Чаепитие в Мейфэре 1 страница

 

Чай с трех до шести, afternoon tea, — типичная забава Мейфэра, и цена ее — примерно £35. Денег за такой чай не жалко никаких, тем более что к нему дают отменнейшие бутерброды, пирожные и булочки сконс, по которым умирает каждая английская девушка. Кроме того, к чаю полагается шампанское и в обязательном порядке — наряды. Лучшие чайные места — магазин Fortnum & Mason (7734 8040), отель Brown’s (7766 3107), куда с той же целью приходила Агата Кристи, отель Claridge’s (7409 6307). Но верх желаний — чаепитие в «Ритце» (7493 8181). Столик везде нужно заказывать заранее.

РИДЖЕНТ-СТРИТ И ОКСФОРД-СТРИТ
Архитектор Джон Нэш строил Риджент-стрит (Regent Street) исключительно для леди и джентльменов, по ней прогуливались Эдуард VIII, Георг VI, Оскар Уайльд и Обри Бердслей. Ближняя к Пиккадилли-серкус полукруглая часть улицы (Quadrant) была спроектирована как аналог парижской Риволи, с колоннадами по обеим сторонам. Но владельцы магазинов жаловались, что из-за вечного полумрака прохожим не видно их витрин, так что навесы вскоре снесли, а в начале века перестроили и всю улицу. Сейчас Риджент-стрит в основном известна магазинами вроде нового Apple Store, больше похожего на галерею современного искусства.

 

Главный исторический магазин Риджент-стрит — Liberty на углу с Грейт-Мальборо-стрит, первым выставивший товары в стиле Arts & Crafts, английского извода модерна. Вещи, будто бы сделанные по эскизам Уильма Морриса или Чарлза Ренни Макинтоша, продаются тут и сейчас, да еще и в самом удивительном интерьере — псевдотюдоровских залах построенного в 1920-х северного крыла. Рядом — один из самых больших и старых в мире магазинов игрушек Hamleys. Говорят, сто лет назад некий человек принес в Hamleys изобретенную им игру «Коссима». Игру у него тотчас купили, правда, пришлось сменить ей имя — она стала называться пинг-понг.

 

Liberty Regent St, 7734 1234, www.liberty.co.uk, пн-ср, пт-сб 10.00-19.00, чт 10.00-20.00, вс 12.00-18.00

 

По количеству магазинов и распродаж в Мейфэре лидирует Оксфорд-стрит (Oxford Street), самая длинная торговая улица в Европе. По рабочим дням народу здесь столько, что не видно мостовой, в обеденный перерыв еще большая толкучка: в основном из-за секретарш, которые, принеся в жертву ланч, с высунутым языком бегают из Mango в универмаг bhs, а оттуда — в The Body Shop. В рождественские праздники на тротуары выходят регулировщики и следят, как бы кто не выпал за борт, на проезжую часть.

 

В основном за покупками на Оксфорд-стрит ходит средний класс. Для него Marks & Spencer, или как его еще называют «маркс энд спаркс», и семейный универмаг John Lewis. Для всех — музыкальные магазины Virgin Megastore и hmv. TopShop — из самых популярных. Хотя одежда там дешевая и не всегда качественно сшитая, в слабости к нему признаются даже профессиональные светские деятели. Этот окультуренный блошиный рынок к тому же искусный плагиатор.

 

Кульминация Оксфорд-стрит — эдвардианское здание универмага Selfridges & Co со статуей королевы времени на козырьке (о существовании которой не догадывается 99% лондонцев: на Оксфорд-стрит вообще никто никакие статуи и другие достопримечательности не разглядывает). Его в 1909 году открыл чикагский миллионер Гарри Гордон Селфридж. Миллионеру должны быть благодарны все лондонские универмаги: это он придумал продавать при входе в магазин только парфюмерию — количество покупателей сразу же увеличивается. Кроме батарей разнообразнейших флаконов, здесь есть тысяча марок одежды: от Prada и Narciso Rodriguez до таких новых имен, как Bora Aksu и Jens Laugesen.

 

Отличное место отдыха после Selfridges & Co — парк на Портман-сквер (Portman Square). Он сразу же за магазином, со стороны Орчард-стрит (Orchard Street)

 

По вечерам по Оксфорд-стрит прогуливается шантрапа и русские туристы с потерянным видом. А раньше по улице шли висельники, и их конечным пунктом был угол Гайд-парка, в то время — место казни. Смертники имели право выпивать в каждом встретившемся им пабе. Палачи же хотели казнить только трезвых, поэтому и вели их по Оксфорд-стрит — пабов тут не было. Ситуация с того времени практически не изменилась: не только пабов, но и ресторанов стоящих не найти. Место к этому и не располагает, зато сетевых забегаловок — море. Рестораны же прячутся на задворках, и лучший из них — китайский Hakkasan ресторатора Алана Яу

МЭРИЛЕБОН
За Оксфорд-стрит начинается район Мэрилебон (Marylebone), полная ей противоположность. Мэрилебон-Хай-стрит (Marylebone High Street) — тихая обитель, настоящая сельская улочка. Когда весь Лондон стоит на ушах — здесь тишина и покой. В символы улицы можно записать кафе 1920-х годов Pâtisserie Valerie (№105), где тетушки кормят своих шпицев эклерами. А также самый уютный книжный магазин Лондона Daunt Books (№83). Над длинной эдвардианской галереей — стеклянный потолок, по бокам — балконы со стеллажами. Магазин специализируется на путеводителях и книгах о путешествиях.

 

Daunt Books 83 Marylebone High St, 7224 2295

 

Мэрилебон-Хай-стрит пересекается с Джордж-стрит (George Street), где в католической церкви Сент-Джеймс в 1950 году хоронили Вацлава Нижинского. И тут же, на тенистой Манчестер-сквер (Manchester Square), — Коллекция Уоллеса (The Wallace Collection), старомодный музей со славным собранием французской живописи XVIII века. Он находится в бывшем дворце маркизов Хертфордов — их собрание живописи и стало основой экспозиции музея, после того как дом со всем содержимым завещала Британии вдова последнего наследника Хертфордов, сэра Роберта Уоллеса. Зеленый питьевой фонтанчик с четырьмя кариатидами у крыльца — непременная принадлежность парижских площадей, непонятно как очутившаяся в Лондоне. На самом деле именно сэр Роберт подарил Парижу 50 отливок, которые по-французски так и называются — fontainе Wallace. В память об этом парижская мэрия поставила фонтанчик №51 перед его домом.

 

Деревенско-французской идиллии очень скоро приходит конец: правее Мэрилебон-Хай-стрит — «пилюльный остров». Так называют Харли-стрит (Harley Street) и Вимпол-стрит (Wimpole Street), где находятся приемные кабинеты дорогих дантистов и пластических хирургов. Любители туристических аттракционов могут пройти по Харли-стрит до Мэрилебон-роуд (Marylebone Road), к Музею мадам Тюссо (Madam Tussauds). И тут же, за углом, на Бейкер-стрит, — Музей Шерлока Холмса, но это не более чем магазин сувениров.

09. ОТ СОХО ДО СТРЭНДА
ОРИЕНТАЦИЯ
В самом центре Лондона, между Сити и Мейфэром, лежат два театральных района — Ковент-Гарден и Сохо. Только в Ковент-Гардене это настоящие театры, а в Сохо — театр совсем иного рода. В Сохо (Soho), где самая сумасшедшая смесь народов, классов и интересов, театр — на улицах, в ресторанах, барах, клубах, гей-клубах, стрип-клубах, пип-шоу и секс-шопах. В Ковент-Гардене (Covent Garden) основная жизнь происходит днем, когда работает рынок, магазины и уличные актеры. И вечером, когда начинаются спектакли. В Сохо — утром, днем, вечером и ночью. А еще между центральным Сохо и Ковент-Гарденом зажаты: китайский квартал со множеством дешевых ресторанов, улица книжных магазинов Чаринг-Кросс-роуд и Лестер-сквер, в чьи кинотеатры на премьеры съезжаются члены королевской семьи и все те, за кем охотятся папарацци. Наконец, от Темзы эти районы отделяет улица Стрэнд (Strand) со странным набором достопримечательностей. Начать можно с посещения Сомерсет-хауса, замечательного дворца с выставочными залами и кафе во дворе. Закончить — в The India Club, одном из старейших индийских ресторанов Лондона. И хотя никаких особых достопримечательностей здесь нет, как показывает практика, немалую часть своего времени в Лондоне вы, скорее всего, будете проводить именно в этих местах.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОХО
В 1950-х Сохо (Soho) прославился джазом, в 1960-х — роком, фолком, хиппи, мини-юбками, сексуальной свободой и остальными завоеваниями свингующего города. В 1970-х здесь процветал панк-рок и порноиндустрия, в 1980-х в квартале обосновались журналисты, в 1990-х — геи. А сейчас все это можно увидеть сразу: писатели, алкоголики, художники, бездельники, актрисы, проститутки, газетчики, аферисты, музыканты, революционеры, высший свет, полусвет, путешественники, гопники, продюсеры, металлисты, гомосексуалисты. Сохо обожают изгнанники всех возможных сортов: он укрывал греков, бежавших от Оттоманской империи, французов-гугенотов — от Людовика XIV, а Томаса Де Квинси, автора «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» (в романе он описал, как его спасла проститутка из Сохо), — от школы. В Сохо жили Рембо с Верленом и Карл Маркс с любовницей и женой. Здесь и сейчас живут, работают и развлекаются иммигранты со всего света. Но никто из них не оказал на Сохо большего влияния, чем французы: превратив первые этажи домов в кафе и рестораны, они устроили себе на этих улицах маленький Париж. В одном из таких ресторанов, в «Бретани», Сомс Форсайт встретил свою вторую жену, француженку Аннет. В Сохо и сегодня самые известные заведения — французские, такие как паб The French House на Дин-стрит (Dean Street), где собирались члены движения Сопротивления и где официанты до сих пор отказываются мерить пиво английскими пинтами. Еще стоит зайти в не очень дорогой французский ресторан L’Escargot на Грик-стрит (его ценят не только за кухню, но и за тишину, что в Сохо большая редкость).

 

The French House 49 Dean St, 7437 2799, пн-сб 12.00-15.00, 18.00-23.15

 

И тут до сих пор огромное количество пип-шоу, стрип-баров и порнокинотеатров. Десять лет назад, когда кто-нибудь направлялся в Сохо, всем сразу становилось ясно зачем. Но с тех пор район немного причесали, и теперь сюда в основном заглядывают ради клубов, баров, ресторанов и магазинов. Кроме того, жить тут в последнее время стало по-настоящему модно (к примеру, на Мерд-стрит обитает художник Себастьян Хорсли, не так давно распявший себя на кресте). И максимум, что грозит одинокой девушке, оказавшейся поздним вечером в Сохо, так это какой-нибудь афробританец, который может за попу ущипнуть. Плюс встречаются открытые мужские писсуары прямо на улице и шлепающие друг друга геи. Вот и все ужасы. А те самые порноточки существуют исключительно за счет финских бизнесменов на каникулах, американских туристов и строителей из провинции: владельцы стригут купоны с прежней славы. Если вам такой Сохо не нравится, подавайтесь в Кингс-Кросс — там полиция еще не поработала.

 

Границы Сохо — Чаринг-Кросс-роуд (Charing Cross Road), Шафтсбери-авеню (Shaftesbury Avenue), Риджент-стрит (Regent Street) и Оксфорд-стрит (Oxford Street); главная улица — Олд-Комптон-стрит (Old Compton Street). Она известна гей-барами и клубами; в двух шагах — турбюро для геев и такси для геев, на соседней Руперт-стрит есть книжный магазин для геев — Prowler-Soho. Бару Admiral Duncan даже за это досталось — в 1999 году здесь взорвалась бомба. Геи, трансвеститы с третьим размером — и в историческом Café Bohème. Сколько лет безалаберному заведению, уже никто не помнит, но своему названию оно соответствует до сих пор: тут есть и актеры, и танцоры, и рестораторы. Кафе это, кроме всего прочего, — отправная точка для походов по клубам.

 

Admiral Duncan 54 Old Comton St, 7437 5300, пн-сб 12.00-23.00, вс 12.00-22.30

Café Bohème 13-17 Old Compton St, 7734 0623, пн-сб 8.00-2.30, вс 8.00-0.00

Ближе к Пиккадилли-серкус Олд-Комптон-стрит пересекается с самой длинной улицей квартала, Вардур-стрит (Wardour Street), которая прежде всего ассоциируется с кинопроизводством. Здесь офисы кинокомпаний, в том числе Warner Brothers; отсюда прямиком идут обмывать контракт в снобский Long Bar работы Филиппа Старка. Если вас не снесет толпа, попробуйте на Вардур-стрит остановиться и посмотреть на чердачные этажи с огромными окнами: хотя идея лофтов далеко не нова, в Сохо это даже очень крутое жилище. Кроме того, здесь расположены типичные для квартала ресторанчики. В тайском Busaba Eathai кормят недорого и очень вкусно — это первое требование Сохо. Второе — заведение должно быть шумным и крайне легкомысленным, что тоже имеет место. Ямайское кафе Mr Jerk — из той же обоймы. Только здесь еще можно встретить ямайца-троцкиста в потрескавшемся цилиндре и оранжевых кожаных штанах. А когда-то на этой улице можно было поговорить и с Филом Коллинзом и даже отдать ему на хранение свое пальто — он тут в одном из клубов работал гардеробщиком.

 

Mr Jerk 189 Wardour St, 7287 2878, пн-вс 9.00-23.30

 

На Фрит-стрит (Frith Street), куда можно попасть с другого конца Олд-Комптон-стрит, есть сразу два знаменитых адреса. В доме №22, где Bar Italia, в 1926 году Джон Л.Бэйрд, которого англичане считают изобретателем системы телевещания, впервые продемонстрировал свое устройство. В самом баре — настоящие итальянцы по обе стороны барной стойки и исключительный кофе в любое время суток, и так с 1950-х годов. С 1950-х же Ronnie Scott’s, старейший джаз-клуб Лондона. Здесь выступали Каунт Бейси, Ронни Скотт и (в последний раз) Джими Хендрикс. Билеты недешевы, но зато соседями по столику будут рафинированные англичане в вельветовых костюмах, а на сцене — Джо Лок и Элвин Джонс. Кстати, еще один неплохой джаз-клуб находится в двух шагах, в подвале PizzaExpress. Там выступают Джон Аберкромби, квартет Кенни Гарретта, молодая черная парижанка с копной волос Мина Агосси. Поздним вечером из окон пиццерии хорошо наблюдать за бродящими по Сохо темными личностями.

 

Bar Italia 22 Frith St, 7437 4520, www.baritaliasoho.co.uk, Круглосуточно

Ronnie Scott’s 47 Frith St, 7439 0747, www.ronnie scotts.co.uk, пн-вс 20.30-3.00
Вход — в зависимости от концерта

PizzaExpress 10 Dean St, 7439 8722, пн-вс 11.30-23.30

 

Но Сохо может быть и другим. Посреди всеобщего шума и гама спокойно живут себе закрытые и полузакрытые светские клубы: квартал всегда был связан с известными актерами, музыкантами и писателями. Голливудские деятели, к примеру, сначала запрашивают членство в клубе Soho House, что на Грик-стрит (Greek Street), и только потом уже — билеты в Лондон. На Дин-стрит (Dean Street) по соседству с домом №28, где жил Карл Маркс, — The Groucho Club, куда можно пройти, только вцепившись в Джека Николсона или Дэмиана Херста. В похожий Opium, который рядом, попасть тоже трудно, но более реально. На Поланд-стрит (Poland Street) один из лучших баров города и по совместительству полузакрытый клуб (после 23.00 вход только для членов) Milk & Honey.

 

А на Карнаби-стрит (Carnaby Street) лучше всего оказаться днем, когда открыты магазины. 20-летним они обязательно понравятся. Только, по-хорошему, оказываться на Карнаби надо было в 1960-е, когда Мэри Квант продала здесь свою первую мини-юбку и когда «моды», проповедники элегантности и музыки The Who, дрались с рокерами и битниками.

ЧАЙНАТАУН, ЧАРИНГ-КРОСС-РОУД И ЛЕСТЕР-СКВЕР
Шафтсбери-авеню (Shaftesbury Avenue) отделяет центральный Сохо от лондонского Чайнатауна (Chinatown). Но китайцы тут не живут, они тут работают. Англичане к китайцам ходят по двум причинам — из-за дешевых ресторанов и на парад по поводу китайского Нового года (конец января или начало февраля).

 

Главная улица Джеррард-стрит (Gerrard Street) — вся в кухонном чаду. Еда тут в основном кантонская и шанхайская, лучшие дим-самы — в New World. А в New Fook Lam Moon ест карпов проживающий сейчас в Лондоне олигарх Березовский. Если же такие рестораны вас не устраивают, можно зайти в европеизированную китайско-японскую дешевую столовую с минималистским интерьером Wagamama. Еще в квартале красных фонариков, телефонных будок в виде пагод и уличных знаков, продублированных иероглифами, продаются китайские лекарства, а также китайские порножурналы.

 

New World 1 Gerrard Pl, 7734 0396, пн-вс 11.00-23.45

 

На проложенной через трущобы в 1870-х Чаринг-Кросс-роуд (Charing Cross Road) — самое большое в городе скопление книжных магазинов, в том числе букинистических. У Foyles (№113-119), который открылся в 1903 году, покупателями были Конан Дойл и Уолт Дисней. Сейчас тут, кроме всего прочего, главный магазин феминисток Silver Moon с секциями вроде «Феминизм и насилие» и т.п. От Чаринг-Кросс-роуд отходит Сесил-корт (Cecil Court) — абсолютно пражская улочка с книжными и антикварными магазинами. На тротуар выставлены коробки с фотографиями из газетных архивов за 1960-е и 1970-е — продаются давно забытые политики-педофилы и стюардессы-убийцы.

 

На Шафтсбери-авеню (Shaftesbury Avenue), современнице Чаринг-Кросс-роуд, уже чувствуется близость театрального квартала Вест-Энд, Theatreland, от которого она и отделяет Сохо. Здесь в Palace Theatre с 1985 года идет мюзикл «Отверженные». Сразу за Чайнатауном начинается любимая площадь подростков с окраин и из провинции — Лестер-сквер (Leicester Square). Здесь находятся два самых больших лондонских кинотеатра, uci Empire-London и Odeon Leicester Square, и киоск Society of London Theatres, где в день спектакля продают за полцены театральные билеты (дефицитный, между прочим, товар). Но сама площадь не лучшее место для прогулок, особенно вечерних. Если вы сами, конечно, не подросток из английской провинции.

 

Society of London Theatres пн-сб 10.00-19.00, вс 12.00-15.00
К цене билета прибавляют £2,50 комиссии

КОВЕНТ-ГАРДЕН
Театральный центр Вест-Энда — район Ковент-Гарден (Covent Garden), бывший огород монахов Вестминстерского аббатства. В xvii веке архитектор Иниго Джонс, позаимствовав некоторые идеи в итальянском городе Ливорно, а некоторые — у авторов парижской площади Вож, построил здесь Ковент-Гарден-пьяцца (Covent Garden Piazza). Ее генеральный заказчик, граф Бедфорд, человек прижимистый, попросил архитектора, чтобы церковь на этой площади вышла «не краше сарая». Джонс ответил: «Сэр, у вас будет лучший сарай во всей Англии». Получилась церковь Святого Павла (St Paul’s Covent Garden), которую прозвали актерской. Позже рядом будет продавать фиалки Элиза Дулиттл. Граф хотел, чтобы Ковент-Гарден стал великосветским районом, и сперва так и было. Но в конце концов он стал рынком, где торговали всем подряд — от апельсинов, которые покупали по дороге в театр, до ежиков, которых держали дома: ежики ловили жуков. И, как утверждается, ананасов на этом рынке продавалось больше, чем на Ямайке или в Калькутте. Рынок продержался до 1974 года. И практически перед самым закрытием был снят Альфредом Хичкоком в «Исступлении»: убийца в фильме работал здесь продавцом. Сейчас на площади опять рынок, но с поддельным серебром, глупейшими керамическими фонарями и принцессой Дианой на салфетках.

 

А вокруг, в главных театрах города, обретаются настоящие актеры. Самый известный театр Ковент-Гардена — Royal Opera House (его так и называют — Ковент-Гарден) — прямо на Ковент-Гарден-пьяцца. Это лондонский Большой и лондонская Мариинка (почти каждый год, кстати, там проходят их британские гастроли). Рядом с основным зданием — грандиозная оранжерея, построенная в xix веке для расширения рынка, а теперь — часть театрального фойе. В St Martin’s с 1952 года идет пьеса «Мышеловка» по Агате Кристи — в Англии, наверное, осталось всего три-четыре человека, которые еще ее не посмотрели. В самом большом лондонском театре, Coliseum, Гамлета играла Сара Бернар, у которой вместо одной ноги тогда уже был протез. В New London Theatre в 1981 году поставили «Кошек» Эндрю Ллойд-Уэббера (а рядом с Лестер-сквер в Her Majesty’s Theatre — его «Фантом в опере»). В Theatre Royal Drury Lane играл Дэвид Гаррик, актер и театральный реформатор. А сам Drury Lane был первым театром, в котором разрешили появляться на сцене женщинам. Правом этим удачно воспользовалась бывшая продавщица апельсинов Нелл Гвин, только преуспела она в основном как любовница Карла II. Гвин — популярный персонаж английской истории, в ее честь называют пабы и жилые дома. Нынешнее здание театра было построено в 1812 году и во многом сохранило снаружи и изнутри атмосферу времен Регентства. Колоннаду спереди поставили в 1830-м, использовав для нее колонны, освободившиеся при первой перестройке Риджент-стрит.

 

Перед театром или после в Лондоне принято ходить в ресторан. Можно в крайне симпатичный и недорогой Sarastro, что напротив Drury Lane, с настоящими театральными ложами и реквизитом, которого бы хватило сразу для нескольких опер и балетов. Но самое правильное решение — отправиться до спектакля в другое заведение Ковент-Гардена, The Ivy. Правда, записываться лучше за полгода, зато имена людей из этого списка совпадают с теми, что на театральных афишах Вест-Энда и в титрах последних фильмов. Но The Ivy — не только лондонская ярмарка тщеславия. Это один из двух или трех лучших ресторанов города. Если вы не в состоянии ждать ужина полгода, попытайтесь позвонить туда хотя бы недели за две — вполне возможно, что и повезет.

 

Надежное укрытие от полчищ туристов в Ковент-Гардене — дворик Нилс-ярд (Neal’s Yard) с разноцветными дверьми и флажками. Вегетарианцы и любители здорового образа жизни, которые здесь собираются, никому не помешают: они тихонько едят в кафе популярную сейчас «органическую пищу», то есть еду, приготовленную из экологически чистых продуктов. А еще их тут массируют прямо на свежем воздухе. Площадь известна еще и тем, что на ней лучший магазин независимой музыки — Rough Trade.

 

То ли микроплощадь, то ли просто перекресток семи разной степени оживленности улочек, Севен-Дайлс (Seven Dials) является фокусом района к северу от станции Covent Garden. На одной из семи, Монмаут-стрит (Monmouth Street), — целое скопление бутиков с нарядами для выходов.

СТРЭНД
Улицу, которая связывает Вестминстер с Сити, премьер-министр Дизраэли называл прекраснейшей улицей Европы. Если даже так оно и было в середине xix века, то это скорее исключение в истории Стрэнда (Strand). Последнюю тысячу лет Стрэнд был главной проезжей дорогой между двумя центрами города. В Средние века между ним и рекой в ряд выстроились дворцы епископов и аристократии, потом им на смену пришли трущобы. На рубеже xix и xx веков Стрэнд стал главным театрально-развлекательным променадом города, но вскоре превратился в довольно унылую улицу без особого настроения. Сейчас это тем более так — хотя бы из-за сплошного потока машин, с черепашьей скоростью двигающихся по ней круглые сутки, но дойти по Стрэнду как минимум до здания Сомерсет-хаус просто необходимо. По дороге (у метро Embankment) можно свернуть к Темзе, чтобы взглянуть на Иглу Клеопатры (Cleopatra’s Needle), старейший памятник Лондона. Это один из пары обелисков розового гранита, поставленных в 1475 году до н.э. перед храмом Солнца в Гелиополисе; в xix веке турецкий наместник в Египте подарил его Британии (а второй оказался в нью-йоркском Центральном парке). В Англию его потащили на буксире, но тут начался шторм, и до Лондона подарок добрался только в 1878 году. Игла пришлась как раз впору: ее поставили на только что построенной набережной Виктории (Victoria Embankment) — под ней хранится «капсула времени», в которой среди прочих сувениров тех времен есть набор шпилек, железнодорожное расписание, бритвы и фотографии 12 самых красивых женщин города.

 

По пути к Сомерсет-хаус со Стрэнда стоит свернуть в боковую улочку Савой-корт (Savoy Court). В этих местах когда-то стоял Савойский дворец — резиденция регента Джона Гонта, разгромленная в 1381-м молодчиками Уота Тайлера. Построенный в 1889 году отель The Savoy, где работал посудомойкой Гуччио Гуччи, основатель империи, — роскошный образец стиля ар-деко.

 

Сомерсет-хаус (Somerset House) — неоклассическое здание, которое в 1776 году начал воздвигать Вильям Чемберс на месте пришедшего в упадок ренессансного дворца графа Сомерсета. Сомерсет-хаус и его двор с фонтанами — место не английское, а скорее французское, за что и любимо: англичане вообще обожают все французское (но только не самих французов). Несколько лет назад двор открыли для публики — и прямо из земли забили струи 55 фонтанов. Английские дети настолько морозоустойчивы, что купаются в этом фонтане даже в ноябре. Их мамы при этом сидят рядом за столиками в свитерах и пальто. Кроме того, во дворе бывают концерты классической музыки, а зимой заливают каток.

 

Большую часть Сомерсет-хауса занимает собрание импрессионистов и постимпрессионистов из коллекции Курто. Кроме того, здесь же выставляется ювелирный китч из коллекции Гилберта, еще несколько залов отведены под сменяющуюся выставку картин из питерского Эрмитажа.

 

Напротив Сомерсет-хаус от Стрэнда отходит полукруглая улица Олдвич (Aldwych), где здание Би-би-си, Буш-хаус (Bush House). Несмотря на такое название и лозунг на фасаде «За вечную дружбу англоязычных стран», к сегодняшней политической ситуации это не имеет никакого отношения. Здание построено другим Бушем, американским спекулянтом, и предназначалось для торгового центра.

 

Огибая по дуге Буш-хаус, Олдвич вновь вливается в Стрэнд. В доме №216 — основанный в 1706 году Томасом Твинингсом похожий на аптеку чайный магазин Twinings. Это самый узкий в городе магазин и самая старая, никуда не переезжавшая торговая точка. Подойдите также к дому №222 — отделению Lloyd’s Bank в бывшем помпезном ресторане. Если на его атлантов посмотреть снизу вверх, ракурс получится совершенно диккенсовский. Кстати, с Диккенсом в округе связана чуть ли не каждая улица. На Стрэнде, к примеру, он в детстве испытал глубокое потрясение: его тут потеряли.

 

В №143 скрывается полезнейший ресторан The India Club: он дешевый и выглядит так же, как и пятьдесят лет назад, когда был основан (сразу после получения Индией своей Конституции). Это тайное место — вообще один из первых появившихся в Лондоне индийских ресторанов. Помимо сотрудников Би-би-си здесь столуются и работники индийского посольства, так что в кухне можно не сомневаться.

10. ФИТЦРОВИЯ И БЛУМСБЕРИ
ОРИЕНТАЦИЯ
Два района, вытянувшиеся широкой полосой к северу от Сохо и Холборна, прежде всего территория, свободная от туристов. Если не считать окрестностей Британского музея, тут не встретишь ни группу итальянских школьников, ни японца с фотокамерами. И хотя недоброжелатели объясняют этот факт тем, что там просто-напросто нечего смотреть, они глубоко не правы. В прогулках по Фитцровии (Fitzrovia) и Блумсбери (Bloomsbury) можно провести прекрасный день, и даже если он будет менее насыщен острыми переживаниями, чем день в Сохо или Кенсингтоне, зато у вас будет куда больше шансов понаблюдать за дикими, не пуганными иностранным нашествием горожанами в их естественной среде обитания.

ФИТЦРОВИЯ
Квартал между Риджент-стрит (Regent Street) и Тоттенхем-Корт-роуд (Tottenham Court Road) отделен от Сохо восточной, более простецкой половиной Оксфорд-стрит (Oxford Street). Уходящая на север от Оксфорд-серкус (Oxford Circus) часть Риджент-стрит с замыкающей ее классической ротондой, увенчанной острым шпилем, выглядит триумфальным завершением градостроительного проекта Джона Нэша. На самом деле это не ротонда, а крыльцо построенной Нэшем наискосок от проезжей части церкви Олл-Соулз (All Souls), завершение же — вовсе не завершение, а крутой вираж, который улица делает, чтобы обойти Langham Hotel. Сразу за церковью в 1932 году была построена напоминающая старомодный утюг штаб-квартира Би-би-си (BBC Broadcasting House). Вполне фашистское снаружи, изнутри здание представляет собой шедевр ар-деко и кроме студий и аппаратных содержит магазин сувениров и небольшой музей BBC Experience (закрыт на реконструкцию). Барельефы Эрика Гилла на уровне первого этажа изображают шекспировского Просперо, выпускающего в мир духа света Ариэля, который призван символизировать британское радиовещание, и дальнейшие приключения последнего. Приключения начались с того, что сразу после открытия руководство приказало Гиллу укоротить мальчику Ариэлю детородный орган, излишне, по их мнению, развитый для столь юного создания.

 

На параллельной Оксфорд-стрит Маргарет-стрит (Margaret Street) зажата между жилыми домами церковь Олл-Сэйнтс (All Saints), один из шедевров неоготического стиля в Британии. Построенная Уильямом Баттерфильдом в 1850 году, она производит довольно сильное впечатление даже снаружи, а изнутри представляет собой просто безудержное торжество художественных излишеств — мозаики, фрески, резьба, литье сливаются в вечном полумраке в таинственно сияющее воплощение викторианской мечты о Средневековье.