Чаепитие в Мейфэре 5 страница

 

Fridge 1 Town Hall Parade, 7326 5100, пт-вс 22.00-6.00

 

Пешком от Брикстона можно дойти за полчаса до Клэпхэма (Clapham), следующего оазиса жизни, где снимают и покупают квартиры молодые и энергичные лондонцы творческого склада. Это еще не Ист-Энд, и для прогулок он не годится, но здесь все равно интересно. У станции метро Clapham Common увидите сразу несколько оживленных мест. Одно из любимых заведений новых жителей квартала — бар White House (65 Clapham Park Road).

16. СИТИ
ОРИЕНТАЦИЯ
Район, который тянется вдоль Темзы от Холборна до Тауэра, на протяжении 4/5 истории Лондона не был никаким районом — это и был сам город. Нынешний Сити (The City) — не только финансовый центр Лондона, но и государство в государстве. Управляет им лорд-мэр (к мэру города Кену Ливингстону он не имеет никакого отношения), всемогущая организация под названием Лондонская корпорация и всевозможные ливермены и олдермены. И полиция у Сити своя. На этом фоне царит полная архитектурная шизофрения: под боком у высотки из стекла и стальных труб Ричарда Роджерса — средневековая церковь; рядом с новой высоткой-ракетой Нормана Фостера — арка XII века; второе по высоте здание Великобритании, башня NatWest, нависает над палладианским особняком.

 

Как ни странно, но в какой-то степени способствовали такому замечательному разнообразию квартала народные бедствия. В 1666 году в Великом лондонском пожаре Сити выгорел почти дотла (большинство церквей, включая и самую главную, собор Святого Павла, были восстановлены Кристофером Реном). В том же пожаре сгорели крысы, а с ними исчезла и косившая всех годом раньше чума. Из людей, что удивительно, почти никто не пострадал. Второе бедствие пришло с началом Второй мировой войны: в 1940 году началась 57-дневная бомбежка Лондона. Есть такая известная фотография: вокруг в Сити все в руинах, а собор Святого Павла стоит как ни в чем не бывало. Черчилль каждое утро спрашивал, цел ли собор. Собор уцелел — и, по одной из версий, только благодаря тому, что силы люфтваффе использовали его купол в качестве ориентира.

 

Статус Сити за последние лет эдак девятьсот почти не изменился. Изменилось другое. Еще 30-40 лет назад появиться здесь можно было только в котелке и с туго перетянутым черным зонтом. Потом пошли послабления: можно было работать вообще в чем угодно. Теперь же — опять все строго. Котелков не требуют, но темные костюмы обязательны. Девушки даже в жару в них ходят — и еще в черных колготках. Были и другие изменения. До xviii века в Сити и его окрестностях жили и работали чуть ли не все лондонцы. Теперь по выходным он превращается в абсолютно глухое место: пабы, рестораны, музеи и даже станции метро по субботам и воскресеньям не работают. И по будням ближе к ночи всякая жизнь в районе замирает. Так что лучше всего отправиться сюда в самый разгар рабочего дня и остаться до раннего вечера. Четверг и пятница — идеальный вариант: днем можно смотреть достопримечательности, прогуливаться по набережной, откуда замечательный вид на галерею Тейт-Модерн и новую мэрию, а во время ланча вместе с банковскими работниками пить на берегу Темзы белое вино наполовину со швепсом. Или шампанское: оно здесь независимо от падений котировок, акций и разразившихся скандалов всегда льется рекой.

ОТ СОБОРА СВЯТОГО ПАВЛА ДО ФЛИТ-СТРИТ
В Сити ведут несколько путей. Самый триумфальный — с другой стороны реки: от галереи Тейт-Модерн по мосту Миллениум. Так можно сразу попасть к собору Святого Павла (St Paul’s Cathedral), который, несмотря ни на какие переросшие его высотки, остается главным сооружением Сити. С точки зрения туристов, собор — главный соперник Вестминстерского аббатства. На самом деле никакие они не соперники: Святой Павел — полноправный собор, кафедра лондонского епископа, а Вестминстер — всего лишь монастырская церковь, пусть даже очень большая. Собор к тому же и архитектурный аттракцион: здесь две смотровые площадки, галерея с акустическим фокусом, два купола, внешний и внутренний (можно прогуляться между их стенками), и самая большая в Европе подземная крипта. Храм, чей купол уступает лишь куполу собора Святого Петра в Риме, вечером подсвечивают. В это время приятно посидеть на его ступеньках.

 

Посещение собора Святого Павла: www.stpauls.co.uk, пн-сб 8.30-16.00
Вход — £8, льготный — £7, для детей — £3,50

 

До собора на этом месте побывало несколько церквей. Первая была сооружена саксами в 604 году и сгорела при Вильгельме Завоевателе. В XI веке она была восстановлена. В XII— XIV веках на ее месте постепенно строили непосредственную предшественницу современного собора — огромную готичеcкую церковь с высоченным шпилем, сбитым молнией в XVI веке. После Реставрации в ее нефе был устроен рынок: прилавками служили надгробные плиты, а мерой длины, футом, — ступня статуи святого Элгара. Великий пожар 1666 года оставил от церкви одни руины. В 1675 году ее начал восстанавливать Кристофер Рен, на чьей скромной по виду могиле сын архитектора написал далеко не скромную эпитафию: «Если ты разыскиваешь памятник ему — оглянись вокруг».

 

На основном этаже — фрески из жизни святого Павла Джеймса Торнхилла, работы знаменитого резчика по дереву Гринлинга Гиббонса и памятники национальным героям. Англичане все-таки — очень несерьезные люди. И памятники у них такие же. К примеру, взгляните на мемориал в честь героя битвы при Ватерлоо герцога Веллингтона (слева от входа) или на мемориал в честь Нельсона (почти под главным куполом). Улыбающаяся статуя поэта-священника Джона Донна — одна из немногих уцелевших во время пожара. Дальше — скульптура «Мать и ребенок» абстракциониста Генри Мура, чьи произведения можно увидеть и на другом берегу реки, в галерее Тейт-Модерн. За скульптурой — единственная картина собора, «Свет мира» прерафаэлита Холмана Ханта. В хоре поют дети ангельского вида, но из-за потрясающей акустики им приходится зажимать уши руками.

 

Только лучше всего хор и орган слушать с площадки под куполом. К ней ведут 259 ступенек. Галерею, которая тянется вдоль купола, назвали Галереей шепота (Whispering Gallery): если на одном конце купола прошептать какое-нибудь слово, оно по его стенкам доскользит до противоположного конца, а это совсем не близко. Преодолев еще 119 ступенек, вы оказываетесь на Каменной галерее (Stone Gallery), у основания внешнего купола. Вид оттуда превосходный: галерея Тейт-Модерн, недавно отстроенный шекспировский театр «Глобус» (в белом здании рядом, говорят, жил сам Рен), раскачивающиеся на ветру разноцветные строительные краны Сити и распростертые на лужайках тела обедающих клерков.

Самый потрясающий подъем — на Золотую галерею (Golden Gallery). Черная железная лестница в 152 ступени идет между внутренним и внешним куполом. Каменные перекрытия и вообще само пространство заслуживают отдельного внимания, но, к несчастью, сзади подпихивают карабкающиеся наверх бабушки-героини. Если успеете — загляните сквозь вмурованное в пол окошко. Вот на Золотой галерее становится понятно, что Лондон надо разглядывать на земле: с высоты 85,4 м уже почти ничего не видно. Зато видна башня Кэнэри-Ворф в Доклендсе — самое высокое здание Великобритании.

 

Внизу, из крипты собора, сквозь решетку в полу первого этажа просачивается аппетитнейший запах пирожных: церковное кафе прекрасно уживается с могилами национальных героев, художников Уильяма Тернера и Джошуа Рейнолдса, Александра Флеминга, открывшего пенициллин, и мемориалом в честь погибших во время войны в Персидском заливе английских солдат. Крипта ярко залита светом, и даже массивные гробы Нельсона и Веллингтона не могут настроить на должный лад.

 

Между собором и Темзой — район пустынных узких улочек, рассеченный надвое проложенной в XIX веке магистралью Квин-Виктория-стрит (Queen Victoria Street). С обеих сторон от нее — целый выводок почти забытых туристами малых реновских церквей, среди которых, скажем, Сент-Эндрю «У шкафа» (St Andrew by the Wardrobe), то есть у склада королевских облачений, который некогда находился поблизости. С тех пор все королевские учреждения из Сити переехали, кроме одного — Герольдместерской палаты (College of Arms). Она по прежнему занимает свой особняк неподалеку от моста Миллениум — один из немногих сохранившихся в Сити образцов послепожарной застройки. Там же, на Квин-Виктория-стрит, в №174, расположен основанный в 1903 году паб Black Friar. На стенах изображены сценки из жизни монахов (интерьер оформлял единомышленник викторианского декоратора Уильяма Морриса Фуллер Кларк), и к ним приписаны напутствия абсолютно в духе Сити: «Пользуйся случаем», «Прилежание — это все» и наконец успокаивающее «Завтра — пятница». Утверждается, что как раз на месте паба состоялся бракоразводный процесс Генриха VIII с Екатериной Арагонской, послуживший поводом для разрыва английской церкви с Ватиканом.

 

К триумфальному западному фасаду собора ведет улица Ладгейт-Хилл (Ludgate Hill). Мимо еще одной реновской церкви Сент-Мартин (St Martin Ludgate), построенной архитектором специально, чтобы обеспечить передний план виду на его главное произведение. Ладгейт-Хилл круто спускается вниз, к прежним западным воротам римского города. Ворота стояли на берегу притока Темзы реки Флит — отсюда и овраг, последняя память об уже много столетий текущем под землей потоке. До 1846 года тут стояла долговая тюрьма Флит, которую Диккенс упоминает в «Записках Пиквикского клуба». Промотавшиеся святые отцы, заключенные в ней, были страшно популярны: они по-быстрому венчали всех желающих. Дальше, на противоположном склоне, начинается Флит-стрит (Fleet Street). Это название — синоним английской прессы, и не зря: именно тут появились первые газеты. Предшествовал событию переезд из Вестминстера на Флит-стрит в 1500 году Винкина де Ворде, ученика первого английского книгопечатника Уильяма Кэкстона. Ворде хотел быть поближе к своим лучшим клиентам, юристам из иннов, а также и к самым грамотным людям города, духовенству собора Святого Павла. На месте его типографии в №95 сейчас паб Old Bell Tavern, построенный в 1678 году Кристофером Реном (горячо рекомендуется пиво Timothy Taylor Landlord). Вслед за де Ворде сюда потянулись его конкуренты — другие печатники, и клиенты — писатели. Через 200 лет, в 1702 году, на Флит-стрит была напечатана первая английская газета — покойная ныне Daily Courant. С тех пор улица стала центром лондонской журналистики. Дом №135 занимала редакция Daily Telegraph, №121-8 — Daily Express. Напротив нее находилось начавшее свою историю с голубиной почты агентство Reuters. Весной 2005 года оно последним покинуло Флит-стрит: после появления компьютерных технологий, когда отпала необходимость иметь в подвале типографию, содержать редакции в Сити оказалось невыгодно. Все еще осталась «журналистская церковь» Сент-Брайд (St Bride) позади бывшего Reuters, построенная Кристофером Реном. Говорят, что это ее шпиль вдохновил кондитеров на создание многоярусных свадебных тортов.

 

Old Bell Tavern 95 Fleet St, 7583 0216, пн-пт 12.00-21.00, сб 12.00-18.00

СЕВЕРНЫЙ СИТИ
Прямо рядом с собором Святого Павла — слева, если смотреть на главный фасад, — только что построили новый квартал офисов Paternoster Square (по-русски что-то вроде «площадь Отче наш»). В отделанный традиционным для Лондона портлендским песчаником квартал уже переехала лондонская фондовая биржа, а его главный вход отмечает много раз разбиравшаяся и перевозившаяся с места на место арка Темпль-бар (Temple Bar) все того же Рена — бывшие ворота Сити со стороны Флит-стрит, стоявшие некогда у вотчины адвокатов Темпля. В честь нее самые квалифицированные юристы Британии по-прежнему носят звание барристеров, а про прошедших финальные юридические экзамены говорят, что они «призваны к заставе» — «called to the Bar».

 

Центральный суд Олд-Бейли (Old Bailey) на Ньюгейт-стрит (Newgate Street) построен на месте Ньюгейтской тюрьмы, где сидели Казанова и Даниель Дефо. Олд-Бейли не менее знаменит — здесь судят всех важных английских преступников. Чему, к слову, можно стать свидетелем. Недалеко от суда — мясной рынок Смитфилд (Smithfield Market), который появился еще в XVII веке (в районах, через которые гнали сюда скот, специально строили высокие тротуары — их до сих пор можно увидеть в Ислингтоне). В огромном крытом павильоне, построенном при королеве Виктории, мясники в 4-5 утра режут скотину для всех мясных магазинов центра города. И для отличного ресторана напротив — Smiths of Smithfields.

 

Посещение Олд-Бейли: пн-пт 10.00-13.00, 14.00-17.00

 

В двух шагах от рынка, на тихой Чартерхаус-сквер (Charterhouse Square), стоят остатки аббатства, известного под названием Чартерхаус. После того как сопротивлявшегося роспуску монастырей приора Чартерхауса повесили, четвертовали и утопили, в здании триста лет располагалась одноименная частная школа, а теперь находится дом для ветеранов Британской армии. Хотя внутрь попасть практически невозможно, даже снаружи Чартерхаус, один из очень немногих сохранившихся средневековых ансамблей Лондона, выглядит очень внушительно. С другой стороны от рынка стоит церковь Святого Варфоломея Великого (St Bartholomew-the-Great) — одна из самых старых в городе. Она основана в 1123 году и была главным храмом еще одного аббатства, в котором в том же XII веке учредили первый в Лондоне госпиталь. Как эта церковь выглядит, могут припомнить все, кто смотрел «Четыре свадьбы и одни похороны».

 

По соседству — комплекс Барбикан (The Barbican), в котором живут почти все обитатели Сити. Барбикан — вытесненная в архитектуру фобия: кажется, так и должен был выглядеть город в оруэлловском «1984». Но тут прописан еще и центр искусств Барбикан (Barbican Arts Centre), одна из основных выставочных, музыкальных (здесь базируется Лондонский симфонический оркестр), театральных и киноплощадок. Так что избежать его трудно.

За Барбиканом — познавательнейший Музей Лондона (Museum of London), под входом в который на месте снесенных римских ворот Алдерсгейт висит табличка, сообщающая, что в 1738 году некто Джон Уэсли испытал на этом месте странное чувство «согретого сердца», приписав его явлению Девы Марии. Казалось бы, непримечательное событие, но оно изменило историю Британии и привело к появлению нового религиозного течения — методизма. Само название «методисты» — на самом деле обидное прозвище, которое Уэсли и его сподвижники получили от оксфордских снобов за религиозность, усердие и жесткое соблюдение дисциплины. Если вам захочется узнать про это больше, отправляйтесь в самый дальний конец Сити, на Сити-роуд (City Road), к захватывающе мрачному сектантскому кладбищу Банхилл-Филдс (Bunhill Fields), где покоятся автор «Робинзона» Даниель Дефо, автор «Пути пилигрима» Джон Баньян, а также поэт, художник и мистик Уильям Блейк. Напротив кладбища — церковь и дом Уэсли (Wesley’s Chapel and House). Церковь была построена в 1778 году при жизни пастыря, в ней венчалась Маргарет Тэтчер.

 

Церковь и дом Уэсли 7253 2262, пн-сб 10.00-16.00, вс 12.00-13.45.
Вход свободный

 

В здании Гилдхолла (Guildhall) с баронессой Тэтчер недавно приключилось менее приятное событие. Установленной здесь ее мраморной статуе неизвестный снес с помощью клюшки для крикета голову. А вообще-то, в Гилдхолле уже несколько сотен лет заседает администрация Сити — самая старая его часть, Большой зал, датируется xv веком. Но история городского самоуправления связана с этим местом гораздо дольше. Еще до норманского завоевания тут, в развалинах римского амфитеатра, проводил заседания фольксмут — лондонское народное собрание. Недавно обнаруженные остатки амфитеатра можно осмотреть в помещениях галереи Гилдхолла (Guildhall Gallery) — довольно неплохого собрания живописи, особенно сильного своими прерафаэлитами.

 

Перед Гилдхоллом — большая редкость для Лондона: настоящая площадь (в основном площадями англичане называют что ни попадя — скверики, к примеру). Замыкает ее солидная церковь, понятное дело, работы Кристофера Рена. Полное ее название, Сент-Лоренс-Джюри (St Lawrence Jewry), можно перевести как «святой Лаврентий у Евреев» — память о находившемся на этом месте до конца XIII века гетто.

 

С другой церковью Кристофера Рена Сент-Мэри-ле-Боу (St Mary-le-Bow), что стоит на бывшей главной рыночной улице города, Чипсайде (Cheapside), связаны две важнейшие для Лондона легенды. Дик Виттингтон из Глостершира как-то услышал, что лондонские мостовые выложены золотом. Направился в Лондон, ничего такого не обнаружил и решил уже возвращаться обратно. Но там, где теперь район Хайгейт, ему и его кошке вдруг прозвонили колокола Сент-Мэри-ле-Боу: «Вернись назад, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». И он действительно стал лорд-мэром — в 1397 году. А во-вторых, любой родившийся там, где слышны колокола Сент-Мэри, — настоящий кокни. То есть представитель рабочего класса, выходец из восточного Лондона, который обожает заливное из рыбы, а вместо слова «hands» говорит «german bands», вместо «beer» — «pig’s ear», вместо «pony» — «macaroni» (у кокни, кажется, есть рифма ко всем словам английского — они этим славятся). При церкви имеется недорогой вегетарианский ресторанчик The Place Below, в солнечную погоду сидеть здесь одно удовольствие. А в двух шагах (церкви в Сити натыканы через каждые сто метров) еще одна, крайне нехарактерная работа Рена — Сент-Мэри-Элдермэри (St Mary Aldermary), то ли последняя готическая, то ли первая неоготическая церковь Лондона. В 1663 году тут венчался Джон Мильтон. Чуть дальше, на Куин-Виктория-стрит, стоит самая древняя достопримечательность Сити — руины храма Митры (Temple of Mithras), обнаруженные в 1954 году при строительстве офисного здания. В начале нашей эры солдаты римских легионов приносили тут жертвы персидскому божеству, почитать которого они научились в азиатских походах.

ВОКРУГ АНГЛИЙСКОГО БАНКА
Центр Сити — официально безымянный перекресток над станцией метро Bank, где встречаются восемь важнейших улиц района. Именно вокруг Бэнка расположены все ключевые финансовые институты. Самое известное — Английский банк (Bank of England), где хранятся золотые запасы примерно 70 национальных банков со всего мира. Английский банк был основан в 1694 году Вильгельмом III Оранским. В 1788 году за него взялся архитектор Джон Соан, но в xx веке сооружение зачем-то отдали на переделку Герберту Бейкеру. В музее банка на эту тему имеется объяснение: сэр Джон Соан был талантливейшим архитектором своего времени, но банку потребовались дополнительные офисы, и здание Соана пришлось сломать. От него остался только нижний этаж, похожий на каменный курган. Подобное архитектурное решение не прихоть чудака Соана, а мера безопасности, предпринятая после того, как банк был разгромлен в ходе антикатолического Гордонского бунта 1780 года. Сам музей не то что бы выдающийся, но зато работник банка в розовой ливрее может ответить на любой вопрос и даже связаться для этого с банковским офисом. Через десять минут появляется распечатка, к примеру, с объяснением, откуда взялся знак английского фунта: £ был образован от латинской аббревиатуры LSD (Librae, Solidi et Denarii), черточка означает произведенное сокращение.

 

Музей Английского банка 7601 5545, пн-пт 10.00-17.00.
Вход свободный

 

Сооружение с коринфскими колоннами справа от банка — Королевская биржа (Royal Exchange), основанная финансовым советником Елизаветы I Томасом Грешэмом. До 1567 года, пока не открыли биржу, дела велись прямо на улицах или в соседних тавернах. Здание, построенное в середине XIX века сэром Уильямом Тайтом, теперь переоборудовано под небольшой торговый центр: тут заправляют Prada, Paul Smith и Hugo Boss. Палладианская постройка напротив — резиденция лорд-мэра (Mansion House), возведенная в середине XVIII века Джорджем Дэнсом. Рядом стоит официальная церковь лорд-мэра, Сент-Стивен-Уолбрук (St Stephen Walbrook), на куполе которой Рен тренировался перед строительством собора Святого Павла. Внутри можно посмотреть, как уживается реновская кафедра с алтарем работы Генри Мура.

 

Чтобы попасть в резиденцию лорд-мэра, нужно оставить заявку за несколько месяцев 7626 2500

 

Ломбард-стрит (Lombard Street), названная в честь Ломбардии, откуда в основном происходили банкиры и торговцы Сити, — бывший финансовый центр района. Здесь был основан, к примеру, банк Barclays. Эдвард Ллойд в 1680-х открыл на улице таверну, в которой покупали и продавали морские суда. Из мероприятия выросла одна из крупнейших страховых компаний мира, Lloyd’s. По дороге к ее нынешней штаб-квартире, ставшей самым известным офисом Сити, можно сделать небольшой крюк и пройти через рынок Лиденхолл (Leadenhall Market). Нынешнее здание рынка, напоминающее торт «Праздничный», спроектировал в конце XIX века Хорас Джонс — ему же Лондон обязан Тауэрским мостом. Торговля же тут шла с абсолютно баснословных времен: в римском Лондоне на этом месте располагались форум и базилика, а в Средневековье только тут имели право сбывать свой товар пришлые ремесленники.

 

Высотку Lloyd’s (Lloyd’s Tower) построил в 1984 году один из авторов парижского Центра Помпиду Ричард Роджерс. Индустриальная конструкция из стальных труб, стекла, псевдоконтейнеров и рельсов, по которым вдоль внешней стены ездят лифты, тем не менее кажется невероятно легкой — но так и должен выглядеть завод по добыванию денег. Концепция Роджерса состояла в том, что коммуникации надо менять гораздо чаще, чем несущие конструкции, поэтому лучше вынести их наружу. Lloyd’s явно понравилась идея неизменного внутреннего содержания при изменчивом внешнем облике: компания до сих пор держит одетых в ливреи привратников, а также судовой колокол, который в случае хороших новостей звонит дважды, в случае плохих — один раз. Более того, внутри этой причудливой конструкции заботливо воссоздан один из интерьеров великого классициста Роберта Адама — там заседает совет директоров. Внутрь зайти не удастся, зато можно посидеть прямо под ллойдовскими спиралями — в винном баре Corney & Barrow.

Напротив Lloyd’s на Сент-Мэри-Экс (St Mary Axe) сэр Норман Фостер недавно построил ему соперника. Башню страховой компании Swiss Re уже прозвали «эротическим корнишоном». Поблизости, на Лиденхолл-стрит (Leadenhall Street), в фойе прежнего офиса швейцарских страховщиков Swiss Re House прямо по соседству с хай-тековскими лифтами и лестницами стоит арка XIII-XV веков, которая осталась от когда-то находившейся здесь церкви Святой Троицы. Зрелище для Сити почти символическое.

 

Рядом с аркой, в Митр-сквер (Mitre Square), в 1888 году было найдено изувеченное тело 43-летней проститутки, жертвы Джека-потрошителя. На этой площади во время своей первоклассной лекции-прогулки делает остановку Доналд Рамбелоу, историк-криминалист и автор бестселлера о Джеке-потрошителе. Начинается лекция каждый день у станции метро Тауэр-Хилл (Tower Hill tube) в 19.30. Криминалист заводит в паб The Ten Bells, который связан с убийствами, ведет по Уайтчепелу (район в Ист-Энде) по следам преступника, а в конце маршрута говорит: «И вот теперь я вас спрашиваю: так кем же был Джек-потрошитель?» На сегодняшний день существует несколько версий. Наиболее популярные: сыном Эдуарда VII, братом Вирджинии Вулф, русским доктором-шпионом с наклонностями трансвестита по фамилии Педаченко.

 

Торчащая к северу от Lloyd’s серая высотка — второе по величине здание Великобритании Tower 42, названная так по числу этажей. В 1970-х ее построили для банка National Westminster, так что в плане она напоминает его треугольный логотип. Но после взрыва, организованного в 1993 году ирландскими сепаратистами, банк съехал, а небоскреб чуть не снесли. Из бара-ресторана Vertigo 42 на последнем этаже просматриваются три английских графства. Вот только еда здесь подводит в отличие от отменного ресторана Rhodes 24 восемнадцатью этажами ниже.

 

По другую сторону от Бишопгейт — самая старая синагога на территории Великобритании Бивис-Маркс (Bevis Marks Synagogue), которую в 1701 году построили убежавшие от испанской инквизиции евреи-сефарды. Среди ее прихожан был отец любимого премьер-министра королевы Виктории Бенджамина Дизраэли. История гласит, что Дизраэли-старший вдрызг разругался с синагогальным начальством и из вредности крестил сына, ненароком дав Бенджамену шанс заняться политикой, а Британии — первого и пока единственного руководителя-еврея.

 

Посещение синагоги Бивис-Маркс: 7626 1274, пн, ср, пт, вс 11.30-13.00, вт 10.30-16.00
Туры пн, ср, пт, вс 12.00, вт 11.30.
Вход — £1

В другую сторону от Бэнка, почти у самой Темзы, стоит реновский памятник Великому пожару 1666 года, который так и называется — Монумент (Monument). Высота колонны 61 м, именно на таком расстоянии находился от нее источник возгорания, пекарня на Паддинг-лейн (Pudding Lane). На вершину Монумента ведут ступеньки.

 

Перед самым Лондонским мостом — зал Гильдии рыботорговцев (Fishmongers’ Hall). Гильдий, или «ливрейных компаний» (Livery Companies), в Сити несколько. Их члены, ливермены, владеют 15 процентами финансового центра Лондона и причастны к деятельности масонских лож и выборам лорд-мэра Сити. В их задачи также входит контроль за той или иной областью производства, хозяйства, образования. К примеру, Гильдия рыботорговцев инспектирует рыбный рынок, который, правда, переехал из Сити в доки. Другие занимаются учебными заведениями и грантами. Третьим пришлось переквалифицироваться: Гильдия изготовителей вееров теперь отвечает за отопительные системы и кондиционеры. Пышные сооружения ливерменов разбросаны по всему Сити, но можно остановиться на рыботорговцах.

 

Fishmongers’ Hall www.fishhall.co.uk.
Экскурсии по предварительной договоренности, £5 с человека

 

Исходная причина существования города, Лондонский мост (London Bridge) связывает два берега Темзы уже две тысячи лет. Правда, римский деревянный мост и его предполагаемые преемники Темных веков стояли чуть восточнее нынешнего, на линии Грейсчерч-стрит и Паддинг-лейн. Там же находился и легендарный каменный мост XII века, весь застроенный домами (на нем стояли церковь Святого Фомы Бекета и построенный без единого гвоздя королевский дворец Нонсач-хаус). В 1760 году его полностью очистили от строений, а в 1832 году Джон Ренни возвел новый мост на нынешнем месте. Тогда же к нему проложили специальную магистраль — улицы Мургейт (Moorgate) и Кинг-Уильям-стрит (King William Street). В 1968 году его в свою очередь было решено заменить новым, более широким, который стоит и теперь. Шедевр же Ренни разобрали и продали в Америку: сейчас он находится на озере Хавасу в штате Аризона. Говорят, некоему тамошнему миллионеру впарили его, сказав, что это тот самый Тауэрский.

 

После осмотра моста и по дороге в Тауэр можно отдохнуть в любимом церковном дворике Диккенса при средневековой церкви Сент-Олейв (St Olave) на Ситинг-лейн (Seething Lane). Двор с черепами на ограде — смиренное кладбище посреди всеобщего цейтнота и суматохи. В церкви — бюст жены местного прихожанина Сэмюеля Пипса, известного своими описаниями Реставрации, Великой чумы и Великого пожара.

 

Еще одна важная церковь по пути — Всех Святых (All Hallows by The Tower). Перестраивавшаяся десятки раз за больше чем тысячу лет, но не пострадавшая в Великом пожаре (именно с ее башни Пипс следил за горящим Лондоном), Олл-Хэллоуз — единственная лондонская церковь, в которой еще видны стены англосаксонского периода. Больше того, в ее крипте — римские развалины III века. Наконец, у самого входа на станцию метро Tower Hill стоит самый большой из дошедших до нас фрагментов городской стены, снизу древнеримской, выше — средневековой.

ТАУЭР И ТАУЭРСКИЙ МОСТ
Самая знаменитая крепость Англии, Лондонский Тауэр (The Tower of London), стоит в самом дальнем конце Сити. Хотя Тауэр служил и королевской резиденцией, и монетным двором, и даже зоопарком, он в основном известен благодаря своим узникам: Томасу Мору, второй жене Генриха VIII Анне Болейн, шекспировскому Фальстафу сэру Джону Олдкаслу, мореплавателю и фавориту Елизаветы I Уолтеру Рэйли, который в крепости выращивал табак (Рэйли научил англичан курить) и писал стихи. И личному представителю Гитлера Рудольфу Гессу, прилетевшему в Великобританию в 1941 году с предложением мира.

 

Лондонский Тауэр 7709 0765, март-октябрь: пн-сб 9.00-18.00, вс 10.00-18.00; ноябрь-февраль: пн, вс 10.00-17.00, вт-сб 9.00-17.00
Вход — £13,50, для студентов и пенсионеров — £10,50, для детей — £9

 

Чтобы исследовать все крепостные входы и выходы, ворота, лазы, башни, а также королевский арсенал, места заточений и казней, хранилище с королевскими драгоценностями, потребуется как минимум часа три. Лучше всего ходить по Тауэру с гидом-бифитером, наряженным точь-в-точь, как на этикетке одноименного джина. На самом деле они — йомены, совершенно настоящие пенсионеры британской армии на очень престижной королевской службе, а бифитерами («мясоедами») в то время, когда они были стражами у Генриха VIII, называли толстых заевшихся слуг. Бифитеры, символ Тауэра, до сих пор упитанны. Его второй символ — вороны, которые подпускают к себе только йоменов. Крепость поделена между несколькими птицами: если зайти на их территорию, могут и атаковать. Удерживать воронов в Тауэре любой ценой — еще одна задача бифитеров: согласно легенде, если они отсюда улетят, страну постигнет несчастье.