I.13. ЦЕЛЬНОЯИЧНАЯ ТЕМПЕРА

 

Пигмент (пигментная водная паста).................................................................................................. 1,0

Эмульсия (цельнояичная)[21]....................................................................................................... 0,5—1,0

 

Эта темпера в средние века и в эпоху Возрождения использовалась главным образом для дописывания фресок, а также и для росписей по сухой штукатурке. В настоящее время в стенописи не употребляется в силу очень малой атмосферостойкости соз­даваемого ею красочного слоя.

 

I.14. ЦЕЛЬНОЯИЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ[22] (27. С. 236; 35. С. 46—47, 51—52)

 

Яйцо (желток и белок).......................................................................................................................... 1,0

Уксус столовый, винный (3%-ный водный раствор),

или

Молодое вино, пиво, сок фигового дерева, разбавленные наполовину водой,

или

Хлебный квас.......................................................................................................................................... 1,0

 

На объем яйца обязательно доба­вить 1 же объем (не менее) указан­ных в рецептуре разбавителей эмуль­сии (они же консерванты ее) или воды.

Вода и другие разбавители вводятся в яйцо потому, что клеящая сила эмульсии яйца из-за присутствия в ней белка очень велика. Но и сам клей по этой же причине очень хрупок по высыхании, что и приводит, как пра­вило, к растрескиванию и шелушению красочного слоя, если в красках на­ходится излишнее количество и осо­бенно крепкого (большой концентра­ции) связующего.

Как подготовка досок, так и сами составы грунтов, и способы их нанесе­ния на доски для работы по ним яич­ными темперами мало, в чем измени­лись со средних веков, с эпохи Возрождения. Методика подготовки досок русскими иконописцами мало, чем отличалась от западноевропейской технологии.

Так, во всех источниках (см., например, 77 и 81), как правило, рекомендуется брать только сухие, ровной текстуры, без сучков и трещин, выстоявшиеся доски мягких, лучше несмолистых пород липы, ивы, ольхи, кипариса (но и ели)[23].

Подобрав соответствующую доску (или доски, если работа была крупноформатная)[24], вырезали из нее сучки (если таковые все же на ней были) на ¹/₂ толщины доски и вклеивали туда деревянные же вкладыши[25]. Лицевую сторону шершавили рубанком с зубчатой железкой или рашпилем.

Доску несколько раз проклеивали горячей проклейкой, давая клею предыдущего покрытия просохнуть перед нанесением последующего. Затем с лицевой стороны наклеивали на все стыки досок (места их сочленения друг с другом) и трещины полоски тонкого холста. После просушки зачищали неровности и наклеивали уже по всей лицевой стороне доски полоски или куски холста (как это рекомендовал Ч. Ченнини), закрывая ими всю плоскость, или заклеивали целым куском (паволокой), как это делали русские мастера.

Ч. Ченнини рекомендовал проклеивать и грунтовать доски со всех сторон (лицевую, обратную стороны, торцы и бока). Русские иконописцы это делали только с лицевой стороны.

Иногда верхние слои грунта для прочности и эластичности делались эмульсионными. В их состав кроме клея входили еще масло и мыло (35, 77, 81).

Мастера XVII—XIX веков (и современные) часто делали верхние слои грунта эмульсионными (27, 35, 77). Этот процесс заключается в следующем: выровняв выбранную для работы доску и зашершавив лицевую ее сторону, проклеить раза три-четыре довольно горячей (60—70 °С) 10—15%-ной проклейкой из животного клея, каждый раз просушивая доску после проклейки (перед следующей).

Смочить марлю (или тонкий холст) в этой же горячей проклейке, слегка ее отжать и, легко растянув, наклеить на лицевую сторону доски. Пригладить рукой (разровнять морщинки). Просушить хорошо. Легко прочистить наждачной бумагой.

I.15. 10— 15%-НАЯ ПРОКЛЕЙКА — ВОДНЫЙ РАСТВОР ЖИВОТНОГО КЛЕЯ[26]

 

Клей животный (столярный плиточный или в гранулах)................................................................................................................................. 1,0—1,5[27]

Вода.......................................................................................................................................................... 9,0

Антисептик (формалин, фенол, нафтол)[28]......................................................................... 0,02—0,05

 

В металлической посуде в 2—3 объемах воды замочить мелкодробленый клей. После того, как он набухнет (через 12—16 часов), добавить в посуду еще 2—3 объема воды и поставить ее на огонь. Не давая клею пригореть (периодически его промешивая), не доводя содержимое посуды до кипения, растворить клей в воде. Снять посуду с огня, добавить в раствор клея остальное расчетное количество воды и все хорошенько перемешать. Процедить полученную проклейку через мелкое сито или через два-три слоя марли.

Для предотвращения загнивания клея (его протухания и потери им клеящей способности) добавить в проклейку 2—5%формалина или другого антисептика.

Собственно грунта, как его понимают в настоящее время, для яичных темпер при работе на досках не делают, то есть не покрывают, как это делают с холстом, бумагой, штукатуркой, специальным, в достаточной степени жидким составом, выравнивая, но главным образом уменьшая тянущую способность их поверхности, придавая ей определенный цвет и тон.

Грунт для этих темпер, по современной терминологии,— это, скорее, шпатлевка, слой, выравнивающий изъяны основания (доски), обладающий определенными качествами (прочностью и одинаковой тянущей способностью поверхности), по которому уже непосредственно работали красками [29].

Русские мастера, как правило, делали левкасы чисто меловые, нередко добавляя в них немного сырого льняного масла или вареного (олифы), иногда и меда (для эластичности). Первый слой нередко наносили кистью, последующие — шпателем.