметричной с попарным равенством сторон, ромбовидной с равенством всех четырех сторон, может быть асимметричной частично или полностью.

 

Получение изделия мягкой формы, как правило, не вызывает особых затруднений, поскольку при таком расположении среднего шва рукава пристраиваемые детали укладываются свободно, не перекрывая друг друга.

На этапе подготовки исходной конструкции плечевая вытачка спинки раскрывается в линию проймы с целью её удлинения; нагрудная вытачка переда также переводится в линию проймы (полностью или частично, в зависимости от объёма изделия); изменяется баланс конструкции путём перевода плечевой линии в сторону переда на величину, равную 0,5÷2,0 см.

Пристраивание следует выполнять при закрытой нагрудной вытачке и начинать с детали спинки, совмещая точку оката О22 локтевой части рукава с плечевой точкой П11, при этом возможно коническое разведение части рукава с целью увеличения его ширины (при наличии в исходной конструкции локтевой вытачки, её переводят в срез оката и низа рукава).

В процессе пристраивания передней части рукава к переду обеспечивают равенство углов наклонов плечевых участков спинки и переда, а также контролируют угол наклона рукава относительно вертикали: на переде он составляет 60÷70º, на спинке 50÷60º. (рис.28). На рис. 28 углы наклона рукавов обозначены относительно горизонтали, величины соответственно равны: на спинке β1=30÷40º, на переде β2= 20÷30º.

Внутренние линии рукава, переходящие в боковые линии спинки и переда, оформляют в соответствии с проектируемой формой рукава в этой области. Конфигурация и длина внутренних линий рукава спинки и переда должна быть одинакова. Если необходимо, корректировку длины внутренних


Конструктивное моделирование деталей исходной конструкции с втачными рукавами в модельную с цельновыкроенными рукавами мягкой формы


 

 

Рис. 28


срезов рукава осуществляют за счет изменения углов наклона рукавов переда и спинки.

 

5. После получения модельных конструкций необходимо проверить сопряженность контуров деталей одежды по длине, размещению монтажных надсечек и плавности линий горловины, проймы, низа рукава и среднего среза верхней части рукава.

6. На заключительном этапе лабораторной работы осуществляют проверку одной из полученных конструкций изделия с цельновыкроенными рукавами в макете. Делают выводы о качестве разработанной конструкции.

 

 

Контрольные вопросы:

 

1. С какой целью при получении конструкций с цельновыкроенными рукавами производится уточнение балансов базовой конструкции?

2. В чем заключается предварительное изменение базовой конструкции изделия с втачными рукавами?

3. В чем различие конструктивных решений при разработке изделий с цельновыкроенными рукавами мягкой и отвесной форм?

4. Как определяются размеры ластовицы?

Литература:

 

1. Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

2. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды,- М.: Легпромбытиздат, 1990.

3. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской одежды.- М.: Легпромбытиздат, 1993.- 256с.

4. Лин Жак Техника кроя: Пер. с франц. - М.: Легпромбытиздат, 1986.- 96с.

9. Козлова Е.В., Коваленко Е.В. Конструирование женской одежды различных покроев. Учебное пособие.- СПб: СПбГАСЭ, 2001.

10. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: Учеб. пособие для вузов /Е.Б. Коблякова, А.И.Мартынова, Г.С.Ивлева и др.- М.: Легпромбытиздат, 1992.- 320с.

 

 

Лабораторная работа №7

 

Разработка конструкции изделия с рукавами покроя реглан на основе базовой конструкции с втачными рукавами (8ч)

Цель работы: освоение методики преобразования базовой конструкции в исходную модельную конструкцию одежды с рукавами покроя реглан.

 

Пособия и инструменты: эскизы и фотографии моделей одежды с рукавами покроя реглан, базовые конструкции одежды различных видов, чертежные принадлежности, бумага для шаблонов, калька, ножницы, сантиметровая лента, макетная ткань, швейные булавки, мелки, игла, швейные нитки для сметывания.

 

Содержание работы:

 

1. Изучение приемов конструктивного моделирования, связанных с изменением базовой конструкции для получения конструкции изделия с рукавами покроя реглан шаблонным способом.

2. Первичное изменение базовой конструкции основных деталей.

3. Преобразование базовых конструкций в исходные модельные конструкции одежды с рукавами покроя реглан шаблонным способом.

4. Проверку одной из полученных конструкций изделий с рукавами покроя реглан в макете.

 

 

Методические указания

 

Работа выполняется студентами индивидуально. Каждый студент в соответствии с заданием выполняет все этапы лабораторной работы. В отчете должны быть представлены рисунки моделей, выбранных к проработке, технические описания этих моделей, последовательности (или схемы) преобразования базовых конструкций в модельные с рукавами покроя реглан, выполненные чертежи в масштабе 1:1.

 

1. Изучение приемов конструктивного моделирования, связанных с изменением базовой конструкции для получения конструкции изделия с рукавами покроя реглан шаблонным способом, студенты проводят по источникам литературы /1-3/ и лекционному материалу. Такая работа может быть выполнена в порядке домашней подготовки к лабораторной работе.

Каждый студент к проработке получает (выбирает) два рисунка или фотографии моделей с рукавами покроя реглан отвесной и мягкой форм. Сначала следует сделать зарисовки моделей, провести их анализ и дать краткие характеристики каждой из конструкций с рукавами реглан.

Покрой рукава реглан характеризуется незамкнутой (в подавляющем большинстве случаев) линией проймы, имеющей различную конфигурацию: выпуклую, прямую, вогнутую или в виде погона вверху и овальную или клиновидную внизу. Различают следующие основные варианты покроя реглан: типовой, "нулевой", полуреглан, реглан-погон и реглан-фантази.

 

2. Выбор базовой конструкции для получения модельной с рукавами покроя реглан определяется видом одежды, композиционными прибавками, которые могут быть рекомендованы направлениями моды на текущий период. В отчете также следует привести перечень основных размерных признаков, участвующих в преобразовании.

 

3. Первый этап преобразования базовой конструкции в исходную модельную заключается в проверке сопряженности проймы с линией оката, нанесении монтажных надсечек и переносе линии бокового шва на середину проймы.

На втором этапе устанавливаются условия пристраивания шаблонов базовой конструкции для получения новых шаблонов исходной модельной конструкции. Рекомендуется выполнять в зависимости от вида покроя реглан следующие преобразования (рис. 29):

- сократить раствор верхней вытачки на переде с целью увеличения проймы переда и обеспечения свободы и при необходимости перевести в горловину, линию середины переда или др.;

- увеличить прибавку на свободу облегания по линии груди на 2,0÷4,0см, равномерно распределяя эту величину между всеми участками чертежа;

- уменьшить величину передне-заднего баланса конструкции за счет подъема горловины спинки и плеча на 0,5÷1,5 см;

- изменить (увеличить или оставить неизменным) углубление проймы в зависимости от формы (мягкой или отвесной) рукава покроя реглан. Понижение основания проймы в изделиях с рукавами покроя реглан и уменьшение высоты оката приведет к созданию более мягкой формы рукава;

- увеличить ширину рукава, т.е. Поп увеличить на 1,0÷2,0 см.

 

4. Суть шаблонного способа получения конструкции изделия с рукавами покроя реглан заключается в пристраивании верхних частей спинки и переда к частям рукава, или, наоборот, в пристраивании частей рукава к деталям спинки и переда.

Весь процесс получения модельной конструкции с рукавами покроя реглан шаблонным способом включает:

- подготовку основных деталей базовой конструкции в соответствии с проектируемой формой изделия;

- объединение подготовленных деталей рукава и верхних частей спинки и переда при соблюдении условий пристраивания;

- проверку и оформление контуров полученных деталей.

 


Преобразования базовой конструкции спинки и переда (а) и втачного

 
 

рукава (б) в исходную

 
 


а

 

б

 

 

Рис. 29

Исходная базовая конструкция может быть такой же, как для изделия с цельновыкроенными рукавами (см. рис.29, а). Соответствующих изменений требует и исходная конструкция втачного рукава (см. рис. 29, б). Локтевую часть рукава проектируют шире передней на 2,0 см, аналогично покрою с цельновыкроенными рукавами. Кроме того, во избежание появления наклонных складок на верхних участках рукава реглан проектируют увеличение высоты оката исходного втачного рукава. Высоту оката рукава реглан Вок.р. рассчитывают по формуле:

 

Вок.р. = к * Вок ,

 

где Вок – высота оката исходной конструкции втачного рукава,

К – коэффициент, зависящий от формы проектируемого рукава.

К = 1,0÷1,1 (коэффициент к = 1,1 используют при проектировании рукавов отвесных форм).

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 5850. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.134 сек.) русская версия | украинская версия