Чаепитие в Мейфэре 6 страница

 

Центральная Белая башня (The White Tower), хотя подозрительно похожа на новодел, на самом деле и есть тот первоначальный Тауэр, который в XI веке начал строить Вильгельм Завоеватель. Сейчас в ней выставка королевского оружия. И здесь же — церковь XI века Сент-Джон (St John), где леди Джейн Грей, пробывшая королевой Англии всего 9 дней, молилась перед казнью в 1554 году.

 

Кровавая башня (Bloody Tower), пока там в конце XV века, согласно распространенной версии, не удушили 12-летнего Эдуарда V, называлась Садовой. Здесь и сидел Рэйли. Королевский дом (Queen’s House) был привилегированной тюрьмой. В ней томились Анна Болейн, Гесс и Уильям Пенн, квакер и основатель английской колонии в Америке, которую назвали Пенсильванией. Учреждение остается привилегированным до сих пор — туда не пускают.

В Королевской сокровищнице (The Crown Jewels) некоторые драгоценности хранятся с XIV века. Хит номер один — алмаз «Кохинор» («Гора света»), который был вставлен в корону королевы-матери. Согласно индийскому преданию, тому, кто владеет этим алмазом, будет принадлежать весь мир, но он также познает горе мира. Несмотря на такое предупреждение, его у Великобритании недавно потребовали Индия и Афганистан. Другая важная достопримечательность — корона королевы Виктории.

 

Быть казненным на лужайке слева от Белой башни считалось большой честью. Чести этой удостоились Анна Болейн, пятая жена Генриха VIII Кэтрин Ховард, леди Джейн Грей. А если не боитесь бюрократических процедур (надо за несколько месяцев прислать заявку по почте), посмотрите на церемонию передачи ключей (The Ceremony of the Keys), которой 700 лет и которая длится ровно 7 минут.

 

Церемония передачи ключей
Вход свободный, заявки по адресу: The Ceremony of the Keys, Waterloo Block, HM Tower of London, EC3N 4AB

 

Если плыть в Лондон с востока, первым мостом будет построенный в 1894 году Хорасом Джонсом Тауэрский мост (Tower Bridge) — еще один символ города. При всей своей игрушечности мост выполняет довольно ответственную работу: в нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. А в определенные часы он раздвигается, чтобы пропустить, скажем, военный корабль Бразилии со ста пятьюдесятью отдающими честь жителям Лондона бразильскими офицерами и бортовым пианистом, который играет джаз. Экскурсия по мосту — сомнительного качества. Интересно лишь посмотреть на устройство, которое приводило мост в действие до 1970-х. Кроме того, как написано (по-русски) на висящих там табличках: «Пройдите сюда, откуда лучший вид на Лондон».

 

Тауэрский мост 7403 3761, Апрель-октябрь: пн-вс 10.00-18.30; ноябрь-март: пн-вс 9.30-18.00
Вход — £3-5,50
Для интересующихся: верхнюю галерею моста сдают в аренду для вечеринок за £2 950 (4 часа)

НА ТЕПЛОХОДЕ ПО ТЕМЗЕ
Прогулочные теплоходы швартуются под стенами Тауэра. Доки и Гринвич с реки смотрятся превосходно. К тому же от Гринвича корабли плывут мимо Купола миллениума (The Millennium Dome) — гигантского, почти плоского белого шатра, из которого торчат желтые опоры (шапито соорудил к 2000 году Ричард Роджерс), — к потрясающему сооружению 1970-1980-х годов, дамбам в устье Темзы (Thames Barrier). В обратную сторону теплоходы идут к Вестминстеру (бдительность контролеров притуплена, особенно на маршруте Тауэр-Гринвич, есть возможность сэкономить). У некоторых судоходных компаний в цену билета включена экскурсия в Тауэр. Навигация по Темзе — круглый год, поездка от Тауэра до Гринвича и обратно обойдется примерно в £6-7. О маршрутах, стоимости билетов и расписании речных трамвайчиков во всех подробностях можно узнать из проспектов, которые лежат в гостиницах, музеях и т.д. А также на сайте www.riverthames.co.uk.

LONDON WALKS
Среди лекций-прогулок London Walks можно найти практически любую. Гиды водят по местам громких убийств, пабам на Темзе, Вестминстеру, Гринвичу, шекспировским и диккенсовским адресам. Лектором может оказаться бывший крупье, а теперь крупный специалист по Оскару Уайльду, а может — оксфордский историк, или журналист Би-би-си, или бывшая модель Дезире, «чьи пути пересекались с путями принцессы Дианы». Расписание — на www.walks.com или в проспектах, которые лежат в гостиницах, музеях и т.д. Стоимость прогулки — £4,50-5,50 (можно торговаться). Бойтесь тех, кто работает под London Walks. В отличие от фальшивых, настоящие лекции всегда начинаются точно в указанное время.

17. ИСТ-ЭНД
ОРИЕНТАЦИЯ
Огромным полукольцом охвативший Сити с востока и северо-востока Ист-Энд (East End) во многом старше своего западного соперника. Пока на месте нынешних Белгравии, Гайд-парка и Блумсбери колосилась пшеница и шумели леса, на противоположном краю города вырастали мануфактуры, бурлил порт, сливались в сплошной городской ландшафт деревни. Границы этих деревень видны и теперь — каждая из них по-прежнему обращена к своей церкви и главной улице, каждая, давно уже став районом города, сохраняет свой особенный характер. Но бедность не способствует сохранению архитектуры — Ист-Энд вечно разрушался и перестраивался, так что теперь историю тут надо скорее чувствовать, чем видеть.

 

До недавнего времени Ист-Энд ассоциировался исключительно с кокни, анархистами, коммунистами (Ленин, Сталин и Троцкий лично приезжали на митинги), нищими эмигрантами, бежавшими от погромов евреями, орудовавшим в Уайтчепеле Джеком-потрошителем, с потогонными цехами и взлетами «из грязи в князи» — что, к примеру, вышло у Видала Сассуна. Ист-Энд до сих пор остается дешевым рабочим районом. Но теперь его обживают молодые дизайнеры, музыканты, деятели IT, диджеи, актеры, художники. Истэндеры сейчас — среди главных пророков стиля. И благодаря им в Восточном Лондоне, особенно на Брик-лейн (Brick Lane), в Шордиче (Shoreditch) и Хокстоне (Hoxton), теперь лучшие в городе клубы, бары, дизайнерские магазины и галереи.

ХОКСТОН И ШОРДИЧ
Эти два квартала — крайний север Ист-Энда, раскинувшийся с двух сторон от Олд-стрит (Old Street). Несмотря на богатую историю (Шордич, например, может похвастаться тем, что именно тут располагался первый британский общедоступный театр, открытый в 1576 году и без затей названный The Theatre), со временем они пришли в общий упадок, окончившийся только совсем недавно — да и то скорее морально, чем физически.

 

Центр этого ренессанса — небольшая площадь Хокстон-сквер (Hoxton Square). Стоя посреди непрезентабельного полуиндустриального пространства, сложно поверить, что ее построили в конце XVII века практически одновременно с Блумсбери-сквер. Теперь настал реванш — если не по части красоты, то энергетикой Хокстон-сквер даст фору любой другой лондонской площади: галерея с современным искусством White Cube, бары и рестораны с четырех сторон. Правда, путь к этим барам и ресторанам пролегает мимо мусорных баков и облезлых гадких стен, мимо каких-то слишком уж гениальных граффити и уличных стикеров размером с человека. Под самым боком у Хокстон-сквер — отличный бар с кожаными диванами Shoreditch Electricity Showrooms и Mother Bar с клубом 333, куда съезжается пол-Лондона. На Кертейн-роуд (Curtain Road) — Plastic People, клуб с самой на сегодняшний день прогрессивной танцевальной музыкой, а также интерьерный магазин scp с дизайнерами вроде Тома Диксона. Рядом, под сводами моста, один из лучших диджейских баров и передовой клуб одновременно — Cargo. На Кингсленд-роуд (Kingsland Road) — клуб Herbal, где крупнобюджетная электронная музыка. Еще одна горячая точка на той же улице — заводной бар Anda de Bridge. На противоположной стороне Кингсленд-роуд — магазин No-one с молодыми, но уже признанными британскими талантами (PPQ, к примеру).

 

Ист-Энд на глазах вступает уже в следующую стадию обновления. Недавно здесь открылся бар, который с радостью пустил бы к себе и Мейфэр, — Loungelover на Витби-стрит (Whitby Street). На Вестленд-плейс (Westland Place) в ресторане Fifteen теперь готовит — и за довольно большие деньги — повар-телезвезда Джеми Оливер.

 

Восточнее Хокстон-сквер — главная площадь Шордича, безымянная, отмечена шпилем приятной классицистической церкви Сент-Леонард (St Leonard). В детской считалке про апельсины и церкви, которую повторяет главный герой «1984», Сент-Леонард вызванивает «Когда же я наконец разбогатею?» Теперь уже, очевидно, скоро — но память о былой нищете висит в воздухе небольшого квартала прямо за церковной оградой, вокруг похожей на курган площади Арнолд-серкус (Arnold Circus), вечно сумрачной, но совершенно незабываемой. Построенный рядом, на месте страшного трущобного лабиринта Олд-Никол (Old Nichol), комплекс красных многоквартирных мини-замков стал первым опытом муниципального жилого строительства в Лондоне — теперь, как и почти повсюду в округе, тут живут большие бангладешские семьи. За Арнолд-серкус, на Коламбиа-роуд (Columbia Road), по воскресеньям происходит главная в городе цветочно-садовая ярмарка. Даже если вам не нужны луковицы, саженцы и семена, стоит пройтись мимо сотен лотков с цветами и садовой утварью всех мастей.

 

Цветочная ярмарка на Коламбиа-роуд вс 8.00-14.00

 

В полукилометре к северу, на Кингсленд-роуд (Kingsland Road), в бывшем приюте для немощных членов гильдии торговцев скобяными товарами, — Музей Джеффри (Geffrye Museum), посвященный истории английской мебели: долгая череда образцовых гостиных от XVII века до эпохи королевы Виктории.

 

Музей Джеффри 136 Kingsland Rd, 7739 9893, вт-сб 10.00-17.00, вс 12.00-17.00. Вход свободный

СПИТАЛФИЛДС
Центральное ядро Ист-Энда — вечный район эмигрантов. История этих кварталов — символ терпимости и открытости города, одинаково религиозной, политической и расовой. Французские гугеноты, российские евреи, бенгальские мусульмане накатывали на эти улицы волна за волной, оставляя после себя нестираемый след, но не стирая чего-то вечно английского в их облике.

 

Самое странное тут — это как резко начинается Ист-Энд и как неожиданно остается позади Сити. Выйдя из метро Liverpool Street, вы еще точно уверены, что находитесь в глубине делового центра — здесь постмодернистские офисы, забегаловки Prêt à manger, бледные клерки в розовых рубашках и голубых галстуках. Полсотни шагов за шумный Бишопсгейт (Bishopsgate) — и вы уже в безвременье вечно заброшенных улиц Спиталфилдса (Spitalfields). На Фолгейт-стрит (Folgate Street) ряды замкнутых в себе домов первопоселенцев Спиталфилдса — сбежавших от преследований Людовика xiv гугенотов-ткачей XVIII века. Дома можно узнать по чердачному окну во всю ширину — это чтобы больше света падало на ткацкий станок. В доме №18, который иногда можно опознать по горящему над входом факелу, иногда по можжевеловому венку на двери, находится хронодыра Ист-Энда. Это Музей Денниса Сиверса (Dennis Severs’ House), в котором каждый может за час пощупать, понюхать и услышать двести лет из жизни типичной гугенотской семьи.

 

Если идти из Сити, Ист-Энд открывается старым блошиным рынком Спиталфилдс (Spitalfields Market) под высокой стеклянной крышей. Из всех лондонских рынков он — в смысле продающейся здесь одежды — ближе всего к тому, что считается актуальным на данный момент. Или будет считаться через полгода. Все дешевле, чем в магазинах. Здесь можно купить трусы с Брюсом Ли (потому что в 2005-м все в Лондоне снова полюбили Брюса Ли), деревянного робота — брелок на сумку — со стразами вместо глаз и крючками для ванны вместо рук. Люди, что вам их продают, сами их и мастерят. Почти одновременно с London Fashion Week рынок проводит свои показы. На подиуме — одежда пока еще никому не известных дизайнеров, на которую меж тем сбегается посмотреть весь Лондон. Спиталфилдс — настоящая кузница кадров. Под этой же крышей — миллион палаток с дешевой китайской, венгерской, индонезийской, ямайской стряпней, а также рестораны и кафе с organic food. У самого рынка жарят каштаны. И есть кофешоп, где безе готовит француз, а роллы катает пока японка. Пока — потому что сзади Спиталфилдс уже теснят прорвавшиеся в Ист-Энд передовые отряды домов-трюмо из Сити.

 

Рынок Спиталфилдс. Лучший день — вс 11.30-14.30, www.oldspitalfieldsmarket.com

 

Рядом на Мидлсекс-стрит (Middlesex Street) — еще один рынок. С этим вышел конфуз: абсолютно все называют его рынок на Петтикоут-лейн (Petticoat Lane Market), то есть «в переулке нижних юбок», хотя сама улица уже 150 лет как переименована стыдливыми викторианцами, красневшими при любом упоминании о нижнем белье (нижним бельем издавна торговали гугеноты). Сейчас там продают хабэшные трусы огромных размеров, поддельные спортивные костюмы и прочую дребедень.

 

Рынок на Петтикоут-лейн пн-пт, вс 9.00-14.00, www.eastlondonmarkets.com

 

Напротив фасада рынка Спиталфилдс возвышается нечто совсем уже ни в какие ворота не лезущее: белый слон Восточного Лондона — церковь Крайст-Черч-Спиталфилдс (Christ Church Spitalfields), главный шедевр Николаса Хоксмура. Несуразная колокольня поперек себя шире, будто приклеенный к ней спереди портик, чересчур солидные пропорции основного здания — каким образом это монументальное недоразумение умудряется уже триста лет производить на любого прохожего или специалиста впечатление неоспоримого шедевра, совершенно непонятно. Слева от входа есть лестница, по которой можно подняться на галереи и еще выше, к самому большому в городе георгианскому органу. Церковь все последнее время усердно реставрировали. За 20 лет, которые шел в ней ремонт, преобразилась и округа: по домам на соседней Фурнье-стрит (Fournier Street), которые за это время выросли в цене в 10 раз, можно проследить, как благополучие постепенно движется вдоль улицы с запада на восток.

 

Посещение церкви Крайст-Черч-Спиталфилдс: пн-вт 11.00-16.00, вс 13.00-16.00

 

Последний по Фурнье-стрит дом слева, на углу с Брик-лейн (Brick Lane), — особое дело. Непрезентабельное коричневое здание — геологический срез истории района. Построенное в 1743 году как гугенотская церковь, оно побывало методистской часовней и ортодоксальной синагогой, прежде чем стало главной мечетью Ист-Энда (Great Mosque).

БРИК-ЛЕЙН
Сама улица Брик-лейн (Brick Lane) теперь стала центром бангладешского района, Банглатауна (Banglatown), как его называют по аналогии с Чайнатауном. Бенгальцы во всем стремятся поспеть за китайцами: тоже пишут под английскими названия улиц на родной абракадабре и тоже построили на входе в район триумфальные ворота в национальном стиле — правда, пожиже, чем на Джеррард-стрит в Сохо.

 

Вокруг ворот в южном конце Брик-лейн — бангладешские кафе, магазин под названием «Современный центр сари», плакаты со звездами Болливуда и загадочные указатели вроде «Hoolka Dadka Guryaha Deggan». Но по мере продвижения на север бенгальцы исчезают, а появляется пивоварня The Old Truman Brewery. Под ее кирпичной трубой сосредоточены главнейшие заведения новых обитателей Ист-Энда — Vibe Bar и сразу несколько первостатейных магазинов молодых дизайнеров (среди них — Super de Luxe и A Butcher of Distinction). По воскресеньям у пивоварни работает блошиный рынок — с вещами, которым не хватило места на Спиталфилдс. Еще дальше к станции Shoreditch — галерея Atlantis, в которую стояли огромные очереди на скандальную выставку препарированных трупов Гюнтера Хагенса, и клуб 93 Feet East. Под железнодорожным виадуком — еще один блошиный рынок, но тут, кажется, одно барахло. А вот в секонде Rokit (№107) действительно стоит покопаться. В доме №182 — магазин Nog с альбомами и журналами о моде и дизайне. На углу Брик-лейн и Склэйтер-стрит (Sclater Street) два отличных магазина с одеждой безымянных дизайнеров: Lik+Neon и The Lazy Ones. А в доме №159 — самый известный лондонский магазин бубликов Brick Lane Beigel Bake, все, что осталось от еврейского прошлого Брик-лейн.

Рынок на Брик-лейн вс 7.00-14.00

УАЙТЧЕПЕЛ И БЕТНАЛ-ГРИН
Если вернуться обратно по Брик-лейн, попадете на Уайтчепел-Хай-стрит (Whitechapel High Street), главную улицу одноименного района. Названа она так по выбеленной часовне, стоявшей тут с XIII века. Много раз меняя название, улица идет точно вдоль римской военной дороги между лондонскими воротами Олдгейт (Aldgate) и древним фортом Колчестер (Colchester). Красно-белое здание в стиле ар-деко по левую руку — галерея Уайтчепел (Whitechapel Art Gallery), основанная в 1899 году как форпост высокой культуры в море нищеты Восточного Лондона. Теперь в галерее проводят большие сборные выставки современных британских художников.

 

Слева от ее входа начинается закоулок под громким названием Энджел-элли (Angel Alley), в конце которого расположен самый знаменитый в стране магазин анархической литературы Freedom Press. По дороге к нему вас приветствуют портреты знаменитых революционеров, среди которых есть и князь Кропоткин, один из основателей заведения. Поблизости, на Гансорп-стрит (Gunthorpe Street), ранним утром 10 августа 1888 года был найден труп Марты Табрам — первой жертвы Джека-потрошителя. На ее теле было 39 ножевых ранений.

 

Freedom Press Whitechapel High St 84b, 7247 9249, пн-сб 12.00-18.00

 

На правой стороне улицы Уайтчепел-роуд (Whitechapel Road), на углу с Филдгейт-стрит (Fieldgate Street), несколько рядом стоящих домов занимает колокольная мануфактура (Whitechapel Bell Foundry) — самое старое действующее промышленное предприятие страны, находящееся на этом месте с 1570 года. При ней — небольшой музей, где рассказывается, как поколение за поколением сменялись мастера, отлившие американский колокол Свободы, колокола Биг-Бена и Вестминстерского аббатства. Сквозь стеклянную дверь в дальнем углу на заднем дворе можно рассмотреть недообработанные отливки и осколки неудачных колоколов. Если пройти чуть дальше по Филдгейт-стрит, можно понаблюдать за традиционным для Ист-Энда мирным соседством ислама и иудаизма: огромная мечеть Восточного Лондона (East London Mosque) просто со всех сторон окружает потрепанный домик синагоги — одной из четырех в Ист-Энде, где когда-то их было 150. Еще в сотне метров по левой стороне Филдгейт-стрит стоит внушительных размеров бывший ночлежный дом Раутон-хаус (Rowton House), известный тем, что в 1907 году там в одной постели ночевали два делегата v съезда рсдрп — Максим Максимович Литвинов и Иосиф Виссарионович Сталин.

 

Экскурсии на колокольную мануфактуру: сб 10.00, 12.00 7247 2599, www.whitechapelbellfoundry.co.uk

 

Вернувшись на Уайтчепел-роуд, вы оказываетесь на еще одном рынке, в основном продуктовом и предназначенном для самих обитателей квартала, — бангладешцев (бенгальцев) и сомалийцев. Тут можно провести немало времени, разбираясь в незнакомых сортах овощей, злаков и приправ. Над рынком нависает здание Королевского лондонского госпиталя (Royal London Hospital) — главной больницы Ист-Энда, в которой с 1886-го и до самой смерти в 1890 году жил Джозеф Меррик по прозвищу Человек-слон, несчастный урод и герой одноименного фильма Дэвида Линча. При больнице есть небольшой музей, рассказывающий в том числе и о том, как некий врач впервые обнаружил Меррика в доме напротив, на котором теперь вывеска — International Saree Store.

 

Hospital Museum пн-пт 10.00-16.30, www.medicalmuseums.org

 

Если свернуть налево, на Кембридж-хит (Cambrige Heath), минут за десять можно дойти до центра района Бетнал-Грин (Bethnal Green). Там стоит церковь Сент-Джон (St John Bethnal Green), одно из немногих осуществленных и сохранившихся зданий гениального британского архитектора сэра Джона Соана. Странная квадратная башня с маленьким куполом — характерная для его архитектурных проектов безумная деталь.

18. ДОКИ И ГРИНВИЧ
ОРИЕНТАЦИЯ
Нигде в Лондоне так не чувствуется, что Британия когда-то правила морями, как у Темзы за Сити. (Чувствуется иногда буквально — некоторые доки до сих пор пахнут пряностями.) Бывший грузовой порт, когда-то самый большой на свете, начинается сразу за Тауэрским мостом. В XIX веке сюда стекались богатства со всей Империи, а теперь все больше — яппи, но тоже со всех концов света. Ромовые, кофейные, сахарные, банановые, апельсиновые, перечные и ковровые склады теперь — их квартиры, галереи и рестораны. Пабы на Темзе, хотя и кишат туристами, — идеальный пункт наблюдения за жизнью на реке и за другим берегом.

 

В 1960-х годах лондонский порт перевели в Тилбери, и доки стояли заброшенными два десятилетия, пока эти районы города не стали перестраивать под офисы. Тэтчеровский Доклендс (Docklands) — выставка английской архитектуры 1980-2000-х годов: дом, похожий на гигантский стеклянный пароход, башни с надстройками, напоминающими метеорологическую станцию, университетские корпуса, скорее смахивающие на разноцветные пластмассовые пробки, а также самая известная высотка Англии — Кэнэри-Ворф.

 

Расположенный на другом берегу Темзы Гринвич (Greenwich) служил, в отличие от доков, идейным тылом морской державы — здесь Королевская обсерватория (астрономия изначально развивалась в прикладных, навигационных целях) и Королевский военно-морской колледж. Если астролябии, часы в виде падающего шара и нулевой меридиан вас не трогают, съездить в Гринвич все равно стоит — это не только самое подходящее место для прогулок, но и в архитектурном плане оно совершенно выдающееся: Королевский военно-морской колледж строили два непоследних архитектора Англии, Кристофер Рен и Иниго Джонс.

 

Вдоль доков можно передвигаться пешком, а можно на поезде Docklands Light Railway (DLR) проходящего над землей мини-метро. Сесть на него можно у Бэнка (Bank) или на станции Tower Gateway рядом с Тауэром. Поезда идут через доки в Гринвич, откуда можно вернуться уже на корабле: на этот случай есть специальный тариф Rail & River Rover. Другой способ — в доках в районе Собачьего острова нырнуть, в смысле войти в пешеходный туннель под Темзой — что само по себе является прекрасным аттракционом — и вынырнуть прямо у пришвартованного в Гринвиче парусника «Катти Сарк».

ОТ ДОКОВ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ДО УОЛЛИНГ-УОЛЛА
Самая освоенная туристами часть старого порта — доки Святой Екатерины (St Katharine’s Docks), начинающиеся сразу за Тауэрским мостом. Склады, где сто лет назад выгружали сигары, специи и слоновую кость, сейчас окружают порт для яхт, катеров и барж (на баржах англичане путешествуют по каналам). Вокруг посудин — кафе, рестораны и магазины с тельняшками и корабельными гамаками. Самое соблазнительное заведение здесь — шумный трехэтажный паб Dickens Inn, в котором завершают рабочий день трудящиеся Сити. Кстати, неподалеку, на улице Хайвей (Highway), в гигантской бетонной коробке, огороженной забором с колючей проволокой, базируется империя Руперта Мердока News International: редакции Sun, Times, Sunday Times. Окон у них там почти нет, зато есть портрет медиамагната во всю стену.

 

От доков Святой Екатерины можно за час дойти до Собачьего острова — прогулка что надо. Сначала по Хайвей добрести до похожего на кирпичный редут Табачного дока (Tobacco Dock) начала xix века, который в 80-х был перестроен под торговый центр Терри Фарреллом. Бизнес не пошел, и огромный молл так и стоит абсолютно пустым — если не считать статуй рабочих из доков. Обратите внимание на оставшиеся от первоначальной постройки цельнометаллические колонны, абсолютно революционные для своего времени. Если пройдете табачные склады насквозь — окажетесь на Уоппинг-Хай-стрит (Wapping High Street), где полицейский участк Уоппинга (Wapping Police Station). На вид он не очень внушителен, но это штаб-квартира чуть ли не старейшей в мире полиции с собственной униформой. Лондонская морская полиция, основанная в 1790-х, охраняла товары и корабли в доках, отслеживала устроителей петушиных боев и вылавливала из Темзы младенцев.

 

Отсюда можно за несколько минут выйти на продолжение Уоппинг-Хай-стрит — улицу Уоппинг-Уолл (Wapping Wall), самую странную из всех многочисленных хай-стрит Лондона. Вместо обычных для главных улиц района сетевых магазинов тут — только глухие кирпичные стены переоборудованных под лофты складов. Зато кое-где можно свернуть в подворотню — и оказаться на берегу реки, с панорамным видом на Собачий остров. Со стороны реки удобнее рассматривать и фасады старинных уоппингских верфей, и новопостроенных многоквартирных домов в стиле постмодерн-де-люкс. Лучший вид на набережной — с балкона паба The Prospect of Whitby, куда приходили еще Диккенс и Сэмюэль Пипс.

 

Если у вас есть проездной на метро, спуститесь ненадолго на лилипутскую станцию Wapping. С платформ там можно посмотреть на вход в самый первый в мире подводный туннель, который в 1843 году соорудил инженер Марк Бранел, изобретатель проходческого щита. Поначалу два подковообразных коридора предназначались для пешеходов, но позже они были переоборудованы под железную дорогу, а потом и метро.

ЛАЙМХАУС И СОБАЧИЙ ОСТРОВ
В район Лаймхаус (Limehouse), что начинается чуть ниже по течению, приходили Дориан Грей за опиумом и Джек-потрошитель — в поисках жертв. Здешние кварталы с домами вдоль искусственных озер с кирпичными берегами — страшно романтическое место: над озерами летают чайки, на воде дрейфуют яхты, на балконах — шезлонги. Это в первую очередь касается Лаймхаусского бассейна (Limehouse Basin), который служит входом в Риджентский канал, но после разводного моста превращается в ряд старинных домов с несколькими отличными пабами, обращенными в сторону реки. Один из них, The Grapes, известен с 1583 года и описан у Диккенса в «Нашем общем друге». Сейчас там готовят первостатейную рыбу (лучше приходить в солнечный день, когда можно посидеть на балконе).

 

Идеологический центр Доклендс — Собачий остров (Isle of Dogs) с 237-метровой Кэнэри-Ворф (Canary Wharf), самым высоким зданием Великобритании. На самом деле Кэнэри-Ворф, то есть Канарской верфью, официально называется вся эта часть Собачьего острова, а башня — One Canada Square, но так никогда не скажет ни один лондонец. Лучше всего эта стальная башня, отведенная под офисы банков и газет вроде Daily Telegraph, Daily Mirror и Independent, смотрится ночью (хотя в это время на острове может быть очень неуютно: между высоток завывает ветер, из-под земли доносится какое-то гуканье). Строил Кэнери-Ворф тот же архитектор, что и разрушенный World Trade Center в Нью-Йорке, — Цезарь Пелли. Администрация в страхе перед международным терроризмом посторонних внутрь не пускает. Некоторым утешением могут служить самая, наверное, яркая уличная скульптура в Лондоне, «светофорное дерево», установленное по соседству, и станция метро Canary Wharf, спроектированная Норманом Фостером. Кстати, попадать на Собачий остров эффектнее всего на DLR: поезда проходят по эстакаде прямо между тесно натыканных небоскребов.

 

Дальше на том же DLR можно прокатиться над разбитой посреди индустриального пейзажа фермой (Mudchute City Farm) с овцами, лошадьми, свиньями, гусями и козами. Выходить надо на южной оконечности острова (Island Gardens) — отсюда открывается лучший вид на Королевский военно-морской колледж в Гринвиче, на противоположном берегу Темзы. Собственно, построивший этот ансамбль Кристофер Рен рассчитывал как раз на вид с этой точки и частенько приходил потом в эти сады посмотреть на свою работу. В 1902 году отсюда в Гринвич прорыли туннель для пешеходов. Прогулка под Темзой в плане ощущений может сравниться — если бы такое было возможно — с подземной прогулкой между станциями метро «Тверская» и «Маяковская». Невротикам лучше воспользоваться надводным транспортом.

ГРИНВИЧ
На этом берегу главенствует барочное сооружение начала XVII века — Старый королевский военно-морской колледж (Old Royal Naval College). Если смотреть с реки, корпуса его образуют прореху, в которую четко вписывается смотрящее с заднего плана неоклассическое сооружение — Дом королевы. Кристофер Рен, подключившийся к строительству после того, как архитектор Джон Уэбб ушел с бюджетом в минус, никаких прорех не планировал, но победила королевская семья — иначе Дом королевы лишился бы вида на Темзу. Строились здания колледжа как еще один королевский дворец, затем были пожалованы морякам-инвалидам, а во второй половине xix века перепали Королевскому военно-морскому колледжу. Сейчас здесь обитает Университет Гринвича. Зайти внутрь стоит, к примеру, ради росписей Джеймса Торнхилла — того, кто расписывал собор Святого Павла.

 

Старый королевский военно-морской колледж 8269 4747, www.greenwichfoundation.org.uk, пн-сб 10.00-17.00, вс 12.00-17.00. Вход свободный