Головна сторінка Випадкова сторінка КАТЕГОРІЇ: АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія |
По суті, гуманістичний світогляд — це процес становлення нової особи юриста, коли духовність, людяність є підґрунтям правової діяльності.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 833
Сегодня я расскажу о том, как быстро, просто и самое главное дешево заточить нож до бритвенной остроты. После прочтения всяких статей в интернете по заточке у меня сложилось впечатление, что для получения качественной и хорошей остроты ножа необходимы хитроумные жутко дорогие приспособы. Это не так!
Начнем с того, что можно использовать для заточки. Для грубой обработки я использую брусок из природного песчаника. Брусок должен быть широким, с ровной рабочей поверхностью. Достичь этого можно при помощи алмазного диска по камню, в идеале – камнерезный станок. Алмазный диск можно одеть на болгарку и им аккуратно выровнять поверхность. Главное не зевать и не наделать ям. Сам камень можно найти в обрезках рядом со стройкой, где им обкладывают что-нибудь. Еще его продают кубометрами на строительных рынках, но думаю договориться с продавцом можно. Вот он сам камень.
Точить следует с водой, иначе он быстро забивается и перестает точить. В чем преимущество этого камня? Во-первых, бросовость материала. Потом в отличие от искусственных аналогов у этого камня нет какой-то определенной фракции зерна, а само зерно мягкое. В результате при точении часть зерна крошится, образуя мельчайшую пыль, которая в свою очередь образует полирующую эмульсию на поверхности камня. В тоже время более крупное зерно, омываемое водой, продолжает «съедать» металл так же быстро. Этим камнем можно довольно быстро выправить крупные дефекты лезвия и даже изменить слегка его форму, при этом внешний вид почти не страдает. Нам не нужно иметь под рукой три-четыре камня разной фракции, достаточно одного. В этом, на, мой взгляд, его главное преимущество. Следующее действующее лицо – глиняная плитка. Обычная, совковая, без глазури и рельефа, можно кусок. Что дает? Если камнем мы придаем форму режущей кромке, собственно формируем кромку, то плиткой мы обрабатываем поверхности кромки. Это на самом деле важно, т.к. гладкая полированная поверхность облегчает резание в разы и улучшает качество реза. Плитку можно найти где угодно: снять при ремонте с пола в ванной, найти в развалинах, на свалке. Перед использованием необходимо обработать поверхность плитки наждачкой нулевкой (или тысячной), короче очень мелкой, «бархатной». И последнее – паста ГОИ. На фото – алюминиевый радиатор от телевизора, обтянутый кожзамом (обратной стороной наружу). Кожзам натирается пастой и об него окончательно доводится лезвие, получая бритвенную остроту (доказательство – моя левая рука, на которой обычно проверяю качество заправки, там уже такая жуткая щетина…). А еще для некоторых видов ножей пригодится что-нибудь из твердой закаленной стали со слегка скругленными ребрами. У меня – отвертка в швейцарском ноже. Теперь собственно заточка. Вариант 1. нож из хорошей стали. Для ножа из хорошей стали подойдут камень, плитка и паста ГОИ. Покажу на примере ножа из стали Х12 или 100х12 в ножевой российской маркировке. Сначала точим на камне. Движения – лезвие «отступает», обухом вперед, при этом сам нож еще движется вдоль кромки от пятки к острию. Если есть сильные дефекты, то можно сначала их выправить простыми движениями вперед-назад. Угол заточки желательно держать одним и тем же. На кончике я обычно несколько увеличиваю угол, чтобы лезвие лучше держало жало. Довольно простой метод удержания угла – держать кромку лежащей на камне. На верхнем фото заметно, что кромка слегка приподнята и, строго говоря, не обрабатывается. Нужно ее «положить» на камень, чтобы она не отбрасывала тени. Здесь главное не переборщить: можно завалить лезвие, а с этим можно справиться только на станке. Угол должен быть предельно малым. Камень нужно часто поливать водой, т.к. песчаник сильно поглощает влагу. Теперь полировка на плитке. Здесь особенно важно не завалить лезвие. Твердая сталь при слишком большом угле наклона при доводке просто выкрошится и придется долго восстанавливать кромку на камне. Здесь нужно терпение и если обнаруживается «блестящая» кромка (т.е. там где она либо выкрошилась, либо ее просто недоточили) ни в коем случае не пытайтесь исправить это плиткой! Лучше сразу вернуться к камню, т.к. зализанная и скругленная кромка не будет резать вообще, и все равно придется переделывать. Плитка только для обработки поверхности, точить она почти что не способна. Особенно внимательным нужно быть на поворотах кромки, закруглениях. Особо трудные места можно править на закругленных краях плитки. При правке на плитке нужно ориентироваться только на отсутствие тени от кромки, никакие другие соображения здесь не помогут, выдержать угол идеально не получится, да и собственно этим мы занимались на камне. При доводке на плитке движение идет как отступающие так и наступающие, т.е кромкой назад или вперед. Плитка также удаляет заусенцы с лезвия (это касается более мягких ножей, особенно после заточки мусатом). По мере заточки нажим на лезвие ослабляется. Намазавшийся на плитку металл удаляется обычной губкой со средством. Теперь правка пастой ГОИ. Здесь угол свободно варьируется 45 град., особой роли это не сыграет движения только отступающие, обухом вперед (для фото – от нас). Проверяют качество на чем-нибудь или ком-нибудь волосатом. Проверяют заточку на свету, поворачивая лезвие кромкой к свету. Если кромки не видно, нет блеска – заправлено идеально, если слегка блестит – фиговенько, а если отчетливо видна блестящая полоса – пора перетачивать.
Вариант 2. нож из меди или латуни. Латунь – металл мягкий, и его заточка опирается именно на это свойство. Если хорошую сталь мы вытачиваем, то латунь мы вытягиваем в кромку, как бы прессуем. Для этого нам нужно что-нибудь очень твердое. Я использую отвертку на швейцарском ноже или гладкий обух другого ножа. Точится, так же как и на камне, только лезвие ведем по ребру, сильно его прижимая, движения только отступающие. Здесь тоже можно ориентироваться на тень от кромки, ее не должно быть. В принципе можно вести отверткой по лезвию, главное держать угол. Схожая схема при заточке мусатом. По мере заточки нажим ослабляется и последние движения делают почти не касаясь кромки. Вариант 3. фиговая сталь (ода китайскому ширпотребу). Здесь применяется камень, отвертка и плитка. Думаю доводить до бритвы бессмысленно, т.к. продержится она у вас не больше минуты. Рассмотрим заточку на примере кованного холодной ковкой ножа из нержавейки. У него достаточно вязкий и мягкий металл. Процесс заточки камнем – см. вариант 1. Далее можно той же отверткой или об обух более твердого ножа. Здесь допускаются как отступающие движения так и наступающие, т.е. кромкой назад или вперед. На кромке образуется множество заусенцев, которые снимаются плиткой. Лезвие в итоге получается слегка зазубренным, что придает своеобразную пильчатость, которая несколько облегчает резание и компенсирует мягкость стали ножа, т.к. изнашивается меньше. Вообще чтобы хорошо понять процесс заточки, стоит проконтролировать его несколько раз под микроскопом. Я первый раз так и делал, использовал 100 кратное увеличение. Вообще на качество кромки влияют так же ее форма, угол. Если даже лезвие заточено идеально, но спуски к кромкам будут выпуклыми, а угол большим, то резать ваш нож все равно будет плохо. Нужно стараться делать малый угол и правильные прямые спуски, или их выпуклость должна быть очень слабой (обычно на тонких ножах). Но об этом как-нибудь в другой раз. ЗАЩИТА ОТ НОЖА
Ножом стремятся попасть в такие места, чтобы вызвать обильную кровопотерю и, как следствие, смерть. Это аорта, крупные артерии рук и ног. Самой распространенной целью являются сердце, его область (аорта), шея (сонная артерия), внутренняя часть бедер (бедренная артерия) и рук (плечевая артерия). При обильной кровопотере через 5-20 секунд наступает потеря сознания и еще через некоторое время — смерть. Кстати сказать, за эти 5-20 секунд в ближнем бою можно много чего натворить: во время Великой Отечественной наши бойцы даже с пробитым в рукопашке сердцем (потеря сознания через 5-10 секунд) умудрялись задушить своего убийцу или зарезать нескольких врагов, в очередной раз подтвердив популярную в суворовские времена пословицу — русского мало убить, его надо еще и завалить. Такое поведение русских очень удручающе влияло на моральный дух противника во все времена. Такое поведение (самоустановка на использование последних секунд жизни с пользой для общего дела) планировалось заранее лично каждым русским воином. Мгновенная смерть наступает только при поражении головного мозга — в основание черепа (затылок), сращение-шов между височными костями (висок), глаз, ухо. Но головной мозг довольно хорошо защищен, поэтому стремятся поражать более слабые в защите области. Защитная позиция без оружия. Для защиты внутренних поверхностей рук и подреберья руки прижимаются к себе, ладони раскрыты, пальцы накладываются на боковые поверхности шеи (для защиты сонных артерий подставкой пальцев — их кости гораздо труднее перерезать, чем мышцы шеи). Подбородком и ребрами ладоней прикрывается кадык. Садитесь в позиции на согнутые и подпружиненные ноги — их и туловище придется защищать быстрыми и легкими прыжками и поворотами. Защитная позиция с оружием. При невооруженном противнике оружие как можно меньше должно торчать из-за невооруженной руки (чтобы предохранить его от захвата). Против ножа работать очень и очень нелегко, особенно если он в руках умелого человека. Большинство приемов, которыми изобилуют наставления по рукопашному бою, предлагают встретить предплечье противника, вооруженного ножом, своим предплечьем. Прием этот хорош только против пьяного соседа. В другом случае вам просто-напросто вскроют внутреннюю часть запястья, даже если вы умудрились схватить руку, вооруженную ножом. И перейдут к более серьезным целям, использовав вашу болевую паузу-остановку.
В умелых руках любое оружие опасно. Но в ближнем бою нож опасен втрое. Он позволяет наносить колотые, резаные, рубленные (лезвием) и ушибленные раны (рукояткой). Поэтому не питайте иллюзий — против ножа работать непросто. Освободимся от некоторых заблуждений: Выбивание оружия. Выбивание оружия возможно, если другие способы затруднены или невозможны (нецелесообразны). Но полет оружия может завершиться непредсказуемо (воткнуться в выбивающего, его может подобрать кто угодно — как друг, так и враг). Но есть случай, когда без него просто не обойтись — оружие на дистанции вытянутой руки или ноги. Выбивание ножа нужно подготовить — т.е. отвлечь внимание противника чем-то (сигналом к действию будет отвод глаз в сторону или момент открытия рта). Способы отвлечения внимания каждый боец копит, как сокровище. Самые известные: заход со стороны солнца (солнце за спиной атакующего), бросок горсти мусора в глаза, уронить что-то себе под ноги, задать дурацкий вопрос ("вбросить слово") и атаковать в начале ответа (словесная бомба сработала — противник ее воспринял, "подумал", отреагировал). Человек может делать только что-то одно: или резать, или говорить, или смотреть. Так устроена наша психика. Полезно знать о первой помощи при ранении:
|